Детали системы улавливания паров топлива: Замена сепаратора, двухходового и гравитационного клапанов, адсорбера
Примечание. Системы улавливания паров топлива инжекторного двигателей Евро-3 и Евро-2 несколько отличаются расположением деталей.
Замена адсорбера и клапана продувки на двигателе Евро-3 также показана здесь
Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.
Для снятия сепаратора, двухходового клапана бензобака, предохранительного и гравитационного клапанов снимаем правую обивку боковины (см. тут).
Перед снятием элементов помечаем штуцеры и шланги.
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления гравитационного клапана… |
…и выводим его из окна панели правой боковины кузова. |
Ослабляем крестообразной отверткой хомуты. |
Сняв шланги,…
…освобождаем гравитационный клапан. |
Отсоединяем шланги,…
Вытягиваем из полости боковины предохранительный клапан,… |
…ослабляем хомуты шлангов…
…и снимаем клапан. |
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления сепаратора к кузову. |
Сдвигаем сепаратор к окну в панели…
…и крестообразной отверткой ослабляем хомуты шлангов вентиляции бака. |
Сняв шланги со штуцеров сепаратора,…
…вынимаем его через заднее (самое большое) окно панели. |
Замена адсорбера и клапана продувки адсорбера (Евро-3) также показана здесь
Абсорбер расположен под главным тормоз ным цилиндром.
Для снятия адсорбера отсоединяем от него электрический разъем. |
Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления шланга, соединяющего адсорбер со штуцером дроссельного узла… |
…и снимаем шланг. |
Аналогично отсоединяем шланг, соединяющий адсорбер с двухходовым клапаном.
Ключом «на 10» отворачиваем болт, стягивающий хомут крепления адсорбера к брызговику. |
Вынимаем адсорбер из моторного отсека. |
Устанавливаем узлы системы улавливания паров топлива в обратной последовательности.
Доработка дренажа бензобака ВАЗ-21214-20
Доработка дренажа бензобака ВАЗ-21214-20| Доработка дренажа бензобака ВАЗ-21214-20 Автор ALER |
Доступ к бензобаку и бензонасосу
Доступ к системе дренажа бензобака
Первая доработка: отстойник пены
Вторая доработка: новый сепаратор и шланги
Сборка задней части салона
Дополнение от 31.05.04, автор IBogomol
Дополнение от 24.06.05, автор Smogil
Дополнение от 15.05.12, автор BaYaN
Переделки дренажа бензобака, описанные в данной статье, практически эквивалентны доработке дренажа бензобака ВАЗ-21213, сделанной мною три года назад (см. Дренаж бензобака). Отличия очень небольшие, и обе статьи можно использовать в качестве базы для переделки дренажа как ВАЗ-21213, так и ВАЗ-21214.
В карбюраторной Ниве, хотя и медленно, но можно наполнить бензобак до самого верха. У инжекторных Нив эта проблема стоит более остро: как показано в статье Дренаж бензобака ВАЗ-21214-20, бензобак принципиально нельзя наполнить до конца — 5 литров воздуха там останется.
Процедуру разборки задней части салона, помимо описания в данной статье, можно прочитать в статье Володюшки Регулировка указателя уровня топлива ВАЗ-21214-20. Отличия незначительны и заключаются в том, что для доработки дренажа нужно снимать (частично или полностью) одну деталь пластиковой обшивки. Тем не менее, я решил выложить и свой вариант процедуры.
Доступ к бензобаку и бензонасосу
Снимаем правую заднюю пепельницу и отвинчиваем ее крепление:
Снимаем четыре пластиковые кнопки на вертикальной стенке днища перед задним сиденьем (там, где ноги задних пассажиров) — они удерживают эластичный пластиковый коврик. Этот же коврик удерживается четырьмя саморезами — по два справа и слева от заднего сиденья. Отвинчиваем их тоже:
Примечание. При частичной разборке, если снимать пластину, прикрывающую бензобак, не требуется, можно отвинтить только саморезы, крепящие коврик только с правой по ходу машины стороны.
Кстати, очень удобно складывать снятый крепеж в снятую же пепельницу:
Поднимаем передний край коврика и ключом на 13 отвинчиваем 4 болта крепления заднего сиденья, по два у каждой петли (внизу виден болт крепления переднего края бензобака):
Освобождаем защелки спинки заднего сиденья:
Складываем спинку сиденья, сворачиваем сиденье вперед, вынимаем петли из прорезей пластикового коврика и выносим все заднее сиденье из машины через пассажирскую дверь:
В статье Володюшки Регулировка указателя уровня топлива ВАЗ-21214-20 предлагается несколько иной вариант. Он удобен, если свободен багажник машины. Цитата выделена зеленым цветом:
Снимаем заднюю полку:
Открываем замки и откидываем спинку заднего сиденья:
Приподнимаем кронштейны крепления сидения и вытаскиваем их из-под коврика:
Разворачиваем сиденье:
и вытаскиваем его из салона:
Так или иначе, но заднее сиденье извлечено. Кстати, рассмотрите хитрые петли, которыми оно крепится спереди:
Откидываем коврик из передней части заднего отсека в багажник:
Перед нами пластина, прикрывающая сверху бензобак. Против бензонасоса в ней имеется лючок. Ради любопытства отвинчиваем два самореза лючка, убеждаемся, что бензонасос через лючок не вынуть и привинчиваем лючок обратно — это наследие ВАЗ-21213. Увы, для инжекторного бензонасоса ВАЗ не счел нужным изготавливать специальную деталь:
Отвинчиваем 12 саморезов с шестигранными головками (ключ на 7), которые крепят пластину. Некоторые из них сборщики ВАЗа могли не поставить совсем, некоторые, как на правом фото, должны проходить через отверстие в пластиковой детали обшивки, но отверстия почему-то нет… Запомним, как все это выглядит, чтобы исправить при сборке или, по крайней мере, собрать так, как было, и не искать несуществующие отверстия:
Теперь пластину можно выдвинуть вперед, поднять за переднюю кромку и извлечь из машины. Обратите внимание, что на вырезы под колесные арки на задних углах пластины одеты резинки П-образного сечения:
Доступ к бензонасосу свободен:
Доступ к системе дренажа бензобака
Но для доработки дренажа этого мало: нужно снять правую заднюю деталь пластиковой обшивки. Начинаем этот этап со снятия пластикового колпачка на винте крепления заднего ремня безопасности к боковине кузова. Имейте в виду: если этот колпачок упадет, вы его лишитесь навсегда — скорее всего он окажется под бензобаком, и извлечь его оттуда будет невозможно:
Ключом на 17 отвинчиваем болт крепления ремня безопасности:
Ремень обязательно придерживаем, чтобы он не уполз в катушку (в конференции раз в неделю или две появляется вопрос: «Как извлечь ремень из катушки?»). Фиксируем его в скобе для защелки заднего сиденья:
Теперь переднюю часть обшивки можно оттянуть от боковины кузова и получить доступ к хомутам горловины бензобака и воздушной трубке. Для первого этапа переделки (чтобы Нива не плевалась бензином при заправке) этого достаточно:
Обшивку можно зафиксировать в таком положении, подложив достаточно объемный предмет в области колесной арки:
Несколько неудобно, но можно проникнуть в полость боковины и посмотреть, что понатыкали конструкторы ВАЗа в дренаж бензобака, можно подтянуть хомуты на этих клапанах и тройнике (см. статью Дренаж бензобака ВАЗ-21214-20):
Но пока нельзя добраться к сепаратору — пластиковую обшивку нужно снять совсем. Для этого отвинчиваем три самореза в правой части пластиковой накладки внизу проема двери задка (показаны стрелками на левом фото). Запоминаем, что самый правый — короче других. Эта накладка прижимает сверху нужную нам деталь обшивки. Затем отвинчиваем четыре самореза, крепящих собственно пластиковую обшивку боковины (стрелки на правом фото). Самый верхний держит и нужную деталь обшивки, и правую опору полки:
Снимаем пластиковую обшивку. Теперь доступ к сепаратору свободен: черный пластик в окнах обшивки над колесной аркой — это он. Справа и слева два самореза крепления сепаратора — отвинчиваем их. Теперь можно снять гравитационный клапан (он висит в окне левее сепаратора), подать сепаратор вперед ( например, чтобы подтянуть хомуты шлангов на его штуцерах). Можно также осмотреть состояние штуцеров сепараторана предмет трещин.
Но для полного осмотра сепаратор нужно извлечь. Снимаем необходимые шланги (а тонкие полиэтиленовые — просто режем) и перемещаем сепаратор назад в карман в правой части багажника:
Вот от каков, наш сепаратор. Штуцера для тонких шлангов имеют внутренний диаметр около 1 мм:
Первая доработка: отстойник пены
При заправке Нивы где-то после залива 25-ти литров из горловины бензобака начинает выплескиваться бензин. Объяснение очень простое. Патрубок воздушной трубки, по которой из бака при заправке выходит воздух, расположен прямо над горловиной бензобака. Пену, образующуюся в этом месте, захватывает выходящий воздух — и Нива плюется прямо на ваши брюки…
Доработка заключается в том, чтобы вставить в воздушную трубку отстойник пены — небольшой сосуд, где пена будет гаситься. Тогда из сосуда будет выходить просто воздух, а осевший бензин по стенкам воздушной трубки будет стекать обратно в бак.
Напомню, что при прошлой переделке был использован полиэтиленовый стаканчик, вставленный в термоусадочную трубку. За прошедшие три с лишним года с ним ничего не случилось:
В этот раз подходящий полиэтиленовый стаканчик не нашелся, поэтому для получения необходимого объема я использовал стальную омедненную проволоку диаметром примерно 0,8 мм. Проволока «сталистая», т. е. упругая, была навита на стержень диаметром примерно 20 мм. После окончания навивки диаметр спирали увеличился, в результате, помещенная в такую же термоусадочную трубку спираль хорошо поддерживает объем сосуда. Концы спирали загнуты внутрь, чтобы не повредить стенки трубки. Спираль была вставлена в трубку, затем отверткой и крючком витки были расправлены так, чтобы создать необходимый объем. После этого концы трубки были обработаны горячим воздухом, но не до полной усадки. Чтобы зафиксировать спираль, небольшой нагрев был произведен и по боковым стенкам сосуда. Использовался тот же строительный фен, но можно использовать и фен для волос. Ниже приведены фото отстойников пены, изготовленных для двух машин — моей и Володюшкиной:
Снимаем и выкидываем хомуты на воздушной трубке и шланге горловины бензобака. Они будут заменены на нормовские: для горловины 40/60 мм, для воздушной трубки — 16/27 мм или 20/32 мм. Воздушную трубку просто отрезаем в тех местах, где кончаются патрубки, причем куски на патрубках оставляем:
На этом этапе доработки целесообразно заменить горловину бензобака на 2121-1101060-10 — см. пункт Замена горловины.
При установке хомутов 40/60 мм на резиновый шланг горловины постарайтесь внешнюю, литую часть горловины (на которую навинчивается пробка бензобака) насадить поглубже. Именно из-за того, что она неглубоко сидит в шланге, некоторые пробки с замками не дают закрыться лючку бензобака (см. Примечание в конце статьи)
Вставляем в патрубок воздушной трубки на бензобаке пламегаситель 2101-1014220 от системы вентиляции картера карбюраторных машин:
Заранее надеваем на патрубки воздушной трубки приготовленные хомуты, вставляем отстойник пены и греем феном термоусадочную трубку до полной и плотной усадки концов. Поток теплого воздуха (температура около 200оС) на нижнюю сторону патрубков направляем с помощью, например, газеты:
Если это не было сделано ранее, подогреваем и стенки сосуда, чтобы зафиксировать проволочную спираль:
Затягиваем хомуты на патрубках — и отстойник пены установлен:
Все, теперь ваша Нивка плеваться бензином не будет!
Вторая доработка: новый сепаратор и шланги
Напомню, что при переделке дренажа ВАЗ-21213 я паял сепаратор из тонкой меди на основании из фольгированного стеклотекстолита:
Мне довелось видеть штатный сепаратор 2121 — металлический сосудик сантиметра 3-4 диаметром и 5-6 сантиметров длиной. Объем не более 150 кубиков. Поэтому при нынешней доработке я решил обойтись банкой из-под сгущенки.
Помимо двух банок сгущенки была куплена и порезана на куски 50-60 мм медная трубка с наружным диаметром 8 мм и стальные омедненные гайки М10 (это взято в ЮП).
В донышке одной банки сгущенки были пробиты две дырки диаметром 8-9 мм, но не у самого края, а так, чтобы вокруг дырки могла поместиться гайка. После употребления содержимого такие же дырки были пробиты на другом донышке, затем банка была тщательно промыта и высушена. Вторая банка употреблялась обычным образом, затем оба донышка вырезались консервным ножом, чтобы осталась только боковая поверхность, которая после мойки была разрезана по образующей и развернута. Из нее была вырезана полоска для крепления сепаратора.
Из отрезков медной трубки и гаек были собраны (спаяны) штуцера, для чего наружная поверхность каждого отрезка слегка зашкуривалась и облуживалась примерно на 15 мм от одного конца. Гайка облуживалась изнутри с по плоскостям, затем в нее впаивался облуженный конец отрезка. Чтобы припой не залил просвет трубки, в нее вставлялась деревянная палочка.
Далее штуцера припаивались вокруг дырок на оба донышка банки. Места пайки хорошо заливались припоем. Отрезки трубки удерживались в нужных местах той же деревянной палочкой.
Отрезанная от второй банки полоска была согнута пополам и припаяна к боковой поверхности сепаратора. Позже — по месту — в ней были сделаны два отверстия для саморезов, которые штатно крепили к кузову гравитационный клапан.
При пайке использовался припой ПОС-61 (трубочка с канифолью внутри) и флюс ЛТИ-120 (можно купить на любом радиорынке или развести самому). Можно использовать обычный спиртоканифольный флюс. Паяемые детали подогревались тем же феном, который использовался при изготовлении отстойника пены примерно до 200оС, а паяльник догревал нужное место до температуры плавления припоя. По окончании работы флюс и канифоль были смыты спиртом (можно использовать и бензин).
Герметичность сепаратора проверялась органолептически: внешним осмотром всех мест пайки и подсосом ртом через один штуцер при заткнутых (пальцами) остальных.
Вот как выглядит изготовленный сепаратор:
Было также куплено 4 метра (достаточно 3 с небольшим метра) полиэтиленового шланга с внутренним диаметром 8 мм. Такой шланг синего цвета используется в грузовиках, продается, например, на ул. Трофимова, д. 29 в грузовых запчастях (это около ЮП, против 53-й больницы). Этот шланг на фото самый левый. Правее — шланг, который штатно от системы дренажа идет в атмосферу, правый крайний шланг в заводской конструкции соединяет соски бензобака с сепаратором.
Итак, удаляем штатную систему дренажа, включая сепаратор. Синий полиэтиленовый шланг среднего размера от одного из клапанов вытаскиваем наружу из отверстия в верхней стенке лючка горловины бензобака. Вынимаем также резиновую втулку из этого отверстия.
Снимаем с сосков бензобака тонкие шланги, вытаскиваем их из щели у передней кромки бака. Липкую ленту, которой зафиксированы эти шланги, расправляем и сохраняем — она нам еще пригодится. Липкую ленту в районе шлангов бензонасоса, которой приклеена резинка П-образного сечения, оставляем:
Небольшой кусок этой резинки можно отрезать, чтобы предохранить новые шланги дренажа от перерезания кромкой кузовной детали (будет показано ниже).
Отрезаем из середины тонкого шланга два целых, без следов замятия хомутом, кусочка по 20 мм длиной. Отрезаем такие же кусочки и от среднего шланга. Одеваем кусочек тонкого шланга на утконосы или пинцет и греем феном, пока он не станет растягиваться:
Немного остужаем отрезок в растянутом состоянии и одеваем на сосок бензобака, затем опять нагреваем феном, чтобы он плотно сел на сосок:
Берем отрезок среднего шланга (того, который от системы дренажа идет в атмосферу) и также нагреваем его, растягивая, затем остужаем, надеваем на сосок поверх отрезка тонкого шланга и опять нагреваем для осаживания:
Надеваем на купленный шланг хомут Norma 8/12 мм, аналогично нагреваем и растягиваем конец шланга, надеваем его на сосок, осаживаем, а когда остынет — затягиваем хомут, ориентируя его так, чтобы габарит по высоте был минимальным — ведь сверху ложится пластина, прикрывающая бак.
Повторяем то же самое с другим соском, надеваем на него другой конец шланга.
Прокладываем шланг от левого соска по задней кромке бензобака в район горловины и приклеиваем его в нескольких местах липкой лентой, снятой при удалении тонких шлангов. Обрезаем шланг по месту, учитывая, что он будет надет на нижний штуцер сепаратора. Туда же прокладываем и обрезаем шланг от правого соска:
На острую кромку кузовной детали в районе горловины надеваем резинку П-образного сечения и закрепляем ее куском все той же липкой ленты:
По месту отмеряем кусок шланга для сообщения сепаратора с атмосферой. Он будет идти от заднего верхнего штуцера сепаратора к отверстию в верхней стенке отсека горловины (место показано стрелкой):
На конец этого шланга надеваем резиновую втулку, расплавляем полиэтилен и прижимаем к холодной металлической поверхности, чтобы получился раструб:
Нагрев можно производить, как феном (поднять температуру градусов до 300), так и спичкой или зажигалкой. В последнем случае нужно отойти подальше от машины — ведь там пока открыты шланги с испарениями бензина. После охлаждения втулку смещаем к раструбу, вставляем снаружи в отверстие и проталкиваем внутрь:
Плоской отверткой заталкиваем кромку втулки в то же отверстие, чтобы поставить ее на прежнее место. После нескольких неудачных попыток у вас все получится:
Подготавливаем сепаратор к установке: пробойником делаем в креплении два отверстия диаметром 4-5 мм, разметив их по месту крепления гравитационного клапана.
Дюритовый шланг, идущий к адсорберу, вытаскиваем из штатного места (спереди отсека горловины) и переносим немного назад, протащив позади отсека горловины:
Надеваем этот шланг на передний верхний штуцер сепаратора и фиксируем заблаговременно надетым хомутом Norma 8/16 мм. На задний верхний штуцер надеваем шланг, вставленный в отверстие отсека горловины (хомут 8/12 мм). Затем устанавливаем сепаратор и надеваем на нижние штуцера шланги от бензобака:
Чтобы сепаратор не гремел об пластиковую обшивку, приклеиваем кусок самоклеящейся шумоизоляции:
Сборка задней части салона
Вспоминаем, какие еще работы планировалось выполнить в задней части салона, и, если все сделано, еще раз проверяем затяжку всех хомутов и собираем заднюю часть салона в обратном порядке. Для совмещения отверстий, по которым соединяются насколько деталей, удобно использовать шило:
Двенадцать саморезов, которые крепят прикрывающую бензобак пластину, завинчиваем осторожно — резьбу в кузове легко сорвать. Лучше сначала наживить все эти саморезы, и только потом затянуть.
Замена горловины
При осуществлении описанных выше доработок у меня мелькнула мысль, что шторка в горловине 21214 мешает контролировать уровень бензина в горловине при заправке. Дело в том, что процесс идет тем быстрее, чем выше уровень бензина — гидростатическое давление, заставляющее воздух выходить через дренажную систему, выше, и его скорость больше. Но дальше этой промелькнувшей мысли дело не пошло.
Первая проблема возникла при пересаживании с прежней Нивки на новую. Пробка бензобака с замком, которой я пользуюсь уже больше 6-ти лет, в горловину новой Нивки не влезла… Далее, первая же заправка показала, что мысль о замене горловины была правильной. Кроме того, White Gremlin у себя эту горловину заменил (статья Дренаж бензобака для ленивых) — и очень правильно сделал.
Короче, купил я на днях горловину 2121-1101060-10 в Кэмпе за 84 рубля (по каталогу она называется «труба наливная бензобака), разобрал частично заднюю часть салона — не снимая целиком пластиковую обшивку, только освободив ее переднюю часть.
Горловина демонтируется так. Сначала отвинчиваем хомуты, крепящие ее к шлангу горловины и воздушной трубке. Затем проталкиваем плоской отверткой внутрь резиновое кольцо с пазом, которое окружает горловину в лючке бензобака. Далее проталкиваем внутрь саму горловину, снимаем ее с шланга и выкручиваем из воздушной трубки. Снимаем резиновое кольцо (нужно запомнить, какой стороной оно стояло!).
Резиновое кольцо одеваем на новую горловину (той же стороной). Вставляем горловину в шланг и воздушную трубку (хомуты надеваем, но пока не затягиваем). Вставляем горловину изнутри в отверстие лючка так, чтобы она попала приваренным кронштейном на штифт. Плоской отверткой проталкиваем край резинового кольца в отверстие. Начать лучше с той стороны, где петля дверцы лючка. Далее, где проталкивая край резинового кольца изнутри, где вытягивая его снаружи той же отверткой, устанавливаем кольцо на место. Операция довольно сложная, но я справился с ней минут за двадцать.
Осаживаем горловину поглубже (см. Примечание) и затягиваем хомуты на шланге горловины и воздушной трубке.
Собираем заднюю часть салона.
Вся операция по замене горловины заняла у меня 1 час 25 минут, включая разборку-сборку салона и несколько перекуров с стороне от машины (все-таки бензобак открыт!).
Примечание. В конференции были описаны случаи, когда из-за слишком глубоко осаженной горловины не до конца закрывалась пробка бензобака, соответственно, появлялся запах бензина. Поэтому можно рекомендовать осаживать горловину в шланги при навинченной пробке бензобака.
18.07.03.
Дополнение от 31.05.04, автор IBogomol (сообщение в конференции, оригинал).
Доработал свою НИВУ в соответствии с рекомендациями (см. FAQ). Случилось чудо — бензином больше не пахнет.
Хочу поделиться некоторыми дополнениями к процедуре (для тех кто читал статьи по доработке дренажа бензобака в FAQ).
1) Пеноотстойник действительно делать не надо, достаточно вставить в штатную трубку пламегаситель;
2) Заметив некоторую симметричность конструкции, предложенного ALER сепаратора, и, прикинув насколько трудоемкий процесс лужения гаек, я пришел к мысли, что значительно проще медную трубку разрезать на 2 большие части (чтоб концы из банки торчали), а не на 4 хвостика. В каждой части сделать пару надрезов болгаркой (до середины сечения трубки, сразу за внутренними стенками банки), а трубку между надрезами замять молотком до плоского состояния. Результат — трубки держатся в банке без гаек, не требуется их придерживать деревянной палочкой, нельзя сковырнуть, проще изготовить:
3) Абсолютно все соединения бензошлангов с сосками я промазал авиационным бензостойким НЕ СИЛИКОНОВЫМ герметиком (прочел совет в одной из статей), как говорится, на всякий случай. Поднял бензонасос и прокладку тоже промазал, как рекомендовалось в статье «Запах бензина в салоне».
31.05.04.
Дополнение от 24.06.05, автор Smogil (сообщение в форуме — оригинал).
Мочалка-пеноулавливатель.
В статье FAQ «Доработка дренажа бензобака Ваз 21214-20» автор ALER, описано как изготовить отстойник пены, а так же рекомендовано вставить в нижнюю часть воздушного шланга бензобака пламегаситель от ВАЗ (2101-1014220). Я сделал немного по-другому. Пеноулавливатель изготовил из дюралевого прутка, а в его полости размещена металлическая мочалка для мытья посуды. Получилось два в одном:
Есть только рабочий эскиз. Размер 50 читай как 40, размер 75 как 55:
От Ведущего FAQ. Я думаю, что в процессе сборки надо промазать резьбу бензостойким герметиком. А если машина инжекторная, то герметик обязательно должен быть без силикона. Например, рекомендованый в статье «Запах бензина в салоне».
ALER.
25.06.05.
Дополнение от 15.05.12, автор BaYaN (сообщение в форуме — оригинал)
АЛЕР писал:
Толстые шланги не влезают в зазор у передней стенки. И родные-то там сильно зажаты. Поэтому я и проложил сзади.
Как оказалось, применительно к моей машине это утверждение АЛЕРа не верно. Шланг прекрасно протягивается и размещается за передней стенкой отсека бензобака. Вот иллюстрации моим словам:
Если помните, при переделке дренажа FAQ рекомендует следующее:
На острую кромку кузовной детали в районе горловины надеваем резинку П-образного сечения и закрепляем ее куском все той же липкой ленты.
В моем случае вторую такую же резинку П-образного сечения надеваем на соседнюю острую кромку.
Дренаж бензобака ВАЗ-21214-20
Дренаж бензобака ВАЗ-21214-20| Дренаж бензобака ВАЗ-21214-20 Автор ALER |
Как известно, несколько лет назад я хорошо изучил дренажную системы бензобака своей карбюраторной Нивы и в несколько приемов переделал ее для ускорения и повышения удобства заправки (статья Дренаж бензобака, известная также как «Итерации»).
Напомню, что бак карбюраторной Нивы после отсечки заправочного пистолета принимает в себя еще литров десять сначала половинной струей, затем совсем тонкой струйкой. У инжекторных же Нив (и это я выяснил еще года три назад) после отсечки входит несколько литров половинной струей, а цедить «по капельке» не нужно — как все думали — бак уже полон. Теперь я знаю, что это не так. И знаю, почему.
Вернемся в прошлый век:-) и посмотрим на бак ВАЗ-21213 и его обрамление:
У бака справа и слева два соска, на которые надеты тонкие полиэтиленовые шланги 2. Эти шланги, делая хитрые петли, идут к нижним штуцерам сепаратора 3. Для полного счастья в них еще засунуты металлические втулочки — жиклеры, чтобы еще уменьшить их сечение:
Бензин заливают в горловину 4, а воздух выходит через воздушную трубку 6.
Все это присутствует и в ВАЗ-21214. Внешне бензобак 21214 отличается только размером отверстия под бензонасос (напомню, что он у инжекторных погружной). Допускаю, хотя это и маловероятно, что внутри перегородки сделаны иначе. Выяснить это не удалось.
А теперь первый важный момент: воздушная трубка бензобаков 21213 и 21214 находится примерно на 13 мм ниже верхней стенки бака. К сожалению, фотография получилась плохо, но, тем не менее, можно разобрать, что между верхней стенкой патрубка воздушной трубки и верхней стенкой бензобака )специально положенная плоская железка ее продолжает до линейки) расстояние 13-14 мм.
В результате, если при заправке машина стоит горизонтально, под верхней плоскостью бака образуется воздушное пространство, не заполненное бензином. Размер верхней стенки примерно 42х95 см, толщина этого пузыря 1,3 см. Перемножаем и получаем объем 5 литров. Вот этот-то объем и заполняется у карбюраторной Нивы «по капельке», когда воздух выходит через тонкие шланги 2, сепаратор 3 и чуть более толстый шланг 7 в атмосферу (он выходит в отсек горловины сверху). Т. е. — пусть по капельке — но у карбюраторной Нивы этот объем можно заполнить, что в дальнейшем при поездке даст лишние 30-40 км пробега.
А у инжекторной Нивы этот объем заполнить нельзя!
Ниже схематично изображено, что у ВАЗ-21214-20 понавешано после сепаратора:
А вот как это выглядит в реале:
После сепаратора стоит тройник. Один его конец через дюритовый шланг соединен с клапаном 21214-1164040 и далее через синий полиэтиленовый шланг, как и у карбюраторной Нивы — в верхнюю стенку отсека горловины бензобака. Клапан пропускает только в одном направлении — наружу. Причем для этого нужно приложить вполне ощутимое давление.
Кстати, ошибки c направлением быть не может: на стороне, обращенной к сепаратору русскими буквами написано «БАК», т. е. клапан стоит правильно:
Колпачок клапана снимается, под ним стоит регулировочный винт, которым это необходимое давление можно менять. Но даже при полностью отпущенной регулировке приходится напрягать легкие, чтобы продуть воздух через клапан:
Я хочу подчеркнуть, что при заправке этим путем воздух из бака выйти не может.
Второй конец тройника идет на гравитационный клапан 2107-1164034-01:
Гравитационный клапан пропускает воздух в обе стороны, но только пока его вертикальная ось не отклонится на весьма существенный угол (градусов этак 45 или даже больше). Понятно, что этот клапан сработает при переворачивании машины и отсечет путь бензину по этой ветви.
А после гравитационного клапана стоит клапан 2105-1164060-01 украинского производства и называется двухходовым. Он очень похож на первый клапан, но чуть-чуть иначе выглядит (выходной штуцер потолще и по центру, а не сбоку) и не имеет регулировки. Сторона, обращенная к сепаратору, имеет маркировку «TANK», другая — «ADSORBER», именно так клапан и стоит. Продувается он в обоих направлениях, но в направлении от бензобака к адсорберу требуется меньшее давление, чем в обратном направлении:
Опять подчеркиваю: и этим путем воздух из бака тоже выйти не может. Клапан продувается только при ощутимом напряжении легких.
В результате, инжекторные нивоводы вместо бензина возят в баке не менее 5 литров воздуха — а это 12% от емкости маленького бензобака нашей прожорливой машинки.
Для себя я вывод сделал: все эти клапана уже убраны, а дренаж переделан образом, подобным моим переделкам у карбюраторной Нивы (статья Дренаж бензобака). Эти переделки описаны в статье Доработка дренажа бензобака ВАЗ-21214-20.
Откуда берется избыточное давление в баке, я не понял. Допускаю, что верна версия, высказанная в конференции: теплый бензин из обратной ветви вызывает повышенное испарение, и избыточное давление обеспечивается именно парами бензина. Клапана системы дренажа поддерживают это давление на более-менее постоянном уровне.
13.05.03.
Сообщение в конференции 11.07.03, автор Tihonoff, «2 Aler: про дренаж бака для еще более ленивых» (оригинал).
Предлагаю дополнить FAQ про борьбу с избыточным давлением в бензобаке на 21214. Мой личный опыт: из системы дренажа был удален регулируемый клапан 21214-1164080. Т. е. было улица-клапан-сепаратор, стало — улица-сепаратор (как на 213). Избыточного давления как не бывало, бак не «пучит». Вариант для самых ленивых.
Как снять узлы системы улавливания паров топлива ВАЗ-21213
Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.
Для снятия сепаратора, двухходового клапана бензобака, предохранительного и гравитационного клапанов снимаем правую обивку боковины.
Перед снятием элементов помечаем штуцеры и шланги.
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления гравитационного клапана
Выводим его из окна панели правой боковины кузова.
Ослабляем крестообразной отверткой хомуты.
Сняв шланги, освобождаем гравитационный клапан.
Отсоединяем шланги, вынимаем двухходовой клапан
Вытягиваем из полости боковины предохранительный клапан
Ослабляем хомуты шлангов
Снимаем клапан
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления сепаратора к кузову.
Сдвигаем сепаратор к окну в панели и крестообразной отверткой ослабляем хомуты шлангов вентиляции бака
Сняв шланги со штуцеров сепаратора, вынимаем его через заднее (самое большое) окно панели.
Для снятия адсорбера отсоединяем от него электрический разъем.
Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления шланга, соединяющего адсорбер со штуцером дроссельного узла
Снимаем шланг.
Аналогично отсоединяем шланг, соединяющий адсорбер с двухходовым клапаном
Ключом «на 10» отворачиваем болт, стягивающий хомут крепления адсорбера к брызговику
Вынимаем адсорбер из моторного отсека
Устанавливаем узлы системы улавливания паров топлива в обратной последовательности.
Как снять узлы системы улавливания паров топлива ВАЗ-21214
Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.
Для снятия сепаратора, двухходового клапана бензобака, предохранительного и гравитационного клапанов снимаем правую обивку боковины.
Перед снятием элементов помечаем штуцеры и шланги.
1. Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления гравитационного клапана
2. Выводим его из окна панели правой боковины кузова.
3. Ослабляем крестообразной отверткой хомуты.
4. Сняв шланги, освобождаем гравитационный клапан.
5. Отсоединяем шланги, вынимаем двухходовой клапан.
6. Вытягиваем из полости боковины предохранительный клапан
7. Ослабляем хомуты шлангов
8. Снимаем клапан.
9. Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления сепаратора к кузову
10. Сдвигаем сепаратор к окну в панели и крестообразной отверткой ослабляем хомуты шлангов вентиляции бака
11. Сняв шланги со штуцеров сепаратора, вынимаем его через заднее (самое большое) окно панели.
12. Для снятия адсорбера отсоединяем от него электрический разъем.
13. Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления шланга, соединяющего адсорбер со штуцером дроссельного узла
14. Снимаем шланг.
Аналогично отсоединяем шланг, соединяющий адсорбер с двухходовым клапаном
15. Ключом «на 10» отворачиваем болт, стягивающий хомут крепления адсорбера к брызговику
16. Вынимаем адсорбер из моторного отсека
Устанавливаем узлы системы улавливания паров топлива в обратной последовательности.
Топливная система (карб.) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
(Топливная система ижекторного двигателя)
Схема системы питания с двумя топливными баками (Нива с длинной базой)
Запас топлива находится в баке, расположенном под задним сиденьем и закрытом металлическим кожухом. Бак – штампованный из стального освинцованного листа, верхняя и нижняя его половины сварены между собой. Заливная горловина соединена с баком двумя шлангами; нижний (толстый) шланг служит для заливки топлива, верхний (тонкий) – для отвода вытесняемого воздуха при заправке.
Шланги фиксируются хомутами. Пробка бака герметична. С каждой стороны в верхней части бака от него отходят штуцеры, на которые надеты тонкие пластиковые трубки вентиляции бака. Они соединены с сепаратором, который, в свою очередь, сообщается с атмосферой через трубку, выходящую возле заливной горловины. На автомобилях с системой снижения токсичности сепаратор соединен шлангами и трубопроводами с адсорбером в моторном отсеке. Устройство и работа этой системы описаны в разделе Топливная система (впрыск).
К верхней части топливного бака на шести шпильках через резиновую прокладку крепится топливоприемник с датчиком уровня топлива. Топливо забирается из бака под действием разрежения, создаваемого топливным насосом. Для предварительной очистки топлива служит сетчатый фильтр на конце топливоприемной трубки бака.
Из бака топливо поступает по резиновому шлангу в трубопровод, ведущий в моторный отсек, а затем по резиновому шлангу к фильтру тонкой очистки. Фильтр – с бумажным фильтрующим элементом, неразборной конструкции. На его корпусе нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива (вперед).
После фильтра топливо поступает в топливный насос и далее в карбюратор (эти узлы также соединены между собой резиновыми шлангами). Излишки топлива из карбюратора (насос рассчитан на его избыточную подачу) сливаются по шлангам, топливопроводу и сливной трубке топливоприемника с датчиком уровня топлива обратно в бак. Циркуляция топлива предотвращает образование паровых пробок в системе питания. В разрезе сливного шланга в моторном отсеке установлен обратный клапан, пропускающий топливо только в одном направлении. Все шланги системы питания зафиксированы на штуцерах и трубках хомутами.
Топливный насос – диафрагменного типа, с механическим приводом от толкателя эксцентрика валика привода масляного насоса и распределителя зажигания, с рычагом ручной подкачки. Насос состоит из нижнего корпуса с рычагами привода, верхнего корпуса с клапанами и штуцерами, диафрагменного узла и крышки. Диафрагменный узел устанавливается между верхним и нижним корпусами.
Сверху устанавливаются две диафрагмы (рабочие), снизу – одна (предохранительная): она предотвращает попадание бензина в картер двигателя при разрыве рабочих диафрагм. В этом случае просочившийся бензин отводится через отверстия в наружной дистанционной проставке, находящейся между предохранительной и рабочими диафрагмами.
Диафрагмы вместе с внутренней проставкой и тарелками (с наружной стороны) собираются на штоке и крепятся гайкой. Шток Т-образным хвостовиком вставляется в окно балансира. Между диафрагменным узлом и нижним корпусом установлена пружина. Верхний корпус закрыт крышкой, закрепленной болтом. Под ней находится сетчатый топливный фильтр.
Насос крепится к двигателю на двух шпильках через теплоизоляционную проставку, уплотненную с двух сторон картонными прокладками. Прокладки выпускаются толщиной 0,30±0,03, 0,75±0,05 и 1,20±0,10 мм. При монтаже насоса между теплоизоляционной проставкой и двигателем устанавливают прокладку 0,30 мм, а на внешнюю сторону проставки (обращенную к бензонасосу) – прокладку 0,75 мм и проверяют минимальное выступание толкателя из проставки, которое должно составлять 0,8–1,3 мм. Для этого медленно проворачивают коленчатый вал двигателя, нажимая на толкатель пальцем и периодически контролируя его выступание над плоскостью прокладки. Если минимальное выступание меньше указанного, внешнюю прокладку заменяют более тонкой, если больше – более толстой.
Воздушный фильтр – сухой, со сменным бумажным фильтрующим элементом. Корпус фильтра соединен с фланцем карбюратора через резиновую прокладку. Она надевается на четыре шпильки карбюратора и прижимается самоконтрящимися гайками через стальную пластину. Для ограничения затяжки гаек на шпильки надеты стальные распорные втулки.
В корпус воздушного фильтра может поступать холодный воздух (через пластмассовый заборник, закрепленный на корпусе фильтра), горячий (через гофрированный шланг, соединенный со стальным патрубком на выпускном коллекторе) или смешанный. Переключение потоков – вручную, поворотом флажка заслонки терморегулятора, прикрепленного к корпусу воздушного фильтра. При средней температуре окружающего воздуха свыше 15°С должен подаваться холодный воздух, ниже 0°С – горячий, в интервале 0–15°С – смешанный (заслонка в среднем положении).
Снятие узлов системы улавливания паров топлива Ваз 21213, 21214 Нива
Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.
Для снятия сепаратора, двухходового клапана бензобака, предохранительного и гравитационного клапанов снимаем правую обивку боковины (см. Снятие обивок салона).
Перед снятием элементов помечаем штуцеры и шланги.
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления гравитационного клапана… |
…и выводим его из окна панели правой боковины кузова. |
Ослабляем крестообразной отверткой хомуты. |
Сняв шланги,…
…освобождаем гравитационный клапан. |
Отсоединяем шланги,…
…вынимаем двухходовой клапан. |
Вытягиваем из полости боковины предохранительный клапан,… |
…ослабляем хомуты шлангов…
…и снимаем клапан. |
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления сепаратора к кузову. |
Сдвигаем сепаратор к окну в панели…
…и крестообразной отверткой ослабляем хомуты шлангов вентиляции бака. |
Сняв шланги со штуцеров сепаратора,…
…вынимаем его через заднее (самое большое) окно панели. |
Для снятия адсорбера отсоединяем от него электрический разъем. |
Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления шланга, соединяющего адсорбер со штуцером дроссельного узла… |
…и снимаем шланг. |
Аналогично отсоединяем шланг, соединяющий адсорбер с двухходовым клапаном.
Ключом «на 10» отворачиваем болт, стягивающий хомут крепления адсорбера к брызговику. |
Вынимаем адсорбер из моторного отсека. |
Устанавливаем узлы системы улавливания паров топлива в обратной последовательности.