Замена колодок задних на ваз 2106: Замена задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика — колодки тормозные задние ваз, замена задних колодок ваз 2107 | Школа авторемонта

24.05.2020 alexxlab 0 Comments

Содержание

Замена задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика — колодки тормозные задние ваз, замена задних колодок ваз 2107 | Школа авторемонта

Июн 20, 2017 ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin

Несколько дней назад я получил сразу две просьбы от посетителей моего блога написать статью по замене задних тормозных колодок на всенародной и непобедимой Классике. Даже, сам как-то удивился, что при наличии большого количества материалов по ремонту автомобилей Ваз 2101-2107, на страница любимого блога еще нет статьи по замене задних тормозных колодок! Поэтому, было принято решение, в самые короткие сроки, исправить досадную оплошность и удовлетворить просьбы посетителей блога “Школа авторемонта“. В общем встречайте…

И так, причины, по которым следует приступать к замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика

– толщина накладок задних тормозных колодок менее 2мм, накладка одной из колодок оторвалась от металлической поверхности (тормозные колодки меняются всегда комплектом). Это основные причины. Так же, рекомендуется менять тормозные колодки по причине замасливания накладок – попадания на них масла или тормозной жидкости. Все как и на остальным автомобилях))).

Запчасти. Здесь, рекомендации такие же как и в этой статье. Отличный выбор – это задние тормозные колодки “ВИС”. Так же, можно остановить свой выбор на колодках “Dafmi”, немного дешевле и при этом без потери качества (фото 1). Вместе с колодками, я рекомендую купить поджимные или опорные стойки задних тормозных колодок автомобилей Ваз 2101-2107 (фото 2). Продаются комплектом – четыре стойки, четыре пружины и восемь чашечек.

Советую его купить заранее, потому что, зачастую при снятии тормозного барабана, верхние чашки прорываются и становятся не пригодными к повторному использованию. Плюс, к этому, можно добавить, что сами пружины и стойки сильно ржавеют и в самый неподходящий момент могут рассыпаться. Поэтому, во избежании неприятных сюрпризов, лучше прикупить комплект опорных стоек заранее, тем более, стоят они копейки. Как говорится, затрат на копейку, а нервов сэкономил на рубль))). Что еще добавить….

Не факт, но так же Вам может пригодится, комплект распорных планок и рычагов задних тормозных колодок автомобилей Ваз 2101-2107, Классика (фото 3). Этот комплект нельзя отнести к списку обязательных покупок, но он может быть полезен “в поиске ручника”. Частенько, многие жалуются, что после замены задних тормозных колодок и троса ручника (при незначительной выработки задних тормозных барабанов), стояночный тормоз не работает или работает не так хорошо, как хотелось бы. Так вот, в этом случае, проблему способен решить данный комплект планок и рычагов! Расписывать подробности не будем, можете поверить мне на слово))).

Перечень инструмента и выбор места проведения работы по замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика. Здесь все просто. Работу лучше проводить на смотровой яме или подъемнике, по двум причинам – удобный доступ к механизму регулировки стояночного тормоза и возможность быстрей снять прикипевший задний тормозной барабан. Арсенал необходимого инструмента, кроме домкрата и баллонного ключа, можно увидеть на фотографии 4. Перечислю: молоток, пассатижи, накидные (торцовые) ключи на 12, 13 и 7. Так же, для комфортной работы будет полезен специальный крючок для снятия и установки стяжных пружин задних тормозных колодок (фото 5). Такое приспособление можно сделать самому или купить на авторынке его аналог. Да, можно обойтись и без него, используя отвертку или пассатижи, но если Вы собираетесь в дальнейшем заниматься ремонтом автомобилей, то лучше все-таки обзавестись такой приблудой.

Запчасти куплены? С инструментом разобрались? Если ответ утвердительный, то можете приступать к прочтению главной части этой статьи – пошаговое описание замены задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

1. После установки автомобиля на смотровую яму, первым делом откручиваем гайку регулировки натяжки троса ручника (фото 6).

2. Отпускаем колесные болты, поднимаем домкратом автомобиль. Откручиваем болты и снимаем колесо. Молотком простукиваем направляющие болты и ключом на 12 (в некоторых случаях на 7) или пассатижами откручиваем их (фото 7, 8, 9).

3. Ни для кого не секрет, что по хорошему, тормозной барабан сниматься не хочет, так как успевает за определенный срок основательно прикипеть к полуоси. Поэтому у Вас есть два пути решения проблемы демонтажа барабана. Первый путь, можно пролить проникающей смазкой тормозной барабан и при помощи двух болтов м8 попробовать оторвать барабан от полуоси (фото 10). Как для меня, долгий и не эффективный путь. Второй, мой любимый способ, берем деревянный брусок и молоток, и решительно, и быстро сбиваем тормозной барабан (фото 11).

4. После снятия барабана, первым делом обращаем внимание на положение рычага привода стояночного тормоза. Если Вы полностью открутили гайку регулировки троса ручника, а рычаг находится не возле колодки, а так как на фотографии 12, то могу Вас поздравить, трос ручника закушен и его необходимо заменить на новый. Если его оставить так, как есть, то после установки новых колодок, натянуть барабан будет проблематично, да и стояночный тормоз не будет работать.

5. Далее, снимаем верхнюю стяжную пружину (фото 13). Нажимаем на чашку опорной стойки, прокручиваем ее до совпадения прорези в чашке с хвостовиком и снимаем две чашки и пружины со стойки (фото 14). После этого остается только отнять хвостовик троса ручника от рычага. Зачищаем опорный диск от грязи и ржавчины. Проверяем состояние тормозного цилиндра, при наличии следов утечки тормозной жидкости, следует заменить цилиндр на новый. Тоже самое необходимо сделать, если поршеньки тормозного цилиндра закисли и потеряли подвижность.

6. Дальше, переходим к подготовке новых тормозных колодок. Для этого, со старой колодки снимаем рычаг привода стояночного тормоза, вытаскиваем шплинт или гвоздь (как на фото 15) и снимаем шайбу, рычаг и ось. Устанавливаем рычаг на новую колодку. Обращаем внимание, что рычаги привода троса ручника левые и правые, путать их нельзя. После установки рычага, его наконечник должен находиться в таком положении, как на фотографии 16.

Так же, обращаем внимание на распорную планку, на ней должны находиться резиновые подушки. Если их нет или они оторваны (фото 17), то необходимо купить новые резиновые подушки (буфера) или новый комплект планок. В случае невозможности выполнения предыдущей рекомендации (причины бывают разные), можно посоветовать подобрать резиновый, толстостенный шланг и одеть на верхнюю стяжную пружину. Это будет выглядеть примерно так – фото 18. В случае, если Вы решите ничего не предпринимать и оставить все как есть, то в дальнейшем, при движении автомобиля будете наслаждаться неприятным звоном в районе задней оси автомобиля и задаваться вопросом – а не распорная ли планка это дребезжит?

7. В общем, после подготовки задник колодок перед установкой, у Вас должна быть примерна такая картина, как на фотографии 19.

8. Устанавливаем колодки. Сначала цепляем трос ручника за рычаг задней тормозной колодки, устанавливаем опорную стойку, вставляем распорную планку (двойная прорезь обращена к задней колодке), вешаем на опорную стойку переднюю колодку, стягиваем колодки верхней пружиной, после этого натягиваем нижнюю. Перед установкой тормозного барабана, смазываем полуось медной смазкой, это позволить избежать прилипания барабана в будущем (фото 20). Надеваем барабан и закручиваем направляющие штифты.

Все! Остается только несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым установить колодки в рабочее положение и заняться регулировкой ручника. Колеса должны быть вывешены, рычаг стояночного тормоза полностью опущен вниз. Закручивайте регулировочную гайку до момента, когда при поднятии рычага стояночного тормоза на 4-6 щелчков, задние колеса будут полностью блокироваться. При опущенном ручнике, колеса должны проворачиваться свободно, без заедания. Как-то, так…

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www. avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Тормозные колодки – в автомобилях классического семейства, всего колодок за счёт которых осуществляется остановка автомобиля находиться 8 штук, то есть 4 спереди и 4 сзади, но когда данные колодки приходят в негодность, то автомобиль начинает хуже останавливаться, а так же появляются другие посторонние звуки которые вам не будут приятны, поэтому тормозные колодки нужно вовремя менять, а о том как это сделать вы сегодня узнаете в данной инструкции по замене тормозных колодок на автомобилях классического семейства.

Примечание!
Для того чтобы заменить данные колодки, вам нужно будет запастись: Штангенциркулем если есть возможность, а так же набором гаечных ключей в котором будут находиться ключ «на 8» и ключ «на 17», еще вам нужно будет взять с собой бородок и отвёртку, а так же напильник, около двух монтажных лопаток и пассатижи! (Возможно ещё понадобиться наждачная бумага)

Краткое содержание:

Где находятся задние тормозные колодки?
Если автомобиль будет полностью укомплектован, то есть все колёса будут на своём месте и т.д. То задние колодки вам увидеть практически и не удастся, так как они находятся под самим барабаном а если быть более точнее, то внутри него, поэтому чтобы вам колодки более менее можно было рассмотреть, тогда вам нужно будет сперва снять одно из задних колёс и после чего снять сам баран и только тогда вы увидите перед собой тормозные колодки.

Когда нужно менять задние тормозные колодки?
Их нужно менять в том случае, если толщина накладки (Накладка она присутствует на самой колодки и только она осуществляет торможение автомобиля) стала меньше 1. 5 мм, но чтобы это понять какая там толщина стала, вам конечно же нужно будет снять барабан и только после этого взглянуть на толщину самой накладки (Накладка на фото ниже, для того чтобы вы просто понимали была указана красной стрелкой, а синей стрелкой указан корпус колодки).

А по другому разве не как нельзя понять когда колодки пришли в негодность, спросите вы? Так то можно, а именно первыми признаками износа колодок будет поскрипывание при нажатие на педаль тормоза, которое будет исходить из задней части, со временем данное поскрипывание может перерастать в более сильный звук и в конечном итоге если на это не обращать не какого внимания, то может начаться сильный скрежет метал об метал, это и будет говорить вам о том то что скорее всего в этом виноваты именно колодки.

Примечание!
В том случае если у вас происходит аналогичная ситуация, но только скрежет идёт из передней части при торможении, тогда это будет говорить о том что в замене у вас нуждаются передние тормозные колодки, о том как их заменить, читайте в статье под названием: «Замена передних колодок»!

Да ещё кой что, если когда вы снимите старые колодки с автомобиля, либо же достанете новые из коробки, то обязательно их осмотрите и если вы обнаружите на них замасливание самой тормозной накладки, сама данная накладка если будет отходить от корпуса, а так же если на этой самой накладки вы обнаружите сколы и различного рода трещины, то в таком случае данная колодка нуждается в замене и дальнейшее её использование не представляет никакого смысла.

Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Прежде чем мы начнём скажем вам пару слов, обязательно помните всегда одну вещь, а именно то что замену задних колодок нужно осуществлять с вниз опущенным ручником, а так же заменять тормозные колодки на новые нужно обязательно с обоих сторон автомобиля, допустим хотите вы в передней части заменить колодки, тогда вам придётся заменить все четыре колодки которые идут на оба колеса, аналогичная ситуация будет и с задними колодками.

Чтобы у вас не возникало в дальнейшем вопросов, то объясним сразу почему так нужно делать! Всё дело в том что когда вы произведёте замену только на одной стороне, может быть такое что эти колодки окажутся более жёсткими либо же из-за того что они новые и на них нет никакого нагара, есть большая вероятность того что они будут лучше тормозить чем предыдущие колодки (Чем отработанные), поэтому если в какой либо экстренной ситуации вам придётся нажать резко на педаль тормоза, то скорее всего вам автомобиль просто занесёт и в следствие чего последствия могут быть различными, поэтому как говориться судите сами, надо оно вам это или же нет!

И да ещё кой что, замена самих колодок проводиться только при снятом колесе, поэтому если вы не знаете как его нужно правильно снимать, тогда прочтите подробную статью по снятию колеса с автомобиля! (О том как снять колесо, см. в статье: «Замена колёс на автомобиле»)

Снятие:
1) В самом начале операции, вам нужно будет добраться как уже было сказано чуть ранее до самих колодок, а для этого вам нужно будет снять тормозной барабан для того чтобы обеспечить доступ. (О том как снять барабан, см. в статье: «Замена тормозного барабана на ВАЗ»)

2) Сразу же после того как барабан у вас будет снят, вы увидите перед собой вот такую вот картинку которая изображена на фотографии чуть ниже, после увиденного у вас данная тормозная система будет называть её так, скорее всего будет очень сильно запачкана, а это нехорошо но что же поделать в таких условиях работает данный тормозной механизм, в общём возьмите какую ни будь не нужную тряпочку и ею очистите весь тормозной механизм от грязи, включая и сами колодки потому что возможно вам даже и менять их не придётся (Если их толщина окажется намного толще 1.5 мм, то менять ничего не имеет смысла, кроме тех случаев когда колодки вы купили китайские и даже при нормальной толщине тормозных накладок они всё равно не останавливают ваш автомобиль).

Примечание!
Кстати если у вас будет, тогда вместо тряпки попробуйте использовать какую ни будь щётку, так как ей можно гораздо быстрее очистить весь механизм от грязи!

Да ещё кой что, не очищайте не в коем случае тормозную систему сильными растворителями, а так же бензином или ещё чем ни будь в этом вроде, просто аккуратно пройдите щёточкой вот и всё!

3) Далее вы сверху увидите небольшую пружинку, так вот данную пружинку нужно будет полностью снять, а для того чтобы её можно было снять попробуйте рукой либо же при помощи специального инструмента, к примеру с помощью отвёртки, либо же пассатижей отстегните сперва кончик этой пружины от одного конца, а потом выведите её из зацепление с другого конца и вследствие чего полностью снимите.

4) После чего вы обнаружите на обоих колодках в самой середине наподобие двух болтов которые её крепят, на самом деле это вообще кой что другое, но это кой что другое действительно крепит колодки, а называются они чаши, так вот возьмитесь рукой за эту маленькую чащу и слегка надавите на неё и после чего поверните по часовой стрелки на 90 градусов и вследствие чего извлеките её из отверстия.

Примечание!
Да кстати, пока вы не начали снимать данную чашу, на обратной стороне рукой разыщите некий стержёнь, так вот придерживайте его рукой чтобы он не потерялся и только после этого извлеките чашу из отверстия!

5) Затем в этом же месте где находилась чаша будет установлена ещё прижимная пружина которую тоже нужно будет снять, за ней будет находиться нижняя чаша и в самом конце вы увидите стержень прижимной пружины, все эти детали полностью снимайте так как они будут мешать снятию колодки. (На фото показано только как происходит снятие нижней чаши, а стрелкой указан тот самый стержень который так же нужно будет снять)

6) Следом аккуратно снимите переднюю тормозную колодку, но только учтите тот факт то что передняя колодка с задней крепиться ещё посредством нижней пружины, так вот когда снимите переднюю колодку аккуратно поднесите её поближе к задней колодки и уже там полностью снимите нижнюю пружину выведя её тем самым из зацепления.

7) Теперь рукой ещё снимите распорную втулку, чтобы так сказать она нам не мешала.

8) После того как передняя колодка у вас будет снята, точно так же снимите и заднюю колодку, то есть сперва извлеките из отверстия ту самую чашку которая крепит колодку, под чашкой прижимную пластину, нижнюю чашку и другие оставшиеся детали тоже снимите и отложите в сторонку и после чего полностью снимите заднюю колодку. (Когда будете снимать, вам будет мешать наконечник стояночного троса который входит в зацепление с колодкой, на фото он ещё указан синей стрелкой, так вот его просто отсоедините от колодки и оставьте просто висеть, а саму колодку тем самым полностью снимите)

Примечание!
Вы уже обратили внимание на фото сверху, а именно на тот самый стержень который указан стрелкой? В общём для задней колодки его смысла не имеет снимать, да и если вы его снимите то потом чтобы установить его обратно вам понадобиться очень много времени, потому что устанавливается он действительно весьма трудоёмко так как расположен в неудобном месте! (Если вы всё таки сняли стрежень, то наволнуйтесь и читайте информацию дальше соблюдая все пункты, там где надо мы уже написали как этот стержень можно будет вставить обратно)

9) Теперь убедитесь был ли смысл снимать колодку или же нет, для этого возьмите в руки штангенциркуль и им измерьте в нескольких местах толщину самой тормозной накладки, как уже говорилось чуть ранее толщина не должна быть меньше 1. 5 мм, в противном случае колодка подлежит замене.

10) После того как убедитесь и решите всё же колодку менять (Кто то примет другое решение, ну мы пойдём дальше по сценарию, вить нужно же объяснить как данная вещь заменяется), берите сперва в руки тонкие пассатижи и ими расшплинтуйте палец (Цифра 1), на котором находиться рычаг стояночного тормоза, а после расшплинтовки снимите шайбу (Цифра 2), затем снимите сам рычаг (Цифра 3) и в конечном итоге снимите сам палец (Цифра 4).

Примечание!
Все детали которые вы сняли прочитав пункт 10, относятся к деталям стояночного тормоза в народе называемого ручника, так вот все эти детали в обратном порядке снятию вам нужно будет установить на новую колодку, для того чтобы ручник работал при поднятие его!

Установка:
1) Прежде чем мы начнём, буквально несколько пунктов посвятим инструкции по установке стержня задней колодки, так вот если вы сняли этот стержень и не знаете его как установить на своё место, то первое что вам нужно будет сделать так это взять проволоку буквально на 20-30 см, вот к примеру что то наподобие такой которая указана на фото ниже: (На фото проволока уже привязана к стержню)

Примечание!
Установку данного стержня можно так же произвести и без проволоки, ну тогда это будет не удобно но всё же попробовать стоит если проволоки нет при себе, чуть ниже рассмотрены оба варианта!

2) Прежде чем дальше приступать к установке заднего стержня, посмотрите на фото ниже через какое отверстие его нужно вам будет засовывать туда.

3) Теперь если у вас нету проволоки, тогда засуньте стержень в это самое отверстие которое указано стрелкой на фото выше и после чего поддерживая данный стрежень внизу рукой, просуньте его до самого конца пока он не войдёт в отверстие на щите тормоза.

4) А в том случае если у вас всё же есть проволока, тогда на неё привяжите как показано на картинки в пункте 1 стрежень и после чего просуньте данную проволоку через оба отверстия, а именно через отверстие в кронштейна поперечно тяги (Отверстие это указано стрелкой в пункте 2), а так же потом просуньте её через отверстие в щите и потянув за один конец проволоки, засуньте стрежень на то место где он был установлен ранее, пример засунутого стержня показано на маленьком фото ниже.

Примечание!
Когда стержень будет установлен так как надо, сразу же после этого отвяжите и уберите проволоку чтобы не мешала!

5) Следом когда стержень будет установлен на своё место (если вы его ранее снимали), перейдите к проверки подтянутости четырёх гаек которые крепят щиток тормоза к балке, если нужно будет то обязательно их подтяните, а момент затяжки этих гаек таков 41,6-51,4 Н·м (4,2-5,2 кгс·м).

Примечание!
Кстати эти гайки можно будет очень легко подтянуть проворачивая фланец, в общём этот самый фланец на фото ниже указан стрелой, он поворачивая, если вам будет надо поверните его до совмещения с самими гайками и после чего просунув через отверстия во фланце к примеру удлинитель с накидной головкой, затяните все гайки до нужного момента и да эти гайки нужно ещё закручивать крест-накрест, поэтому учтите это!

6) Теперь с помощью наждачной бумаги зачистите посадочную поверхность у самого фланца и тормозного барабана, кстати посадочная поверхность тормозного барабана указана пальцами человека на маленьком фото ниже.

7) Затем вам нужно будет проделать одну важную вещь, удалить буртик который за всё время использования барабана появился на нём, вить колодки постоянно тормозят об сам барабан и после этого металлическая часть колодки разъезжается и бывает то что появляется буртик и выходит за пределы самого барабана, так вот его нужно удалять, для этого ничего не ставя на свои места, возьмите в руки сам тормозной барабан и установите его на своё место, но только обратной стороной как показано на фото ниже и после чего закрепите его при помощи двух болтов которые его крепят.

Примечание!
Эту операцию нужно производить на вывешенных обоих задних колёсах, поэтому учтите это!

8) После чего заведите машину и не трогая ничего (Имеется ввиду педаль газа), включите первую передачу и задние барабаны у вас начнут понемногу крутиться.

Примечание!
Следите за тем чтобы машина на упала на землю, для этого под передние колёса в добавок можно будет подложить какие либо опоры!

9) Когда барабаны начнут крутиться, при помощи напильника удалите излишний буртик который образуется со временем от выработки и после чего заглушите автомобиль и снимите данный барабан с него.

Примечание!
Когда будете удалять буртик, сильно на сам барабан напильником не жмите и удаляйте буртик только по окружной поверхности, на рабочую залезать не нужно!

10) Затем установите на своё место новую заднюю тормозную колодку в обратном порядке снятию.

Примечание!
Проследите за тем чтобы нижняя часть колодки вошла в предназначенное для неё место, на фото ниже оно указано буквой А!

11) Следом установите распорную планку на своё место и проследите за тем чтобы прорезь которая присутствует на ней, вошла в заднюю колодку.

12) Теперь установите переднюю тормозную колодку на своё место в обратном порядке снятию, а так же не забудьте ещё установить при этом ещё и нижнюю пружину которая крепятся в нижней части к передней и задней колодки.

13) После чего установите на обе колодки верхнюю стяжную пружину (В самих колодках присутствуют прорези, в эти прорези и вставляйте верхнюю пружину), как это показано на рисунке чуть ниже.

Примечание!
Кстати проверьте ещё чтобы верхняя часть обеих колодок упиралась в отверстие, которое присутствует на заднем тормозном цилиндре!

14) И в завершение установите сам барабан на своё место, а после установки сядьте в автомобиль и нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршни тормозных цилиндров встали в своё рабочее положение.

Примечание!
Да ещё кой что, когда поставите колесо на своё место проверьте крутнув его и при этом выставив автомобиль на нейтральную передачу, легко ли оно вращается или же нет! (Колесо должно будет крутиться легко)

После всех операций, как уже было сказано чуть ранее произведите замену тормозных колодок на другой стороне автомобиля, для того чтобы избежать заноса при резком торможении автомобиля!

А так же ещё в конце отрегулируйте ручной тормоз, о том как отрегулировать ручник, см. в статье под названием: «Регулировка ручника на ВАЗ»!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как заменить задние колодки, смотрите в интересном видео-ролике который размещён чуть ниже:

Замена тормозных колодок ВАЗ 2101-2107 (задних)Secretscar

Причины по которым следует приступать к замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

толщина накладок задних тормозных колодок менее 2мм
накладка одной из колодок оторвалась от металлической поверхности (тормозные колодки меняются всегда комплектом).
попадание масла или тормозной жидкости на накладки.

Перечень инструмента и выбор места проведения работы по замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101-2107, Классика. Здесь все просто. Работу лучше проводить на смотровой яме или подъемнике, по двум причинам — удобный доступ к механизму регулировки стояночного тормоза и возможность быстро снять прикипевший задний тормозной барабан. Арсенал необходимого инструмента: молоток, пассатижи, накидные (торцовые) ключи на 12, 13 и 7. Также, будет полезен специальный крючок для снятия и установки стяжных пружин задних тормозных колодок . Такое приспособление можно сделать самому или купить на авторынке его аналог. Да, можно обойтись и без него, используя отвертку или пассатижи, но нервов будет потрачено гораздо больше.

А теперь непосредственно сам процесс замены задних тормозных колодок:

После установки автомобиля на смотровую яму, первым делом откручиваем гайку регулировки натяжки троса ручника.

Как правило тормозной барабан сниматься не хочет, так как успевает за определенный срок основательно прикипеть к полуоси. Есть два пути решения проблемы демонтажа барабана. Первый путь, можно пролить проникающей смазкой тормозной барабан и при помощи двух болтов м8 попробовать оторвать барабан от полуоси.Зачастую это долгий и не эффективный путь. Второй способ, берем деревянный брусок и молоток, и решительно, и быстро сбиваем тормозной барабан.

После снятия барабана, первым делом обращаем внимание на положение рычага привода стояночного тормоза. Если Вы полностью открутили гайку регулировки троса ручника, а рычаг находится не возле колодки, то трос ручника закушен и его необходимо заменить на новый. Если его оставить так, как есть, то после установки новых колодок, натянуть барабан будет проблематично, да и стояночный тормоз не будет работать.

Далее, снимаем верхнюю стяжную пружину. Нажимаем на чашку опорной стойки, прокручиваем ее до совпадения прорези в чашке с хвостовиком и снимаем две чашки и пружины со стойки . После этого остается только отнять хвостовик троса ручника от рычага. Зачищаем опорный диск от грязи и ржавчины. Проверяем состояние тормозного цилиндра, при наличии следов утечки тормозной жидкости, следует заменить цилиндр на новый. Тоже самое необходимо сделать, если поршеньки тормозного цилиндра закисли и потеряли подвижность.

Дальше, переходим к подготовке новых тормозных колодок. Для этого, со старой колодки снимаем рычаг привода стояночного тормоза, вытаскиваем шплинт и снимаем шайбу, рычаг и ось. Устанавливаем рычаг на новую колодку. Обращаем внимание, что рычаги привода троса ручника левые и правые, путать их нельзя.

После подготовки задник колодок к установке, у Вас должна быть примерно такая картина:

Далее процесс установки:

Устанавливаем колодки. Сначала цепляем трос ручника за рычаг задней тормозной колодки, устанавливаем опорную стойку, вставляем распорную планку (двойная прорезь обращена к задней колодке), вешаем на опорную стойку переднюю колодку, стягиваем колодки верхней пружиной, после этого натягиваем нижнюю. Перед установкой тормозного барабана, смазываем полуось медной смазкой, это позволить избежать прилипания барабана в будущем. Надеваем барабан и закручиваем направляющие штифты.

Похожее

Замена задних и передних тормозных колодок на ВАЗ 2107 видео

Тормоза автомобиля ВАЗ 2107 — как задние, так и передние — требуют повышенного внимания, так как от них напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров. Изношенные или поврежденные колодки, независимо от того, дисковые они или барабанные, увеличивают тормозной путь автомобиля и могут стать причиной аварии.

У классических моделей автомобилей, к которым относится и ВАЗ 2107, передние и задние тормоза имеют разную конструкцию: передние — дисковые, задние – барабанные. Больше трудностей у автолюбителей вызывает замена не передних, а задних тормозных колодок, поэтому рассмотрим этот процесс в первую очередь.

Для работы понадобится следующий набор инструментов:

Плоскогубцы;
Круглогубцы;
Отвертка плоская с узким жалом;
Отвертка крестовая;
Монтировка – если придется менять дисковые.

Некоторые автолюбители для установки пружин задних колодок используют старый напильник без ручки. Его узкий и длинный хвостовик идеально подходит для этой задачи. Приготовив необходимые инструменты и новые тормозные колодки, можно приступать к работе.

Снимаем старые

Поддомкрачиваем заднее колесо ВАЗ 2107 и снимаем его. Предварительно необходимо принять необходимые меры безопасности: установить под колеса башмаки, подставить под кузов страховочную подпорку. Эта задача, как правило, не вызывает затруднений. Дальше будет немного сложнее. Случается, тормозной барабан прикипает к полуоси, и снять его стандартными средствами невозможно.

В таком случае барабан «срывают» — выкручивают направляющие, заводят автомобиль, включают передачу и повышают обороты, после чего резко нажимают на тормоз.

Будьте очень осторожны при выполнении этой операции – обеспечьте надежную фиксацию автомобиля ВАЗ 2107, чтобы он не сорвался с домкрата.

Снимаем тормозной барабан и проверяем состояние накладок тормозных колодок. Кроме износа может иметь место частичный обрыв накладок, так как в отличие от передних, задние не являются цельными. Определяем, нужна ли замена одной или обеих колодок.
При помощи плоской отвертки снимаем нижнюю стягивающую пружину;
Плоскогубцами снимаем пружинные фиксаторы с направляющих, проворачивая их до совпадения прорезей;
Надавливая отверткой на один из концов верхней пружины, снимаем ее.

Это последнее действие, после которого колодки ничто больше не держит, и они падают.

Ставим новые

Перед установкой новых колодок необходимо отпустить трос стояночного тормоза, так как он может не позволить одеть барабан на новые колодки. Сборка происходит в обратной последовательности. Затруднение могут вызвать пружины, но если действовать не спеша – все должно получиться. Вот здесь очень пригодится напильник, о котором упоминалось ранее. Благодаря заостренному хвостовику, можно легко зацепить петли пружин за посадочные отверстия.

В процессе сборки может оказаться, что, несмотря на полностью отпущенный трос стояночного тормоза и полностью сжатый рабочий тормозной цилиндр, одеть барабан на вновь установленные колодки не получается. Причиной такого явления может стать толщина накладок, которая зачастую несколько превышает допустимую. В таком случае рекомендуется менять их по одной – сначала замена более изношенной на новую, через некоторое время заменяем вторую.

Замена передних колодок

Как уже упоминалось, передние тормоза у ВАЗ 2107 – дисковые. Их замена намного проще. После вывешивания на домкрате и снятия колеса получаем доступ к суппорту. При помощи большой отвертки или монтировки разжимаем колодки, тем самым вдавливаем тормозные поршни в цилиндры.

Расшплинтовываем и вынимаем направляющие передних колодок, после чего вынимаем сами колодки. Новые устанавливаем после полного разжимания тормозных поршней. Вставляем направляющие и зашплинтовываем. На этом замена заканчивается. Следует отметить, что дисковые колодки изнашиваются неравномерно, поэтому обычно меняют одну, более стертую.

Внимание! В том случае, если при выполнении работ обнаруживается, что тормозной барабан или диск имеют поврежденную, неровную рабочую поверхность, с ними нужно обязательно что-то делать – протачивать или менять. В противном случае новые колодки износятся слишком быстро, и все ваши усилия будут неэффективны.

ᐈ Замена Тормозных Колодок ВАЗ 2106 Киев — Цены 2021, Стоимость Услуг

Сервис заказа услуг Kabanchik.ua на канале 1+1

Всеукраинский телеканал в программе “Завтрак с 1+1” в прямом эфире взял интервью у основателя проекта Kabanchik.ua Романа Киригетова о том, как работает сервис и как безопасно заказывать услуги частных специалистов в Украине.

Тормозная система – недорогая диагностика и ремонт в Киеве

Качественная замена тормозных колодок, ремонт и диагностика других элементов тормозной системы автомобиля – важные услуги для всех владельцев транспортных средств. Поручать эту работу нужно исключительно квалифицированному мастеру, имеющему не только опыт, но и специализированное оборудование, а также инструменты. Учитывая, что от тормозной системы напрямую зависит безопасность, уделите большое внимание выбору мастера. Сервис Kabanchik поможет выбрать лучшего проверенного исполнителя с доступными расценками.

Как понять, что пора ремонтировать тормозную систему?

Есть несколько факторов, указывающих на то, что нужно срочно обращаться к специалисту для проведения диагностики и ремонтных работ. Самые распространенные среди них:

увеличение тормозного пути;
заедание, свободный ход, проваливание педали тормоза;
стук и скрипы в тормозной системе;
эффект «пульсации» тормоза;
смещение авто в сторону в процессе торможения;
сильный нагрев тормозных барабанов.

Профессиональный ремонт тормозной системы будет проведен после тщательной диагностики: визуального контроля, проверки на стенде, контроля с помощью компьютерного оборудования. В процессе диагностики мастер проверяет герметичность системы, износ колодок на тормозных дисках, глубину хода педали, уровень тормозной жидкости, функционирование впускного коллектора и вакуумного усилителя.

Особенности ремонта тормозной системы авто

После проведения диагностики и получения ее результатов мастер будет знать, какие меры предпринять для восстановления безопасной функциональности автомобильных тормозов. Самые распространенные виды ремонтных работ:

Для начала нужно определить причину поломки. В целом практически любой ремонт состоит из разборки, осмотра элемента и замены вышедшей из строя или подвергнутой коррозии детали.
Профилактические работы. Сюда включают очистку цилиндров, прокачку гидропривода, регулировку вакуумного усилителя тормозов, процесс продувки патрубков и шлангов с засорами и так далее.
Замена деталей. Установка новых опорных стоек, ступиц и других элементов системы вместо изношенных.
Замена тормозных колодок в Киеве на аналогичные официальные детали от производителя. В крайнем случае специалист посоветует проверенные аналоги с гарантированным качеством.

В процессе проведения работ мастер может сделать общую проверку торможения на каждое колесо, глубоко продиагностировать стояночный тормоз и антиблокировочную систему, провести повторную диагностику после решения проблемы. Все это делается с целью достижения идеального результата и гарантированной безопасности на дороге.

У кого заказать ремонт тормозной системы авто в Киеве?

Профессиональный ремонт суппортов в Киеве и решение прочих проблем с функционированием системы лучше доверять частным мастерам или специализированным бригадам: в отличие от СТО, они обеспечивают более качественный результат по справедливой цене. Наш сервис поможет выбрать лучшего исполнителя из нескольких проверенных кандидатов.

Цены на ремонт тормозной системы автомобиля	Цена, грн.
Прокачка тормозной системы	от 120 грн.
Замена тормозного шланга	от 150 грн.
Замена тормозной трубки	от 250 грн.
Замена тормозных колодок дисковых тормозов	от 250 грн.
Замена тормозных колодок барабанных тормозов	от 220 грн.
Регулировка ручного тормоза	от 200 грн.
Замена колодок ручного тормоза	от 200 грн.
Замена тросика ручного тормоза	от 200 грн.
Замена суппорта	от 200 грн.
Замена главного тормозного цилиндра	от 200 грн.
Замена вакумного усилителя тормоза	от 200 грн.
Замена тормозных дисков	от 200 грн.
Ремонт суппорта	от 200 грн.
Замена тормозной жидкости	от 200 грн.

Просто оформите задание и предложите свои условия, цену, сроки выполнения: в течение пары минут заинтересованные специалисты подадут заявки. Вам останется выбрать лучшего, руководствуясь отзывами, рейтингами, портфолио. Вы получите гарантированно качественную услуг по доступной цене и без рисков.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2104. Можно ли поменять задние тормозные колодки с ваз 2106 на ваз 2101

Комментарии к теме Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2104

Рипли

доброго времени суток, мне тут мужик один говорит: ‘Дак чё ты откручиваешь это всё, надо на работающем двигателе ослабить натяжитель и затянуть’. Так можно делать?

Оганнес

Мне приятель сказал с задними тормозными колодками на 2104 до сих пор все нормально, В инете есть в продаже NK нет по нему информации

Саванна

Меняй резину!

Рашид Тинтюк

да чето неочень фановый тренинг) ну немцам сертификат главное чтоб дали остальное пофиг походу 😀 )) У моего другана с задними тормозными колодками на ваз пока без проблем 🙂

Балан Шелбанов

3 минуты и глаза выпали. ..

Перри

Желательно в деталях по задним тормозным колодкам показал бы 🙂 Чехол кожей дороже чем твой ладу

Пыркин Руп

обзор дилетанта с неверным выводом. ужас. еще и на ю-туб выложил.

Булай

Подскажите, если сопротивления на обеих обмотках соответствуют заводским значениям — можно быть уверенным в её исправности? Лучше что-то конкретное показал бы по задним тормозным колодкам на 2104 Ж))

Арстан

Герметика намазюкал ппц…

Мирас

Зачот джиперам и собаке!

Хули

Во всем мире процентная ставка до пяти, а в России те же банки минимум 12,9 ну максимум 11 %. Мне друг сказал на 2104 и без задних тормозных колодок куча чего навернулось Ж))

Haddon

пошел долбаться…

Burbank

Может кому то будет полезна инфа. Недавно решил заменить сальники на полуосях, потому что на левой стороне потекло масло. Вынул полуось, а на ней выработалась канавка от роликов подшипника. Пришлось менять полуоси и подшипники. Не было приспособы для выдавливания старых подшипников и выбил их пропустив длинный пруток через всю ось. На правой полуоси выработки не было, но всё равно заменил её. Внимание!!! Правая полуось на 4-5 см короче левой. А воообще система идиотская. Лучше бы был подшипник напресован на полуось, как у Жигулей. Тогда и износа бы не было. 2 полуоси, 2 подшипника, 2 сальника + болт фиксирующий палец (старый сломался при разборке) и сальник с гаикой и распорной муфтой на хвостовик кардана, который тоже потёк, обошлись в 750 евро. Но все запчасти оригинальные. Через какое то время обнаружилась причина выработки на старой полуоси. Оказывается на левой стороне были сильно разведены тормозные колодки и барабан постоянно перегревался. В итоге закалённая сталь на полуоси отпустилась и образовалась выработка. Перегрев обнаружился случайно. Покрасил барабаны и после поездки краска задымилась. Сейчас на новой полуоси тоже появился износ. Придётся менять ещё раз. Левая сторона в полном порядке и, как я понял, если не будет перегрева, то эти вещи вообще не ломаются.

Чихладзе Гиорги

У моего другана с задними тормозными колодками на 2104 до сих пор все нормально Ж)) Я у давлен что она ещё разволилась

Шерхан

хорошее видос. а ту я хундай снял заднии. и мучался пол часа. не мог вдавить суппорт. назад. думаю поиду ютуб гляну) а тут надо еще газовый ключом крутить)

Андрюха

Периодические проблемы с задними тормозными колодками это еще ничего. сколько стоит на акцент и где вы находитесь?

Валид

и что было?У меня же таже проблема на ВАЗ 2106.Она заводиться а потом на глохнет и ваще потом не заводиться,разобралс я нет искры,точнее она то есть то нет.не могу её найти в чем причина?

Ширван

на иномарках они с разрезом )) Желательно в деталях по задним тормозным колодкам на 2104 посоветовал бы )

Похожие видео по ремонту

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107

Содержание статьи:

Добрый день, дорогие друзья! Если при торможении вы слышите неприятный металлический скрежет, чувствуете, что авто стало хуже замедляться, то пришло время проверить тормозные механизмы колес. В прошлых статьях мы диагностировали и меняли передние тормозные колодки на ВАЗ классике, а если с ними все в порядке, то стоит проверить задние тормоза. Сегодня узнаем, как проводится замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107. В каких случаях это нужно делать и разберем нюансы.
Стоит напомнить, что тормозная система Жигулей имеет два вида тормозных механизмов: передние дисковые тормоза и задние барабанные. Поэтому замена задних колодок отличается от замены передних. Отличия существенные, их мы озвучим в этой статье. Если придерживаться наших советов, то заменить их сможете самостоятельно, имея минимум инструментов в гараже. Усаживайтесь удобнее, начинаем…
Необходимые инструменты
Пассатижи, отвертка, молоток
Набор ключей на «12», «13», «7». Можно накидные, можно рожковые
Рекомендуется использовать специальный ключ для надевания стяжной пружины. У меня его нет, вместо него пользуюсь пассатижами, что не всегда бывает удобно. В таких случаях часто вспоминаю родственников конструктора по материнской линии – пружина никак не хочет держаться за пассатижи и норовит сорваться.
Поэтому лучше купить такую вещь (она показана на скрине ниже), позаимствовать у соседа по гаражу или сделать самому. На видео, в конце статьи, автослесарь покажет, как без проблем надеть нижнюю пружину при помощи одной отвертки, возьмите на заметку.
Когда стоит менять задние колодки
Как говорилось выше, если при торможении вы слышите скрип с кормы автомобиля, то пора проверять задние тормоза. Это первый признак необходимости замены колодок. Кроме этого, их ресурс не превышает 40-50 тыс. км., зная качество запасных частей, то еще меньше.
После вскрытия барабана и визуального осмотра, при толщине фрикционной накладки менее 2-1,5 мм – меняем колодки. Может быть такое, что толщина еще достаточная, но обнаружены сколы на рабочей поверхности или материал расслоился. Бывали случаи, что он просто осыпался в барабан и тормозить было уже нечем. При этом в салон передавался сильный металлический скрежет при нажатии на тормоз.
Косвенным признаком необходимости замены может считаться неработающий «ручной» тормоз. Трос регулировки натяжения «ручника» подтянут, вы стоите на клоне, поднимаете рукоятку стояночного тормоза, а машина катится – пришло время менять. Этот способ не 100%-й, потому что, могут быть и другие факторы, влияющие на исправность ручника.
Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107
Снятие
Это можно делать как на яме, так и на подъемнике. Главное получить доступ к торсу ручного тормоза. Ставим «башмаки» под передние колеса и начинаем.
Важно! Чтобы поменять задние колодки нужно снять барабан, а чтобы это сделать, нельзя автомобиль ставить на ручной тормоз, поднимать рычаг ручника в верхнее положение. В этом случае они разведутся в разные стороны, прижмутся к стенкам барабана и снять его не получиться.
Если меняете колодки, не важно передних тормозов или задних, всегда меняйте их парой – на двух колесах одной оси. Таким образом, будет равномерный износ, тормозить колеса будут с одинаковой эффективностью. В противном случае при экстренном торможении вас может развернуть.
Отпускам трос регулировки натяжения ручного тормоза.
Это нужно, чтобы колодки не были разведены. Даже небольшое разведение может привести к трудностям снятия тормозного барабана. Напомним, регулировочные гайки троса находятся под машиной, в центе под днищем. Их легко найти, от передней части авто идет один трос, через эти гайки он раздваивается на два задних колеса.
Вывешиваем колесо, ставим упоры под передние колеса, снимаем колесо
Зачищаем место контакта барабана с полуосью от грязи и ржавчины.
Можно использовать щетку по металлу или нож. Заливаем это место WD-40, если ее нет – изготавливаем ВД-шку своими руками, ждем.
Выкручиваем направляющие штифты и пытаемся снять барабан с полуоси.
Зачастую нас ждет облом на этом этапе. Он может хорошо «прикипеть» и сниматься не захочет. В тяжелых случаях он даже не шевелиться, нет никого люфта. Что делать в этом случае?
Существует народный метод. Чтобы хоть немного расшевелить барабан и сорвать его с полуоси, нужно завести авто и разогнать машину на второй передачи как можно сильнее и резко нажать на тормоз. В большинстве случаев барабан сорвется с полуоси, иногда вылетает в сторону движения колес.
Переходим ко второму этапу снятия. Барабан имею люфт, шатается, крутится вокруг оси, но не желает слазить с механизма тормозов. В этом случае можно применить ударный инструмент – молоток или использовать болты, в качестве съемников.
Первый вариант – более жесткий, есть шанс повредить барабан или расколоть его на части. Залазим в яму, берем деревянный брусок, подставляем его к краям барабана и молотком простукиваем по нему. Сделать пару ударов с одной стороны, провернули барабан, сделали с другой стороны несколько точных ударов. Таким образом, он будет постепенно слазить с тормозных колодок. Главное, чтобы он не пошел на перекос и не поймал клина.
Второй вариант – болты, как съемники. При откручивании направляющих штифтов обратите внимание на технологические отверстия в барабане. Они, в отличие от отверстий для штифтов, имеют резьбу. Подбираем болты нужного диаметра, обычно это на «13», вкручиваем. Начинаем равномерно подтягивать их. Они упираются в полуось, закручиваем их далее. Они по резьбе стягивают барабан с тормозного механизма.
Важно! Второй вариант можно применять, если в барабане есть люфт и он свободно вращается вокруг полуоси. В противном случае, можно «свернуть» голову болтам, не добившись результата.
Видео, как снять тормозной барабан, способ 1 — тяжелый случай:
Видео, как снять «прикипевший» барабан при помощи болтов в качестве съемников (Способ 2):
Снимаем шайбы опорных чашек.
Для удобства демонтажа, рекомендуется начинать с колодки без рычага ручного тормоза. Прокручиваем верхнюю шайбу до совпадения штифта с прорезью в ней.
Важно! Пружина опорной чашки упругая, может вылететь в неизвестном направлении. Как следствие – потеря шайб, пружины, проблема вставить выпавший штифт в отверстие защитного щитка. Придерживаем руками их, и будет вам счастье.
Пассатижами снимаем нижнюю стяжную пружину. Она также может улететь в другой край гаража, придерживаем ее или следим за местом падения.
Берем в руки колодку, оттягиваем в сторону, снимая с верхней пружины.
Снимем верхнюю пружину полностью, вытягиваем распорную планку.
Повторяем операцию и для противоположной колодки. Оттягиваем ее в сторону, снимаем с нижнего конца крепление троса ручника. Это хорошо показано на видео ниже.
Важно! При демонтаже колодок рекомендуется придерживать пальцем или другим подручным средство штифты опорных чашек. В противном случае они могут выпасть из посадочных мест. Вернуть их на место, особенно ту, которая находится со стороны поперечной тяги задней подвески, будет проблематично.
Что делать, если штифт все-таки выпал? Можно с помощью отвертки и «такой-то матери» вставить его через отверстие крепления тяги и защитного щитка. Можно привязать к концу штифта, который должен находиться со стороны тормозных колодок, тонкую проволоку. Ее продеть через отверстия и протянуть ее, направив штифт в отверстия и вытянув наружу.
Видео, снятие и установка задних тормозных колодок на классике:
Установка
Переносим рычаг ручного тормоза со старых колодок на новые. Для этого расшплинтовываем его и устанавливаем на новые, не забывая зафиксировать его.
Сводим рабочий тормозной цилиндр, чтобы можно было без проблем надеть барабан.
Используем либо слесарный ключ, чтобы сжать их, либо небольшими ударами подручных средств, сводим поршня. Полностью утапливать их не нужно, достаточно на пару миллиметров.
Первой устанавливаем заднюю колодку с рычагом ручника. Вставляем нижний край рычага в ухо троса стояночного тормоза.
В отверстие для опорных чашек вставляем штифт, поддерживая его пальцем или отверткой.
Надеваем на него шайбу с одной прорезью, пружину, и фиксируем все шайбой с одной сквозной прорезью и глухой (на вид она похожа на головку болта под крестовую отвертку). Проворачиваем ее на 90 градусов, чтобы сплюснутый конец штифта зашел в паз шайбы. Перепутать их невозможно. Иначе не сможете зафиксировать пружину, шайба с одним разрезом будет проворачиваться, срывая ее.
Важно! Нижний край колодки должен попасть в специальный паз механизма, верхний – в паз поршня цилиндра.
Вставляем распорную планку ручника. Двойной вырез на ней упирается в рычаг ручного тормоза, одинарный – в противоположную колодку.
Надеваем верхнюю пружину. Сначала, на ранее установленную тормозную колодку с рычагом, цепляем один край пружины, второй – за соседнюю.
Устанавливаем колодку на место, поправляем распорную планку, чтобы она села ровно, держим руками штифт опорной чашки и вставляем его в посадочное отверстие.
Нижнюю пружину одним краем цепляем за колодку с ручником, а второй край, при помощи тонкой отвертки, надеваем на ухо второй. Как это просто сделать показано в видео выше.
Фиксируем опорную чашку шайбами, как говорилось выше.
Если произведена замена задних тормозных колодок ВАЗ на новые, то рекомендуется после монтажа слегка простучать по накладкам руками или резиновым молотком. Тем самым вы «усадите» их на место.
Важно! Перед установкой барабана нужно очистить поверхность полуоси от грязи и ржавчины, смазать ее смазкой, желательно «графиткой». Внешний край барабана обработать напильником, чтобы убрать кромку, образовавшуюся в результате выработки. Она может помешать одеванию барабана на задние тормозные колодки.
Совмещаем большие отверстия полуоси с отверстиями в барабане и надеваем его, слегка постукивая по нему. Он должен равномерно сесть, избегайте перекоса. Закручиваем направляющие, предварительно смазав их.
Заключение
После всех манипуляций, рекомендуется сесть за руль авто, нажать несколько раз на педаль тормоза. Это разведет задние колодки, они примут рабочее положение. Не стоит забывать, что они притираются в течение 100 км, поэтому в это время эффективность торможения может быть ниже. Не превышайте скоростной режим в этот период.
А вообще, замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107, 2106 и всей классики стоит проводить сразу, после появления первых признаков неисправности. На крайний случай, это даст повод лишний раз снять тормозные барабаны, провести визуальный осмотр и дефектацию элементов. Может, кроме накладок пришли в негодности цилиндры с их слабыми пыльниками, пружины могут порваться или соскочить, рычаг ручника заклинить и т.д. Следите за тормозами – это ваша безопасность и окружающих.
Видео по теме
Как накачать тормоза на ВАЗ-2106 своими руками
Каждый автомобилист должен знать, как прокачать тормоза на ВАЗ-2106 или аналогичной модели. Грубо говоря, прокачка тормозной системы у всех автомобилей абсолютно одинакова (без АБС), даже схема аналогична. Отличия могут быть только в машинах с правым положением руля — на них зеркальная схема прокачки. Но так как у автомобилей «классической» серии руль левый, воздушные пробки из гидротормоза вытесняются по штатной схеме.
Когда нужно проводить откачку?
Работы выполняются по таким случаям:
Замена тормозных трубок.
Замена суппорта передних дисковых тормозов на ВАЗ-2106.
Замена тормозных шлангов.
Установка нового главного цилиндра (как и ремонт).
Замена жидкости в системе гидропривода.
Установка новых цилиндров на задние колеса.
Замена регулятора тормозного давления.
Если вам пришлось залезать в конструкцию тормозной системы, обязательно ее подкачайте — это повысит эффективность работы, сократит тормозной путь.
Что требуется для работы?
Для проведения работ соберите такой инструмент:
Найдите небольшую прозрачную банку. Можно вырезать пластиковую бутылку объемом 0,5 литра.
Обязательно потребуется прозрачная трубка — идеально подходит та, которая установлена в системе омывателя лобового стекла.
Тормозная жидкость (обязательно той же марки, что лили ранее).
Смазка проникающая типа ВД-40. Ей нужно будет обработать все резьбовые соединения.
Ключ обжимной для тормозной системы.
Клавиши на «8» и «10»
Также могут потребоваться плоскогубцы, домкрат, обувь и другие инструменты.
Подготовка к ремонту
Перед тем, как накачать тормоза на ВАЗ-2106, нужно проделать подготовительные работы. Для этого:
Поставьте автомобиль на смотровую яму.С его помощью удобнее проводить прокачку — облегчается доступ к штуцерам.
Обработайте все фитинги проникающей смазкой и подождите 10-20 минут, можно больше.
Убедитесь, что все спускные ниппели отвинчены. Для этого нужно использовать колпачок или обжимной ключ — рожк не может работать, так как повредит только края.
Убедитесь, что в расширительном бачке достаточно жидкости, при необходимости долейте.
Проверить герметичность системы.Если есть, устраните.
Недопустимо наличие посторонних предметов в расширительном бачке — это приведет к повреждению главного тормозного цилиндра и засорению трубок.
Порядок откачки
А теперь подробнее о том, как прокачать тормоза на ВАЗ-2106. Для начала нужно прокачать задние колеса:
Установите прозрачную трубку на штуцер прокачки правого колеса, второй конец ее нужно опустить в банку с тормозной жидкостью, чтобы можно было контролировать отток воздуха из системы.
Помощник должен несколько раз нажать педаль тормоза до упора, а затем зафиксировать ее в нажатом положении.
Ослабьте воздушную заслонку — жидкость пойдет по трубке, и педаль упадет на пол.
Повторите пункты «2» и «3» несколько раз, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить через трубку.
Прокачав правое колесо, пройдите влево и проделайте аналогичные манипуляции — избавьтесь от воздуха в системе.
Затем выполните те же действия с правым передним тормозом.В этом случае педаль нужно нажимать сильнее — в системе становится меньше воздуха. Вот как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2106 своими силами — только соблюдайте порядок. И внимательно следите за уровнем жидкости в расширительном бачке.
Всю работу можно делать без помощника — для этого нужно создать в баке высокое давление. Обычно для этого используют простую автомобильную камеру и заглушку с дроссельной заслонкой и задвижкой. Но в этом случае потеря жидкости будет несколько больше.
Как накачать тормоза на ВАЗ-2106 своими руками
Каждый автомобилист должен знать, как накачать тормоза на ВАЗ-2106 или аналогичной модели. Грубо говоря, накачана тормозная система абсолютно на всех автомобилях (без АБС) одинаково, даже схема аналогична. Отличия могут быть только у автомобилей с правым рулем — на них зеркально отражена схема прокачки. Но поскольку автомобили «классической» серии имеют левый руль, пробки от гидравлического тормоза вытесняются по штатной схеме.
Когда нужно качать?
Работы проводятся в таких случаях:
Замена тормозных трубок.
Замена суппорта передних дисковых тормозов на ВАЗ-2106.
Замена тормозных шлангов.
Установка нового главного цилиндра (а так же ремонт).
Замена жидкости в системе гидропривода.
Установка новых цилиндров на задние колеса.
Замена регулятора тормозного давления.
Если вам пришлось разбираться в конструкции тормозной системы, обязательно ее прокачивайте — это повысит эффективность работы, сократит тормозной путь.
Что потребуется для работы?

Для проведения работ соберите следующий инструмент:
Найдите небольшую прозрачную банку. Можно отрезать пластиковую бутылку 0,5 л.
Вам обязательно понадобится прозрачная трубка — идеально подходит та, которая установлена в системе омывателя передних окон.
Тормозная жидкость (всегда той марки, которая была залита ранее).
Смазка проникающая типа WD-40. Ей нужно будет обработать все резьбовые соединения.
Ключ обжимной для тормозной системы.
Ключи на «8» и «10»
Также могут потребоваться плоскогубцы, домкрат, башмаки и другие инструменты.

Подготовка к ремонту
Перед накачкой тормозов на ВАЗ-2106 необходимо проделать некоторые подготовительные работы. Для этого:
Установите автомобиль в смотровую яму. С его помощью откачка удобнее — облегчается доступ к арматуре.
Обработайте все фитинги проникающей смазкой и подождите 10-20 минут, насколько это возможно.
Убедитесь, что все штуцеры для выпуска воздуха отвинчены. Для этого понадобится накидный или обжимной ключ — гаечным ключом работать нельзя, так как он повредит только края.
Убедитесь, что в расширительном бачке достаточно жидкости, при необходимости долейте.
Проверить герметичность системы. Если они есть, устраните.
Не допускать попадания посторонних предметов в расширительный бачок — это приведет к повреждению главного тормозного цилиндра и засорению трубок.
Прокачка
Заказ

А теперь подробнее о том, как прокачать тормоза на ВАЗ-2106. Для начала нужно прокачать задние колеса:
Установите прозрачную трубку на штуцер для прокачки правого колеса, второй ее конец нужно опустить в банку с тормозной жидкостью — так вы сможете контролировать выход воздуха из системы.
Помощник должен несколько раз нажать педаль тормоза до упора, а затем заблокировать ее в нажатом положении.
Ослабляем затяжку штуцера — жидкость пойдет по трубке, а педаль упадет на пол.
Повторите шаги «2» и «3» несколько раз, пока пузырьки воздуха не перестанут течь через трубку.
Прокачав правое колесо, пройдите влево и проделайте аналогичные манипуляции — избавьтесь от воздуха в системе.
Затем выполните те же действия с правым передним тормозным механизмом. В этом случае педаль нужно нажимать сильнее — в системе становится меньше воздуха. Вот как самостоятельно прокачать тормоза на ВАЗ-2106 — все, что вам нужно, это поддерживать порядок. И внимательно следите за уровнем жидкости в расширительном бачке.

Вы можете выполнить всю работу без помощника — для этого вам потребуется создать в баке высокое давление. Обычно для этого используется простая автомобильная камера и крышка с штуцером и катушкой. Но в этом случае потеря жидкости будет немного больше.
Как накачать тормоза на ВАЗ-2106 своими руками
Каждый автомобилист должен знать, как накачать тормоза на ВАЗ-2106 или аналогичной модели. Грубо говоря, накачана тормозная система абсолютно на всех автомобилях (без АБС) одинаково, даже схема аналогична.Отличия могут быть только у автомобилей с правым рулем — на них зеркально отражена схема прокачки. Но поскольку автомобили «классической» серии имеют левый руль, пробки от гидравлического тормоза вытесняются по штатной схеме.
Когда нужно качать?
Работы проводятся в таких случаях:
Замена тормозных трубок.
Замена суппорта передних дисковых тормозов на ВАЗ-2106.
Замена тормозных шлангов.
Установка нового главного цилиндра (а так же ремонт).
Замена жидкости в системе гидропривода.
Установка новых цилиндров на задние колеса.
Замена регулятора тормозного давления.
Если вам пришлось разбираться в конструкции тормозной системы, обязательно ее прокачивайте — это повысит эффективность работы, сократит тормозной путь.
Что потребуется для работы?

Для проведения работ соберите следующий инструмент:
Найдите небольшую прозрачную банку. Вы можете отрезать 0.5 литровая пластиковая бутылка.
Вам обязательно понадобится прозрачная трубка — идеально подходит та, которая установлена в системе омывателя передних окон.
Тормозная жидкость (всегда той марки, которая была залита ранее).
Смазка проникающая типа WD-40. Ей нужно будет обработать все резьбовые соединения.
Ключ обжимной для тормозной системы.
Ключи на «8» и «10»
Также могут потребоваться плоскогубцы, домкрат, башмаки и другие инструменты.

Подготовка к ремонту
Перед накачкой тормозов на ВАЗ-2106 необходимо проделать некоторые подготовительные работы.Для этого:
Установите автомобиль в смотровую яму. С его помощью откачка удобнее — облегчается доступ к арматуре.
Обработайте все фитинги проникающей смазкой и подождите 10-20 минут, насколько это возможно.
Убедитесь, что все штуцеры для выпуска воздуха отвинчены. Для этого понадобится накидный или обжимной ключ — гаечным ключом работать нельзя, так как он повредит только края.
Убедитесь, что в расширительном бачке достаточно жидкости, при необходимости долейте.
Проверить герметичность системы. Если они есть, устраните.
Не допускать попадания посторонних предметов в расширительный бачок — это приведет к повреждению главного тормозного цилиндра и засорению трубок.
Прокачка
Заказ

А теперь подробнее о том, как прокачать тормоза на ВАЗ-2106. Для начала нужно прокачать задние колеса:
Установите прозрачную трубку на штуцер для прокачки правого колеса, второй ее конец нужно опустить в банку с тормозной жидкостью — так вы сможете контролировать выход воздуха из системы.
Помощник должен несколько раз нажать педаль тормоза до упора, а затем заблокировать ее в нажатом положении.
Ослабляем затяжку штуцера — жидкость пойдет по трубке, а педаль упадет на пол.
Повторите шаги «2» и «3» несколько раз, пока пузырьки воздуха не перестанут течь через трубку.
Прокачав правое колесо, пройдите влево и проделайте аналогичные манипуляции — избавьтесь от воздуха в системе.
Затем выполните те же действия с правым передним тормозным механизмом.В этом случае педаль нужно нажимать сильнее — в системе становится меньше воздуха. Вот как самостоятельно прокачать тормоза на ВАЗ-2106 — все, что вам нужно, это поддерживать порядок. И внимательно следите за уровнем жидкости в расширительном бачке.

Вы можете выполнить всю работу без помощника — для этого вам потребуется создать в баке высокое давление. Обычно для этого используется простая автомобильная камера и крышка с штуцером и катушкой. Но в этом случае потеря жидкости будет немного больше.
Снятие и установка тормозного барабана на ВАЗ 2106
Допотопная «шестерка», уходящая после старта с сигналом светофора, способна вывести из психологического равновесия многих владельцев современных мощных автомобилей. Только благодаря форсированному двигателю ВАЗ 2106 может вставать на такие «чудеса».
Вам понадобится
— новый ГРМ,
— новый консоль.
Инструкции
1
Существует ряд технологий, направленных на форсирование двигателей.Начиная с чип-тюнинга и МД, и заканчивая изменением конструкции двигателя.
2
На первом этапе в головке блока цилиндров устанавливается новый распредвал с измененной геометрией кулачка. Там же меняются клапаны, тарелки большего диаметра, погнутся камеры сгорания. Отшлифовать и отполировать впускные и выпускные тракты. Самый простой разгон двигателя на этом, как правило, заканчивается.
3
Точная настройка мотора заключается в замене заводского коленчатого вала (установлен с увеличенным кривошипом).На фрезерном станке растачивается блок цилиндров под поршни большего диаметра. Эти детали комплектуются шатунами соответствующего размера и компрессионными кольцами Т-образной формы.
4
После конструктивных изменений и сборки двигателя начинается процесс регулировки его систем и механизмов, в результате чего происходит увеличение степени сжатия в рабочем цилиндре. Требуемый параметр зависит от угла фаз газораспределения и положения открытия дроссельной заслонки.Изменение положения синхронизирующего вала осуществляется регулируемой шестерней привода, что способствует заполнению камеры сгорания обогащенной топливной смесью, которая при сгорании выделяет больше тепловой энергии, которая затем преобразуется в кинетическую.
5
Тюнинг двигателя ВАЗ 2106 «Высший пилотаж» — это установка турбины на двигатель и оснащение автомобиля прямоточной системой отвода выхлопных газов. Обладая автомобилем с форсированной силовой установкой, легко составить конкуренцию на дороге многим известным маркам зарубежного автопрома.
Гидравлическая тормозная система: НТП Центр
Стенд содержит тормозную систему ВАЗ-2109, в том числе главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем, регулятор тормозного усилия задних колес, тормозную систему передних колес ВАЗ-2106 (с двумя рабочими цилиндрами), тормозную систему передних колес ВАЗ. -2109 (с одним рабочим цилиндром), тормозная система задних колес, стояночная тормозная система.
На передней панели стенда установлены манометры, измеряющие давление в рабочих цилиндрах, и динамометр, измеряющий усилие на педали тормоза, создаваемое нагружающим механизмом.В вакуумной камере разрежение создается с помощью вакуумного насоса.
Система обучения снабжена комплектом методической и технической документации для ППС.
Проведено экспериментов
Исследование принципиальной схемы гидравлической тормозной системы автомобиля.
Исследование принципа действия главного тормозного цилиндра. Тактико-технические характеристики главного тормозного цилиндра.
Исследование принципа действия вакуумного усилителя.Рабочие характеристики главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем.
Эскиз дискового тормоза с жестким двухцилиндровым суппортом.
Эскиз дискового тормоза со свободным суппортом.
Исследование барабанного тормоза в гидравлической тормозной системе.
Изучение принципа действия регулятора давления (тормозного усилия) в гидравлической тормозной системе. Тактико-технические характеристики регулятора давления.
Изучение принципа действия стояночного тормоза.
Исследование сигнальных элементов гидравлической тормозной системы автомобиля.
Практические работы:
Замена тормозных колодок дискового тормоза с жестким 2-цилиндровым суппортом.
Замена тормозных колодок на дисковый тормоз со свободным суппортом.
Замена тормозных колодок барабанного тормоза.
Регулировка стояночного тормоза.
Принцип работы, устройство, ремонт
Главный тормозной цилиндр на ВАЗ-2106 необходим для создания системы патрубков и суппортов высокого давления.Под этим давлением тормозные колодки сжимаются, что останавливает диски. Тормозная система — одна из важнейших, поэтому ее нужно поддерживать в нормальном состоянии. При малейшей неисправности необходим ремонт. Довольно часто причиной поломки является ГТЦ, но перед тем, как проводить ремонт, нужно убедиться в его неисправности.
Характерные неисправности тормозной системы
Перед ремонтом главного цилиндра убедитесь в отсутствии следующих неисправностей:
Очень часто в гидравлическую систему тормозов попадает воздух.В результате эффективность работы снижается в несколько раз. Убедитесь, что в нем совсем нет воздуха. Для этого нужно произвести прокачку системы.
Внимательно изучите все элементы тормозной системы на предмет наличия разводов. Если есть, необходимо заменить разрушенные компоненты и полностью прокачать систему.
Заклинивание рабочих поршней или ГТЦ может происходить из-за неравномерного износа, проблема решается полной заменой ГТЦ.
При обрыве вакуума педаль тормоза будет нажата с очень большим усилием.
Если трос привода ручного тормоза зажат, задние колеса могут быть натянуты.
Только убедившись, что во всем вышеперечисленном нет неисправностей, необходимо обратить внимание на тормозной цилиндр. Это может сломать манжеты, поршни, что приведет к утечке тормозной жидкости. В случае неисправности или поломки возвратных пружин давление в системе будет постоянно высоким. А при подтекающей жидкости эффективность торможения снижается в несколько раз.
Признаки поломки главного тормозного цилиндра
Основными особенностями, характерными для поломки главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2106, являются следующие:
Наличие следов тормозной жидкости на вакуумном усилителе и внутри него.
Тормоза не качаются.
Заклинивание и выход из строя педали тормоза.
Наличие рывков при нажатии педали тормоза.
При ремонте главного тормозного цилиндра нет необходимости устанавливать автомобиль на яме или эстакаде.Здесь все намного проще. Замена главного тормозного цилиндра может производиться только при открытии капота.
А вот тормоза лучше накачать на эстакаде. В противном случае нужно по очереди поднимать колеса домкратом. Если все работы производятся на подъемнике или смотровой яме, можно не только прокачать систему, но заодно произвести регулировку натяжения троса привода руля.
Как осуществить вывод ГТЦ?
Замена главного тормозного цилиндра на «шестерках» проводится по следующей схеме:
Полностью слит грушевидной жидкостью из расширительного бачка тормозной системы.
Ослабьте хомуты, которыми крепятся шланги, выходящие из бачка с тормозной жидкостью. Обратите внимание, если установлены заводские стопорные кольца, их нельзя будет снять. Шланги достаточно натянуть, приложив небольшое усилие.
С помощью специального ключа необходимо открутить тормозные трубки от главного цилиндра.
Уберите эти трубки, чтобы они не мешали работе.
Отвинтите две гайки с помощью ключа на «13», которым устройство крепится к вакуумному усилителю.
После всех этих работ можно полностью удалить ГТЦ.
Ремонт ГТЦ
Для ремонта главного тормозного цилиндра необходимо сделать следующее:
На столе должна быть чистая тряпка, на которой необходимо расположить кожух главного тормозного цилиндра.
В механизме два поршня (это столько контуров в тормозной системе). На поршнях в нижних частях имеются прорези, ограничивающие ход внутри цилиндра.Фиксация поршней осуществляется двумя стопорными болтами, которые находятся в пазах.
Снимите пыльник и закрутите болт, которым фиксируется первый поршень.
Если поршень не выходит под действием пружины, необходимо слегка надавить на него, чтобы он слегка утонул в цилиндре. После такой манипуляции поршень без проблем выйдет из цилиндра.
Аналогичное действие выполняется для второго цилиндра. Откручиваем болт, которым фиксируется элемент.Таким же образом вынимается поршень второго контура.
Обязательно установите все элементы, которые снимаются с главного тормозного цилиндра, в том порядке, в котором вы их снимали.
Установить новые манжеты с пластиковым конусом, входящим в ремонтный комплект.
Устройство главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2106 несложно, в конструкции всего несколько ключевых элементов. Но они влияют на работу всей тормозной системы.
Обязательно проверьте, чтобы внутренняя поверхность цилиндра была идеально зеркальной.При наличии снарядов и других повреждений необходимо произвести замену — ремонт бесполезен. Если внутренняя часть приняла форму эллипса, то накачать тормозную систему маловероятно, а если это сделать, то новые манжеты прослужат недолго.
Главный цилиндр в сборе
Соберите в обратном порядке. Если вы производили ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ-2106, то вам необходимо:
Установить новые манжеты.
Вставьте поршень второго контура и возвратную пружину в цилиндр.Перед их установкой смажьте внутреннюю поверхность цилиндра тормозной жидкостью.
Зафиксируйте положение болтом.
Вставьте поршень первичного контура с возвратной пружиной и зафиксируйте его положение болтом.
После этого проверьте затяжку крепежных болтов и установите цилиндр:
Двумя гайками затяните вакуумный усилитель на шпильках.
Прикрутите трубки к ГТЦ.
Установите шланги и закрепите их хомутами.
После проведения всех работ необходимо наполнить расширительный бачок жидкостью.
Прокачка системы
Порядок прокачки тормозной системы ВАЗ-2106 (как и любого другого автомобиля):
Колеса задние правые и левые.
Спереди справа и слева.
Перемещение при работе с выносного тормозного механизма на ближний (относительно ГТЦ). Ваша цель — избавиться от воздушных пробок. При проведении откачки внимательно следите за уровнем жидкости в резервуаре, при необходимости доливайте.
Принцип работы главного цилиндра ВАЗ-2106 заключается в том, что два поршня создают давление в системе. Это давление выдавливает суппорты, и колодки приходят в движение. Если в системе будет хоть немного воздуха, тормоза сломаются.
Запчасти и аксессуары для автомобилей 2001-2009 ДЛЯ JAGUAR X-TYPE ESTATE 2.0 D НОВЫЙ НАБОР ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК MINTEX dr-lowinski
Автозапчасти и аксессуары 2001-2009 ДЛЯ JAGUAR X-TYPE ESTATE 2.0 D НОВЫЕ ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ MINTEX dr-lowinski
Home
Автомобильные запчасти и аксессуары
Автозапчасти
Автомобильные тормоза и тормозные детали
Тормозные колодки
Автомобильные тормозные колодки
2001-2009 ДЛЯ JAGUAR X-TYPE ESTATE 2.0 D НОВЫЙ НАБОР ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК MINTEX
2001-2009 ДЛЯ JAGUAR X-TYPE ESTATE 2.0 D СОВЕРШЕННО НОВЫЙ КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК MINTEX, ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ MINTEX 2001-2009 ДЛЯ JAGUAR X-TYPE ESTATE 2.0 НОВЫЙ НОВЫЙ, 5 2495144196 6 Бензиновый универсал, 0 D 1998 96 130 4 R4-X404, FMBA, FMBB Diesel Estate, 0 V6 2099 115 156 6 Бензиновый универсал, Комплект задних тормозных колодок Mintex, JAGUAR X-TYPE Estate 2, мода Tide flow продукты Аутлет Покупки Просмотр из огромного выбора Здесь Мудрый выбор Откройте для себя самый большой выбор роскоши.СОВЕРШЕННО НОВЫЙ НАБОР ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК MINTEX 2001-2009 ДЛЯ JAGUAR X-TYPE ESTATE 2.0 D.

2001-2009 ДЛЯ JAGUAR X-TYPE ESTATE 2.0 D СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ MINTEX
ДЛЯ JAGUAR X-TYPE ESTATE 2.0 D (2001-2009) НОВЫЙ КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК MINTEX. Комплект задних тормозных колодок Mintex. JAGUAR X-TYPE Estate 2.5 2495 144 196 6 Бензиновый универсал. JAGUAR X-TYPE Estate 2.0 D 1998 96 130 4 R4-X404, FMBA, FMBB Diesel Estate. JAGUAR X-TYPE Estate 2.0 V6 2099 115 156 6 Petrol Estate .. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка).Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен в нерозничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Размещение: ： Задняя ， Марка: ： Mintex ： Ссылка OE / OEM-номер: ： MINTEX: 23557, MINTEX: 7790D911, FORD: 1121892, FORD: 1121895, FORD: 1130120, FORD: 1152316, FORD: 1204845, FORD: 1207104, FORD: 1219892, FORD: 1219894, FORD: 1219897, FORD: 1227108, FORD: 1522070, FORD: 1S712M008AD, FORD: 1S712M008BD, FORD: 1S7J2M008BA, FORD: C2SV233408 C2S20893, JAGUAR: C2S33408, JAGUAR: CS217362, JAGUAR: CS220893, A.BS: 37254, Aelco: AC684681D, AKEBONO: EUR911, торможение APEC: PAD1175, торможение APEC: PAD1295, ATE: 13046039882, ATE: 13047039882, ATE: 603988, ATE: LD3988, AUGROS: 55417448, AUGROS: 55417448, AUGROS: 55417448, AUGROS: 55417448, AUGROS: 55417448, AUGROS: 55417448, AUGROS: 55417448, AUGROS: 55417448, AUGROS BENDIX: 573012B, BOSCH: 0986424671, BOSCH: 0986424683, BOSCH: 0986494046, BOSCH: 40118, BOSCH: BP387, BOSCH: BP397, BREMBO: P24059, BREMBO: P68028, COMLINE: ADB011170, COMLINE: ADB011170, COMLINE: ADB011170, COMLINE: ADB011170, COMLINE: ADB011170, COMLINE: ADB011170 CBP01114, ОБЪЕДИНЕНИЕ: CBP01235, ОБЪЕДИНЕНИЕ: CBP01517, DELPHI: LP1682, DELPHI: LP991, EMINOX: 573012S, ФЕБИ БИЛСТЕЙН: 16426, FERODO: FDB1416, FTE: BL1790A3, ГАЛФЕР: ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 32, GALFER: GALFER: B1G25102056 : 355012211, HELLA PAGID: 8DB355009081, HELLA PAGID: 8DB355012211, ICER: 181381, ICER: 181682, JURID: 573012J, JURID: 573320J, KAWE: 81598, LPR: 05P897, Комплект детали выжимного подшипника 3 / Количество деталей ： 4 колодки (комплект оси) ： Номер детали производителя: ： MDB2081 ，

Informationen zu unserer Praxis, unserem Team und den Öffnungszeiten gibt es hier!
Mehr über unser Leistungsangebot erfahren Sie unten auf dieser Seite und hier!
Hier können Sie gerne Kontakt zu uns aufnehmen! Wir freuen uns auf Sie!
© Авторские права — Dr.