Статор ротор: Устройство и принцип работы электродвигателя

К сведению. Асинхронные двигатели применяются в тех устройствах, где требуются постоянные режимы работы промышленного или транспортного оборудования. Например, в приводах всевозможных насосов, ленточных транспортеров, в системах вентиляции, в подъемных механизмах. Ниша асинхронных электрических машин занимает 65-75 % от общего объема применяемых электромоторов.

Синхронные, коллекторные двигатели имеют свои достоинства:

• Возможность плавного бесступенчатого изменения скорости вращения;
• Большая мощность;
• Большая скорость вращения.

Недостатки, присущие коллекторным электромоторам:

• Относительно высокая стоимость;
• Скользящие контакты коллектора якоря, снижающие надежность эксплуатации и уменьшающие ресурс машины;
• Необходимость частого обслуживания.

Они применяются там, где необходимо плавное изменение угловых скоростей: это приводы станков, тяговые моторы электротранспорта, точные системы монтажа.

Оба типа двигателей находят массовое применение в промышленности и быту. Для их длительной и безотказной работы необходимо проведение регламентных работ, при необходимости и восстановительного ремонта, включающего перемотку обмоток статора и ротора.

Видео

Проверка, прозвонка якоря болгарки своими руками

Ротор для ИНТЕРСКОЛ УШМ-2300M, HAMMER. Фото 220Вольт

При выходе из строя болгарки выполняется диагностика по выявлению причин. Одной из них может быть поломка якоря (ротора) электропривода. Выполнить проверку исправности/неисправности этого вращающегося узла можно самостоятельно. Необходимо иметь в арсенале лишь простые приборы для осуществления прозвонки электрической цепи.

Видеоверсия статьи

Устройство

Для грамотной диагностики неисправностей якоря важно знать устройство и принцип его работы. Основными элементами якоря являются круглый сердечник, состоящий из набора пластин электротехнической стали и навитая в его пазы определенным образом обмотка. В каждый из пазов по специальной схеме укладываются две якорные обмотки. Первый и последний виток одной из обмоток находятся в одном пазу и замыкаются на одну ламель.

Ротор для Макита УШМ 9069 MAX. Фото 220Вольт

Сердечник напрессовывается на ротор, вращающийся под действием сил, возникающих в электромагнитом поле, образованном обмотками якоря и работающего с ним в паре катушками статора. В болгарках якорь – это сборочный узел, с расположенной на одном конце вала ведущей шестерней, на противоположном – коллекторный узел.

Причины неисправностей

Причинами поломки ротора может быть неправильная эксплуатация электроинструмента, которая представлена следующими факторами:

• превышено допустимое время непрерывной работы, что является одной из основных причин выхода из строя бытовых болгарок;
• проведение работ в условиях агрессивных сред с наличием песка, влаги, абразивной пыли и других подобных материалов;
• работа в условиях, превышающих допустимую нагрузку;
• некоторые механические неисправности влияют на дисбаланс вращающегося ротора, что в конечном итоге сказывается на нормальном функционировании электрической цепи ротора;
• нестабильность сетевого напряжения во время работы электроинструментом.

Исправный ротор для Бош УШМ GWS6-100/GWS 850 MAX. Фото 220Вольт

Работа электроинструмента, сопряженная с действием указанных факторов, приводит к возникновению следующих неисправностей:

• обрыв проводников катушек;
• короткое замыкание между витками из-за подгоревшей изоляции;
• изоляция теряет свои свойства, что может вызвать пробой обмотки на корпус сердечника;
• нарушение коллекторных контактов;
• частички обгоревшего изоляционного лака или оплавившегося припоя попавшие в зазоры, которые соприкасаются с вращающимся ротором, могут нанести механические повреждения элементам болгарки: трещины, скалывания, глубокие царапины.
• ламели коллектора неравномерно изнашиваются, на них образуется нагар от короткого замыкания.

В основном это происходит при длительной работе коллекторного двигателя болгарки без перерыва на отдых. Изоляция обмотки от нагрева теряет свои характеристики, оплавляется, что приводит к короткому замыканию витков. Контакты, соединяющие обмотку якоря с ламелями коллектора, могут отпаяться, электрический ток прерывается и электропривод останавливается.

Как проверить исправность, прозвонить ротор УШМ в домашних условиях, видео

В бытовых условиях существуют следующие способы диагностики якоря:

• внешний осмотр;
• с применением мультиметра;
• лампочкой и двух проводков соединенных с нею;
• приборами специально созданными для проверок целостности обмоток (индикатором короткого замыкания, устройством проверки якорей и другими).

Более подробно о видах диагностики в нижеследующей информации, где есть видео.

Визуальный осмотр

Даже при наличии полного арсенала приборов для проверки электрической цепи якоря, никогда не пренебрегайте визуальным осмотром — обязательным первым шагом всего процесса диагностики. Внимательный взгляд найдет признаки, по которым знающий конструкцию и принципы работы ротора пользователь определит характер неисправностей.

Обуглившиеся следы и присутствие специфического запаха являются причиной сгоревшей изоляции и в конечном итоге повреждении проводов обмотки. Следует обратить внимание на смятые или вздувшиеся витки, что может санкционировать наличие в данном месте обрывов. На обмотках могут находиться частицы от припоя, которые являются источником короткого замыкания.

Нарушения контактов обмоток с коллектором можно обнаружить по выгоревшим ламелям. Визуально диагностируются повреждения самого коллектора — приподнятые, изношенные или обгоревшие пластины.

Тестером, мультиметром

Прибор мультиметр или другое его название тестер для измерения электрических параметров: силы тока, напряжения, сопротивления –  можно использовать для поиска обрывов проводов обмоток или пробоя их на корпус сердечника.

В следующем видео автор предлагает вариант диагностики от простого к сложному. С помощью мультиметра в первую очередь прозванивается статор. Выполнить его проверку значительно проще, чем ротора. Если на статоре нет никаких обрывов и пробоев обмотки на корпус, то можно делать вывод о неисправности якоря. Далее следует проводить его диагностику более детально с определением точного вида дефекта и определением метода устранения. Проводится прозвонка мультиметром в режиме «проверка сопротивления» с установленной минимальной шкалой измерения (до 200 Ом).

В данном видео, как и в другом показан процесс определения обрывов обмоток, который действительно достаточно трудоемок, так как измерения проводятся между каждой парой ламелей по всему контуру коллектора. При этом на не имеющем обрывов обмоток якоре все показания мультиметра не должны отличаться друг от друга в пределах 0,1 Ом. Пробой обмоток на корпус проверить значительно проще расположив один щуп на корпусе сердечника, а другой на пластинах коллектора. Шкала мультиметра не должна реагировать никакими показаниями.

Мультиметром невозможно определить межвитковое замыкание. Здесь применяются другие приборы.

Индикатором межвиткового замыкания

В следующем видео автор тестирует прибор для определения межвиткового замыкания (ИМЗ) собственного изготовления. Принцип его действия основан на взаимодействии электромагнитных полей, создаваемых катушками прибора ИМЗ и обмотками якоря или статора. При наличии межвиткового короткого замыкания параметры магнитного поля прибора изменяются, что фиксируется световой индикацией — загорается красная лампочка, при отсутствии короткого замыкания горит зеленая.

Лампочкой

При отсутствии мультиметра прозвонить электрическую цепь ротора можно с помощью 12 В лампочкой. Для начала подсоединить два провода к самой лампочке. Источник питания — обычная батарейка, к концам которой следует подключить концы разрыва одного из проводов, подключенного к лампочке. Такой самодеятельный «прибор» используется вместо мультиметра, где концы проводов прикладываются к ламелям, не соприкасаясь друг с другом. Аккуратно вращая якорь следить за яркостью лампочки. Если она горит постоянно не мигая, то обрывов в обмотке нет.

Пробой обмотки на корпус сердечника проверяют соединением одного из концов с коллектором, а другого с сердечником или валом. Если лампочка загорается значит существует пробой обмотки на корпус.

Дросселем

Наличие межвиткового замыкания в роторе можно определить с помощью устройства для проверки якорей. Оно представляет собой трансформатор с одной первичной обмоткой, фактически это провод, намотанный на ферромагнитный сердечник. При этом в нем выполнен вырез треугольником, в котором можно устойчиво расположить испытуемый ротор. Обмотка его начинает работать как вторичная катушка трансформатора.

При наличии межвиткового замыкания параметры магнитного поля ротора обладают большей интенсивностью, положенная на поверхность сердечника металлическая полоса будет вибрировать и намагниченная притягиваться к корпусу сердечника. Пластина будет свободно перемещаться на корпусе сердечника ротора, если в нем нормальные обмотки без дефектов.

Ремонт, замена, перемотка

После проведения диагностики и определения видов неисправностей ротора следует решение о способах ремонта. Возможно сделать ремонт своими руками, который будет связан с самостоятельной перемоткой якоря. Если этот вариант кажется трудоемким и сложным, можно пойти по упрощенной схеме и заменить сгоревший ротор на новый, соответствующий модели болгарки. Самый простой, но и дорогой вариант – это обратиться в специальную сервисную службу.

При принятии решения о ремонте якоря своими руками в помощь информация, которая имеется в статьях «Как снять якорь с болгарки», «Замена и ремонт якоря болгарки», «Перемотка якоря болгарки своими руками».

Ротор электродвигателя » Гиброид.ру

Ротор электродвигателя — это подвижная часть, в машинах переменного тока его роль исполняет якорь. Электродвигатель – это машина, которая преобразует электрическую энергию в механическую. Электрическая машина состоит из неподвижной и подвижной частей – статора и ротора. Ротор электродвигателя постоянного тока часто называют якорем.

Различают короткозамкнутые и фазные роторы. Фазные используются с обмоткой и применяются в тех случаях, когда необходимо уменьшить пусковой ток, а также регулировать частоту вращения асинхронного электродвигателя. Такие двигатели раньше использовались в крановых установках, теперь же на смену фазным роторам пришли преобразователи частоты.

При включении машины в электрическую сеть в статоре возникает магнитное поле, которое пронизывает обмотку ротора, тем самым, наводя в ней ток индукции и приводя его во вращение. Если используется преобразователь частоты вращения, то часто вращение ротора устанавливается вручную. Если же такое устройство не применяется, то частота вращения зависит от числа пар полюсов и частоты питающего напряжения. Разность между частотами вращения магнитного поля подвижной и неподвижной частей характеризуется скольжением. Если эти частоты не совпадают между собой, то двигатель называется асинхронным. Конструкция подвижной части синхронного двигателя отличается. Она выполнена либо с постоянным магнитом, либо с электромагнитом, который имеет в себе часть беличьей клетки для запуска. В синхронных двигателях частоты вращения магнитных полей статора и ротора совпадают.

Ротор асинхронного электродвигателя состоит из листов электромеханической стали, и может быть выполнен с контактными кольцами либо короткозамкнутым с беличьей клеткой. При короткозамкнутой конструкции обмотка состоит из металлических стержней (чаще всего бронза, медь или алюминий), которые располагаются в пазах и соединены на концах кольцами. Соединение колец осуществляется с помощью припоя или сварки. Если же стержни изготавливаются из алюминия или алюминиевых сплавов, то припой и сварку провести нельзя. В таком случае необходимо выполнять кольца, вместе с расположенными на них лопастями, в виде литой детали или же штамповкой под давлением.

Ротор электродвигателя с контактными кольцами в пазах имеет трехфазную обмотку, которая очень похожа на обмотку статора, включенную в цепь соединением типа «Звезда». Начала фаз соединяются с контактными кольцами, которые закреплены на концах валов. Для регулирования частоты вращения и для плавного пуска двигателя можно к фазам обмотки через кольца и щетки подключить реостаты. После того, как подвижная часть двигателя успешно разгонится, контактные кольца накоротко замыкаются.

В шаговых электродвигателях ротор устанавливается с дискретным угловым перемещением. Заданное положение вала фиксируется с помощью подачи питания на соответствующую обмотку. Для того чтобы перейти в другое положение необходимо снять напряжение с одной обмотки и подать на другую. В вентильных электродвигателях питание обмоток осуществляется с помощью полупроводниковых элементов.

Разница между статором и ротором (со сравнительной таблицей)

Статор и ротор являются частями электродвигателя. Существенная разница между ротором и статором заключается в том, что ротор является вращающейся частью двигателя, а статор — неподвижной частью двигателя . Другие различия между статором и ротором показаны ниже в сравнительной таблице.

Рама статора , сердечник статора и обмотка статора являются частями статора .Рама поддерживает сердечник статора и защищает их трехфазную обмотку. Сердечник статора несет вращающееся магнитное поле, которое возникает из-за трехфазного питания.

Ротор расположен внутри сердечника статора . Беличья клетка и ротор с фазовой обмоткой являются типами ротора. Обмотка ротора возбуждается источником постоянного тока. Обмотка возбуждения создает постоянное магнитное поле в сердечнике ротора.

Содержание: Статор против ротора

1. Таблица сравнения
2. Определение
3. Ключевые отличия
4. Заключение

Сравнительная таблица

Определение статора

Статор — это статическая часть двигателя.Основная функция статора — создание вращающегося магнитного поля. Рама статора, сердечник статора и обмотка статора — это три части статора. Сердечник статора поддерживает и защищает трехфазную обмотку статора. Штамповка из высококачественной кремнистой стали составляет сердечник статора.

Определение ротора

Вращающаяся часть двигателя известна как ротор. Сердечник ротора и обмотка ротора являются частью ротора. Обмотка ротора возбуждается источником постоянного тока.Беличья клетка и фазовая намотка — это типы ротора.

Сердечник ротора с короткозамкнутым ротором выполнен из железного цилиндрического сердечника. На внешней поверхности сердечника имеется полукруглая прорезь, на которой размещаются медные или алюминиевые проводники. На концах жилы закорачиваются накоротко с помощью алюминиевых или медных колец.

Работа ротора и статора

Статор генерирует вращающееся магнитное поле из-за трехфазного питания.Если ротор находится в состоянии покоя, то в них возникает электромагнитная сила из-за явления электромагнитной индукции.

Электромагнитная индукция — это явление, при котором ЭДС индуцируется в проводнике с током из-за переменного магнитного поля. В роторе возникает ток, который заставляет ротор двигаться.

Ключевые различия между статором и ротором

1. Статор — это неподвижная часть машины, а ротор — это подвижная часть машины.
2. Сердечник статора, обмотка статора и внешняя рама являются тремя частями статора, тогда как сердечник ротора и обмотка возбуждения являются частями ротора.
3. Трехфазное питание подается на обмотку статора. Ротор возбуждается источником постоянного тока.
4. Обмотка статора более сложная по сравнению с ротором.
5. Обмотка статора имеет высокую изоляцию, поскольку в ней индуцируется высокое напряжение. А у ротора низкая изоляция.
6. Размер обмотки статора велик по сравнению с обмоткой возбуждения для пропускания сильного тока.
7. Система охлаждения статора хороша по сравнению с ротором, потому что статор неподвижен.
8. Потери на трение меньше в роторе по сравнению со статором из-за его небольшого веса.

Заключение

Статическая часть машины известна как статор. А вращающаяся часть машины известна как ротор. Ротор размещен внутри сердечника статора.Трехфазный ток подается на обмотку статора, которая создает вращающееся магнитное поле. Ротор вращается во вращающемся магнитном поле. Таким образом, ЭДС возникает из-за взаимодействия магнитного поля ротора и статора.

Статор | Otherpower

Как сделать статор

Статор — очень важная электрическая часть ветра. турбина. Он содержит все катушки с проводом, на которые будет подаваться напряжение. индуцируется в них, когда над ними проходят магниты.Это определяется как «статор», потому что это «неподвижная» (не вращающаяся) часть генератор. Для этого проекта вы строите трехфазный генератор переменного тока и у статора будет 9 катушек. Каждая фаза будет состоять из 3-х катушек в серии, и вы сделаете соединение звездой между фазами. Вы будете встроите это в нашу форму статора и линии в нижней части статора форма поможет узнать, что катушки правильного размера, и что они размещены правильно.

Материалы

— Магнитный провод на 6 фунтов.(лучше всего использовать двойную изоляцию 200 ° C прочее)

Диск диаметром 15 дюймов из стекловолокна, 2 шт.

— Цианокрилатный клей малой вязкости (суперклей) с ускоритель.

— Полиэфирная смола 1/2 галлона

— припой

— изолента

— термоусадочная (опция)

— 3 латунных винта 1/4 — 20tpi длиной 1,25 дюйма

— 12 латунных или медных шайб 1/4 дюйма

— 6 латунных гаек 1/4 — 20 т / дюйм

Намотка катушек

На фото выше обмотка Скотта с двумя жилами проволоки.Этот необходимо для машин на 12 Вольт.

Необходимый магнитный провод зависит от напряжения вашей система. Грубо говоря, каждый раз мы поднимаемся на 3 размера в магнитопроводе тогда провод имеет половину площади поперечного сечения. Напряжение машина напрямую связана с количеством витков в катушках. Если мы удваиваем количество витков, затем удваиваем напряжение. Не важно что напряжение машины, размер и вес катушки должны оставаться о том же самом. Для машин на 12 В требуется очень толстый провод, такой толстый, что есть смысл накручивать двумя прядями в руке.(так для машин 12В нам нужны две катушки проволоки, и мы обрабатываем две нити так, как будто они были один)

— Для машин на 12 В нужно намотать двумя нитями В руке измерительный провод №14, и каждая катушка должна иметь 36 витков.

— Для машин с напряжением 24 В намотайте 1 жилу калибра №14. и каждая катушка должна иметь 70 витков.

— Для машин с напряжением 48 В намотайте 1 жилу калибра №17. и каждая катушка должна иметь 140 витков.

Если вы следуете приведенным выше инструкциям и намотчик катушки сделано по плану, тогда катушки должны хорошо входить в их выделенного пространства, а для всего статора потребуется около 6 фунтов провод.Если остальная часть генератора собрана правильно, то машина должна начать заряжать аккумуляторы примерно при 140 об / мин, что приятно для лезвия диаметром 10 футов.

Начните с создания приспособления для удержания катушки магнитный провод. Я обычно использую тиски с резьбовым стержнем или торчащий деревянный дюбель для установки катушки. Прикрепите его к рабочему столу надежно.

Закрепите устройство намотки рулонов на верстаке струбциной, как показано на картинке.

Вам понадобится пара бокорезов (чтобы отрезать проволоку), пара плоскогубцев (для загиба проволоки) и изоленты. Если намотчик катушки имеет барашковую гайку, удерживающую его вместе, тогда вы можете использовать пальцами, чтобы разобрать его. В противном случае вам понадобится гаечный ключ на 1/2. когда Вы прикручиваете переднюю часть намотчике рулона вручную, это нормально, но после вся проволока намотана на катушку, гайка будет туго затянута, поэтому — если вы у вас нет барашковой гайки, вам понадобится гаечный ключ, чтобы разобрать ее.

Примерно в 10 дюймах от конца проволоки резко согните ее на 90 градусов. плоскогубцами.

Бросьте проволоку в паз намоточного устройства и загните конец. вокруг гайки. (Здесь тоже помогает барашковая гайка ..) Это будет удерживать провод. от скольжения при намотке катушки.

Крепко держите трос одной рукой (сохраняя натяжение), пока вращая рукоятку другой рукой. Будьте осторожны, чтобы оставаться постоянным натяните проволоку и попробуйте повернуть намотчик катушки на постоянном скорость.Я заметил, что многие люди склонны поворачивать его быстрее при движении вниз и медленнее при движении вверх — это обычно приводит к однобокому катушка (одна сторона катушки шире другой). Важно сохраняйте постоянную скорость и постоянное напряжение. Попробуйте намотать провод аккуратно, но не зацикливайтесь на совершенстве. Я видел, как некоторые люди захватили власть час, чтобы намотать катушку, пытаясь наложить проволоку идеально. Должно на намотку бухты уходит не больше минуты или двух.

Набрав нужное количество оборотов, потяните за провод. из паза и скрутите два конца вместе (1/2 скрутки — просто достаточно, чтобы удерживать их вместе).Не крутите больше, чем нужно, потому что позже вы отмените это, и приятно не гнуть провод больше, чем необходимо. Возьмитесь за проволоку между катушкой и катушкой одной рукой, и закрепите его так, чтобы из катушки выходило около 10 дюймов провода (оба провода, идущие от катушки, должны быть около 10 дюймов в длину) Возьмите свободный конец что идет от катушки, положите ее на верстак и установите что-нибудь на нем (боковые кусачки удобны, так как они, вероятно, все еще в вашем рукой), чтобы проволока на катушке не распуталась.

Возьмите конец намоточного устройства. Катушка будет в комплекте.

Катушка должна сильно упасть с конца, если просто повернуть это кончено. Делайте это осторожно, чтобы катушка не развалилась.

Мы называем самые длинные стороны катушки «ножками». Лента ножки катушек с парой обмоток изоленты для удержания вещи вместе. Одна катушка закончена.

Проверьте свои катушки, они должны соответствовать форме статора, как показано на картинке.Ничего страшного, если они немного меньше, мы использовали провод калибра # 16 в катушке на фото. Если вы используете провод № 17, как требуется, они будут немного меньше. Помните, что пресс-форма статора имеет 9 радиальных линий, которые говорят нам максимальная ширина катушки, и он имеет два круга (8 дюймов и 12 дюймов диаметр), которые показывают нам путь магнитов. При проверке размера катушки центрируйте отверстие в центре катушки над 8 «и 12» круги. В этом положении катушка должна находиться между двумя радиальные линии.

Если первая катушка подходит, то намотайте еще 8 вроде.в фото мы поместили все 9 готовых катушек в форму, вы можете увидеть как они почти идеально подходят. Опять же — вы могли бы их выйти немного меньше, чем на фото, и это нормально.

Электромонтаж статора

На рисунке показано, как мы будем соединять катушки вместе. Каждый фаза пронумерована и состоит из 3 последовательно соединенных катушек. Мы определяем каждый катушка (и каждая фаза) должна иметь «начало» и «конец». «Начало» свинец, идущий изнутри катушки, а «конец» — это снаружи катушки.Единственное, что не показано на чертеже, это «звездное» соединение. (На чертеже начала обозначены буквами A, B, и C, концы помечены X, Y и Z) Для соединения звездой вы соедините 3 начала (A, B и C). Единственная разница между рисунок и то, что вы собираетесь сделать, это то, что вы сделаете все соединения на внутреннем диаметре статора.

Возьмите 3 катушки и поместите их в форму в нужном месте. позиция. Выберите 3 клетки на расстоянии 120 градусов друг от друга.Если ты можешь наложите изображение наших магнитных роторов на эти три катушки. видят, что они видят «идентичную» магнитную ситуацию, поэтому они находятся «в фазе» друг с другом. (когда один из них максимально напряжение, как и два других). Убедитесь, что все 3 катушки расположены одной стороной вверх. (начало катушки — это провод, который пересекает изнутри, и это должны быть обращены вверх — вы должны быть уверены, что никакие катушки не вниз’. Мы собираемся подключить 1 фазу генератора.

Возьмите «конец» одной катушки и оберните его так, чтобы он указывает на внешнюю сторону формы — и прикрепите ее к ножке катушка.(Обычно вы добавляете 1/2 оборота к катушке, когда делаете этот). Раньше он указывал на внутреннюю часть формы, теперь он должен указать наружу. Затем возьмите внутреннюю часть той же катушки и согните вокруг островка в середине формы до следующей радиальной линии в форму и отрежьте его примерно на 1/2 дюйма за этой линией. Этот провод будет подключитесь к концу следующей катушки, и начало этой катушки будет необходимо подключить к концу последней катушки в этой фазе. Так что твой нужно убедиться, что у вас есть необходимое количество проводов для подключения катушки и обрезка лишнего.Лучше быть немного на длинная сторона, чем немного на короткой стороне, поэтому дайте себе немного больше длина, чтобы быть уверенным, но не много, потому что места для провода не так много на внутренней стороне формы. Как только это будет сделано с тремя катушками, у вас будет 1 фаза готова. Повторите это для следующих двух фаз.

Изоляция на качественном магнитном проводе довольно толстая. и очень трудно соскоблить. Я считаю, что это обычно двойная изоляция а внутренний слой изоляции почти не виден, поэтому даже если вы можете подумать, что хорошо поработали, зачистив провод — это может быть обманчивым! Лучше всего обжечь изоляцию пропаном. горелки, примерно в 1 дюйме от конца провода.Я обычно достаточно нагреваю так что сама проволока нагревается докрасна. Это также отжигает медь. и облегчает скручивание вместе. Сделайте это со всеми ведущими, которые вы сократили. Вы еще не отрезали конец 1-й катушки (торчит к внешней стороне формы), и вы не разрезали внутреннюю часть формы последняя катушка, так что оставьте их в покое — с ними вы разберетесь позже.

Дайте проводам остыть, а затем очистите сгоревшую изоляцию. осторожно удалите наждачной бумагой.

Поместите 3 катушки обратно в форму и скрутите провода вместе. плотно. Вы можете увидеть на картинке, как в значительной степени связаны соединения по центру между катушками. Затем припаяйте соединения и загните их плоскогубцами, чтобы можно было изолировать их изолентой и держите все как можно тоньше. Здесь также можно использовать термоусадку для более аккуратный внешний вид — если да, обязательно наденьте это, прежде чем крутить ведущие вместе!

Если вы строите машину на 12 В с несколькими нитями проволокой может быть сложно хорошо скрутить вещи вместе.Для машин у которых есть несколько нитей, он хорошо работает, чтобы соединять вставив провода катушки в небольшую медную или латунную трубку — а затем опрессовать и припаять.

После соединения одной фазы осторожно снимите его из формы и проделайте то же самое с двумя другими фазами.

После завершения всех трех фаз верните все три в форма, как показано на картинке. Сделайте это так, чтобы ваши три конца (те провода, которые направлены наружу от формы) рядом друг с другом.Эти три «конца» будут выводами из статор (выход из ветряка).

Теперь нужно соединить фазы звездой. 3 внутренних провода должны быть соединены вместе, чтобы мы могли соединить их вместе. Оставьте достаточно провисания проводов, чтобы мы могли это сделать. соединения, а затем протолкните его между катушками и островом в плесень. Так определите длину, отрежьте их, сожгите изоляцию резак отшлифуйте, скрутите и припаяйте.Затем заизолируйте соединение изолентой или термоусадкой.

На фото выше готовое соединение звездой, все это нужно ткнуть его вниз, чтобы он не торчал над катушки.

Несмотря на то, что катушки подходят и имеют правильный размер, однажды мы делаем все эти связи пружинящими и, конечно, катушки не на своем месте. Связи, которые мы установили, и все этот провод внутри наверняка вытолкнет некоторые из катушек дальше, чем они должны быть.Оберните изолентой статор 1. катушку за раз и приклеивайте ее точно туда, где она должна быть. Держите ленту подальше «ножки» катушек, как показано на рисунке.

Вырежьте 9 маленьких прямоугольников из стеклоткани шириной примерно 1,5 дюйма. и длиной 2 дюйма. Перед отливкой статора вам необходимо снять катушки снова из формы. Мы будем использовать эти квадраты ткани и суперклей, чтобы держите все вместе, чтобы мы могли его переместить.

С помощью цианокрилатного клея приклейте прямоугольники ткани к ножки катушек.Положите побольше — вы узнаете, что это хороший клей соединение, когда ткань станет прозрачной. Это также послужит несколько «потушить» ножки катушек и предотвратить попадание отдельных проводов. вибрируют друг против друга — может быть, это не проблема, но мне нравится много суперклея в катушках. Также нанесите клей на ткань между свертывается так, что ткань становится «жесткой» и менее гибкой. Это будет перед отливкой сделайте статор достаточно жестким и легким в обращении. Пытаться сложно не приклеить катушки к форме!

На картинке видно, что все катушки подключены к одной другой с тканью из стекловолокна.

Удалите изоленту, она должна легко сниматься.

Теперь вы можете аккуратно поднять неолитый статор и снять его. из формы. Положите его в безопасное место, пока вы не будете готовы бросить статор в смоле.

Отливка статора

Статор будет отлит из той же полиэфирной смолы, которую вы использовали. для магнитных роторов. Вам понадобится стеклоткань с обеих сторон катушки.Было бы полезно просмотреть раздел о литье магнита. роторы, прежде чем делать это, так как процедура очень похожа и безопасность меры предосторожности такие же.

Если сложить ткань правильно, можно выложить только 1/4 кольцо и вырежьте два в одном кадре. Вам понадобится два кольца из стекловолокна Внешний диаметр 15 дюймов и внутренний диаметр 6 дюймов.

На фото вы видите два кольца из стеклопластика. Задавать их, а пока катушки в сторону.Смажьте форму статора внутри, на сверху — и по краю. То же с крышкой — все должно быть тщательно покрытый жиром или воском. Автомобильные или восковые работы по дереву действительно хорошо.

Требуется ровно 1/2 галлона смолы для заливки статор. Найдите ровное место, чтобы поставить форму. Важно либо держите края формы подальше от верстака или найдите верстак (как на картинке), который обеспечивает доступ для зажимов C вокруг края формы.Когда вы закончите, вам нужно будет зажать крышку с зажимами C, так что думайте наперед! Налейте в форму примерно пол-литра смолы. и раскатайте форму так, чтобы все дно и бока стали покрытый «мокрым» смолой.

Поместите одно из стекловолоконных колец в смолу и обработайте его. палкой до тех пор, пока он не станет насыщенным. При насыщении — ткань станет почти незаметным. (вы не увидите белого)

Затем налейте в форму еще пинту смолы, обработайте ее. в ткань — постарайтесь избавиться от пузырей.

Осторожно вставьте катушки, проткните их, чтобы смола стекала вокруг змеевиков поднимаются воздушные пузыри.

Затем заполните форму смолой и убедитесь, что все поверхности катушки покрыты смолой.

Поместите оставшееся кольцо из стекловолокна поверх катушек. и втирайте в него смолу — она ​​снова должна почти исчезнуть.

Вылейте оставшуюся смолу поверх ткани.Работай это и попытайтесь избавиться от пузырьков воздуха. Возможно, сейчас не повредит немного побейте форму или встряхните ее шлифовальной машиной (или чем-то еще) в течение пару минут, чтобы пузырьки воздуха поднялись наверх.

Осторожно закройте отливку крышкой формы.

Наденьте шайбу 1/2 дюйма на стержень с резьбой и затяните гайку 1/2 дюйма. вниз над ним. Затяните гайку — она ​​хорошо зажимает плотно закройте форму и убедившись, что готовая отливка будет 1/2 дюйма толщиной.

Поместите C-образные зажимы с каждой стороны формы (используйте 4 C-образных зажима) и равномерно затяните их. Вы поймете, когда смола затвердеет. все, что вылилось в бок! Оставьте статор в форме пока смола не затвердеет.

Долото можно использовать для соскабливания / снятия смолы вокруг вне формы. Хорошее время для этого, пока еще немного гибкий (до того, как станет по-настоящему сложным).

Когда смола станет твердой, снимите зажимы C и гайка в центре.Используйте долото или отвертку, чтобы осторожно поддеть крышку, пока она не откроется.

После снятия крышки обычно можно перевернуть форму вверх. вниз, и статор просто выпадет. Если нет, то переверните форму вверх ногами и постучите по нему молотком или осторожно подденьте край статор. Он должен выйти легко.

Воспользуйтесь напильником или шлифовальной машиной (или обоими сразу), чтобы очистить края статор. Внутренний диаметр должен быть довольно чистым, потому что нет много дополнительного места между этим отверстием и ступицей колеса, которая будет существовать внутри него.

Хорошо, если вы просверлите 3 отверстия под шпильки, удерживающие статор ветряной турбины перед сваркой рамы, Затем вы можете закрепить кронштейн статора на статоре по центру и просверлить 1/2 «отверстия прямо через него. Если вы сделаете это таким образом, это очень важно чтобы центральное отверстие статора было точно отцентрировано с кронштейном статора. Также убедитесь, что вышли 3 отверстия. между катушками — желательно, чтобы 3 провода выходили между одним и тем же две дырочки.Вы же не хотите ударить сверлом по меди!

Если вы уже приварили раму, то можете центрировать статор на раме ветряной турбины напротив кронштейна статора и зажать там — и просверлить отверстия.

Просверлите 3 отверстия диаметром 1/4 дюйма на расстоянии примерно 1/2 дюйма от края. статора — по одному возле каждого выходящего вывода.

Вставьте латунный винт 1/4 — 20tpi в каждый из них с шайбы с каждой стороны и гайка сзади.Отрежьте провода просто долго достаточно, чтобы можно было зажать каждый между головкой винта и шайбой. Теперь на каждый винт можно надеть еще пару шайб и по одной гайке. Эти будут выступами, к которым мы сможем подсоединить леску к ветру турбина.

Статор готов! Мы можем отложить это, пока мы готов к сборке генератора.

Нажмите Здесь, чтобы вернуться на главную страницу этого проекта.

Основы двигателя с внешним ротором: конструкция и применение

Обычные бесщеточные двигатели постоянного тока имеют ротор с постоянными магнитами, расположенный внутри статора с обмоткой.Но один из типов двигателей постоянного тока разработан с ротором снаружи и статором, который размещен внутри ротора . Постоянные магниты установлены на внутреннем диаметре корпуса ротора (иногда называемом «колокол» или «чашка»), и ротор вращается вокруг внутреннего статора с обмотками. Эту конструкцию часто называют двигателем с внешним ротором , но ее также можно назвать двигателем с внешним ротором, двигателем с внешним ротором или двигателем с чашей.

Конструкция с внешним ротором обеспечивает несколько преимуществ в производительности. Во-первых, для размещения статора ротор двигателя с внешним ротором по необходимости больше, чем ротор обычного двигателя постоянного тока. А более крупный ротор означает более высокую инерцию, что помогает гасить пульсации крутящего момента (обычная проблема для обычных двигателей постоянного тока) и обеспечивать плавную и стабильную работу даже на низких скоростях.

Еще одно преимущество двигателей с внешним ротором заключается в том, что они обычно могут создавать более высокий крутящий момент, чем конструкции с внутренним ротором сопоставимых размеров.Напомним, что крутящий момент — это произведение магнитной силы на радиус воздушного зазора (длина магнитного потока). Для данного диаметра двигателя двигатели с внешним ротором имеют большую площадь воздушного зазора, чем конструкции с внутренним ротором, а больший воздушный зазор позволяет создавать более высокую силу. Они также имеют больший радиус воздушного зазора, что увеличивает «плечо рычага» для создания крутящего момента. Больший диаметр (и, следовательно, окружность) ротора в конструкциях с внешним ротором также означает, что ротор может принимать больше полюсов, что дополнительно увеличивает магнитный поток.

Двигатели с внешним ротором в осевом направлении короче, чем двигатели с внутренним ротором с аналогичными характеристиками. Этот компактный размер и высокий крутящий момент делают их идеальными для непосредственного привода пропеллеров дистанционно управляемых моделей самолетов и дронов.В высокоточных приложениях, таких как оптические приводы, их плавная и стабильная скорость является преимуществом по сравнению с двигателями других типов. А в приложениях с меняющейся нагрузкой, таких как промышленные электроинструменты, насосы, вентиляторы и воздуходувки, высокая инерция двигателей с внешним ротором может помочь «протолкнуть» колебания нагрузки и обеспечить стабильный выходной крутящий момент.

Вентиляторы и нагнетатели — одно из наиболее распространенных применений двигателей с внешним ротором благодаря особому конструктивному преимуществу: внешний ротор может служить в качестве ступицы вентилятора или рабочего колеса нагнетателя.Это обеспечивает компактность и позволяет крыльчатке работать как большой вращающийся радиатор и способствовать охлаждению двигателя.

Но интеграция ротора в крыльчатку также увеличивает механическую постоянную времени двигателя — количество времени, необходимое двигателю для достижения 63,2 процента своей конечной скорости при заданном напряжении — важный параметр для защиты двигателя от перегрева.

τ _м = механическая постоянная времени двигателя
R = сопротивление обмотки
J = инерция ротора
K _e = постоянная обратной ЭДС
K _t = постоянная крутящего момента

Как показано в уравнении, механическая постоянная времени двигателя частично зависит от инерции ротора.Когда ротор встроен в рабочее колесо, инерция ротора и рабочего колеса учитывается вместе. Эта более высокая инерция приводит к более высокой механической постоянной времени и, следовательно, к более длительному времени, в течение которого двигатель достигает требуемой скорости.

Статор Недир? Endüktör Nedir? | ELEKTRİK REHBERİNİZ

Statör (endüktör), elektrik motorları, alternatörler, generatörler, biyolojik rotorlar ve jeneratörler gibi döner elektromanyetik cihazların dış tarafında kalan dönmeyen duran statik parçadır.Statör motorun iki temel bileşenden birini temsil eder. Diğeri ise ротор, makinenin çalışmasını sağlayan hareketli parçasıdır. Cihazın tasarımına bağlı olarak statör, cihazın armatürü veya alan sargısı gibi davranabilir. Ее iki durumda da, ротор etrafında veya içinde döndüğünde sabit kalır.

Genel olarak tek tek kesilen silisyum kaplı 0,4 — 0,8 мм kalınlığında statör saçları özel kalıplarda paketlenmesiyle üretilen statör, asenkron motorun duran parçasıdır. Бу parçanın iç kısmında izoleli bakır telden bobin kangalları ile bobinaj yapılmış sarımlar bulunur.Sarımların görevi statöre alternatif gerilim uygulandığında manyetik alan oluşturarak rotorun dönmesini sağlamaktır.

Elektrikli motorlar ve jeneratörler gibi döner elektromanyetik makinelerin tamamı, söz konusu özel tasarıma bağlı olarak iki kritik görevden birini yerine getiren iki temel bileşenden meydana gelirir. İki temel bileşen dönen bir rotor ve sabit bir statördür. Bir motorda ротор, makinenin üretmek üzere tasarlanmış çalışma hareketi sağlayan cihazın parçasıdır.

Bir otomobil alternatöründeki rotor, alternatörlerde ve jeneratörlerde olduğu gibi bir dış güç kaynağının çalışma hareketi sağlayan elemandır.Ее iki durumda da statör, çalışma esnasında daima dönen rotora göre statik kalır. Örnein; ilgili makine bir motor gibi, hareket çıkış cihazı veya bir jeneratör gibi bir elektrik gücü çıkışı kaynağı olsun, statör ve rotor iş çevriminde iki temel görevden birini yerine.

Birincisi bir alan bobininin olmasıdır. Яни statör makinenin alan kısmı, kalıcı mıknatıs veya elektrikli bobin ile güçlü bir manyetik alan meydana getirir. İkincisi ise rotordur. Devrenin iş çevrimindeki görevi bir armatürün görevidir.Бу ротор, cihazın çıkışını sağlamak için manyetik alanın etkileşime girdiği makinenin parçasıdır. Birçok elektrik motorlarında her iki parça da (statör ve rotor), alan bobini (statör), veya armatürün (ротор) rolünü yerine getirebilir.

Двигатель постоянного тока Statörü

Statör (endüktör) makinenin dış tarafında kalan, dönmeyen duran kısmıdır. Karkas üstüne yerleştirilen ana veardımcı kutuplar ve bunlar üstündeki sargılardan meydana gelir.Stator üzerinde oluklar açılmış ince sacların paket haline getirilip bu oluklara sargılar sarılması ile elde edilmiştir.

Endüktör sargısı DA makinesinin gövdesinde bulunur ve vida veya somunlarla gövdeye tutturulur. Görevi manyetik alan meydana getirmektir. Mıknatıs alanını sağlar. Makinedeki sargılar doğru akımla beslenir. Doğru akım motorlarında manyetik alan statörde oluşur. Statöre aynı zamanda kutup da denir. Statör karkasına yerleştirilen kutuplar, demir sac levhaların paketlenmesiyle yapılmıştır.Orta ve büyük güçteki makinelerde ana kutuplar ve bunların arasına yerleştirilmişardımcı kutuplar vardır.

Doğru akım motorlarında (двигатель постоянного тока) kutuplar, manyetik alanın oluştuğu kısımdır. Doğru akım makinesinin özelliğine göre endüktör sargısı yapısal değişiklikler gösterir. Makinenin çapına, büyüklüğüne ve devir sayısına göre doğru akım makineleri; 2, 4, 6, 8 veya çok kutuplu olabilirler. Statör kutupları mıknatıs veya elektromıknatıstır.

Küçük güçlü DA makinelerinde ve pilli oyuncak da daimi mıknatıs, statör olarak görev yapmaktadır.Ok küçük doğru akım makinelerinin kutupları sabit mıknatıslı da olabilmektedir. Ancak genellikle elektromıknatıslı kutuplar kullanılır. Bunun için kutuplar üzerine gerekli manyetik akıyı meydana getirecek sargılar yerleştirilir. Ана kutupların üzerindeki sargılara uyarma sargıları denir. Sargılar sarılmadan önce, kutup üzerine prespan kağıttan bir izolasyon geçirilir ve daha sonra sargılar sarılır.

Doğru akım motorlarında, kutup sayısı alternatif akım makinelerindeki gibi gerilim hız ve indüklenen akımın frekansına bağlı değildir.Kutup sayısı makinenin devir sayısına ve gücüne göre değişim gösterir. Statör firmaları tarafından makinenin gücüne (çapına, büyüklüğüne,) ве devir sayısına göre 2, 4, 6, 8 veya daha çok kutuplu olarak statör imalatı yapılmaktadır.