Регулировка сцепления ваз 2109: Регулировка сцепления ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

10.08.2019 alexxlab 0 Comments

Содержание

Регулировка сцепления ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

Для удобства восприятия Регулировка сцепления показана на коробке передач, снятой с автомобиля.

Полный ход педали сцепления должен составлять 125-135 мм. Предельно допустимый ход – 160 мм.

Регулировка хода педали осуществляется изменением длины оболочки троса между кронштейном на коробке передач и обоймой в щите передка с помощью регулировочных гаек.

При увеличении длины оболочки ход педали увеличивается, а при уменьшении – уменьшается.

При заворачивании регулировочной гайки 1 уменьшается длина оболочки. При заворачивании регулировочной гайки 2 увеличивается длина оболочки.

1 — обойма оболочки троса
2 — трос привода сцепления
3 — регулировочные гайки

Порядок работ

1. Измерьте полный ход педали сцепления. Для этого уприте педаль в коврик пола и установите линейку.

2. Отпустите педаль и измерьте ее полный ход по центру площадки педали. Если полный ход педали не соответствует норме, проведите регулировку хода педали.

3. Для регулировки ослабьте одну из регулировочных гаек. Заворачиванием второй гайки добейтесь, чтобы полный ход педали равнялся 125-135 мм. Затем затяните эту гайку моментом 15,0-20,0 Н·м (1,5-2,0 кгс·м).

✅ Регулировка сцепления ваз 2109

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109

Автомобили 09 семейства ВАЗ оборудованы тросовым приводом включения сцепления. Эта технология в 5 раз надежнее относительно классических вариаций с гидравлическим приводом. Однако во время эксплуатации любой механизм требует калибровки и данный блок не является исключением.

Плановый осмотр требуется выполнять каждые 15000 км пробега или один раз в год, смотря что наступит раньше. Однако случаются непредвиденные поломки, при которых требуется оперативное вмешательство.

Признаками некорректной работы блока считаются такие факторы.

Трогается машина с места рывками – сцепление буксует, что вызывает неравномерное ускорение.
Увеличение расхода горючего примерно на 10-15%.
Диссонанс набора оборотов двигателя и фактического ускорения машины.
Во время включения передачи от КПП слышны посторонние звуки, скрипы.
При осмотре автомобиля присутствует неприятный запах горелых колодок.
Педаль проваливается или клинит.
Срабатывание привода происходит не посередине хода педали.

Если обнаружен даже 1 из перечисленных пунктов – конструкцию необходимо настраивать.

Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2109

Суть работ заключается в выставлении необходимого продавливания педали и дозировании натяжения троса. Образно это выглядит так:

замер высоты педали;
подтяжка тросика;
проверка.

Также подробный отчет по процедуре можно посмотреть на видео:

Регулировка троса сцепления

Калибровка тросика сцепления выполняется следующим образом.

Подготавливается необходимый инструмент: 2 ключа №17, линейка или рулетка, WD-40 или аналог.
Машина загоняется на ровный участок дороги и ставится на стояночный тормоз.
Для безопасности можно отключить клеммы АКБ.
Слева по ходу движения автомобиля необходимо найти сам трос – деталь прикрепляется к корпусу коробки передач специальным кронштейном.

После этого находится сам регулировочный узел (место крепежа к КПП). Там имеется резиновый кожух и две гайки, затянутые по бокам планки.

Заливаются резьбы ВД-шкой для лучшего откручивания.

Далее, одновременно двумя ключами №17 ослабить гайки.

Сторона под №1 крутиться по часовой стрелке для ослабления троса (педаль падает вниз), для натяга, нужно прокрутить ее в обратную сторону – рычаг поднимается.

Когда установлено необходимое преднатяжение конструкции, все гайки закручиваются до упора.

Затем требуется сесть в машину, 5-6 раз выжать сцепление до упора и проверить правильность настройки, при необходимости подрегулировать еще.

Примечание! Согласно инструкции завода, правильное положение тросика является таковым, когда автомобиль начинает трогаться примерно на середине свободного хода педали сцепления.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Положение и свободный ход рычага сцепления на ВАЗ 2109 устанавливается таким образом.

Подготавливается инструмент – линейка или рулетка, два ключа №17.
Внутри машины необходимо приложить к боковой части педали измерительную ленту.
В не нажатом состоянии высота от пола составляет около 180-190 мм – это нормально.

Далее необходимо надавить на рычаг до упора и запомнить на какой отметке остановилась нижняя часть накладки. К примеру, 50-60 мм.

Заводом установлено, что длина хода педали сцепления должна составлять 125-135 миллиметров. Значит, для подсчета, из большего числа отнимаем меньшее и получается фактический прожим. Например: 190-50=140 – это допустимо (разрешается не более 160мм). Если значение отличается от эталона на 15%, требуется поправить натяжку троса.

После манипуляций с натяжителем требуется проверить корректность включения передач и момент срабатывания выжимного подшипника. Если все нормы соблюдены, дополнительная калибровка не требуется. Бывает, что настройка не приносит желаемого эффекта, в данном случае необходимо обратиться к квалифицированному мастеру – возможно проблема скрывается внутри самого блока сцепления.

Настройка сцепления ВАЗ 2109 после замены

К примеру, тросик низкого качества за данное время может вытянуться (болячка всех подобных приводов) примерно на 5-10 мм от изначальной длины. Это негативно скажется на точности работы агрегата и его потребуется настроить.

Регулировка привода выключения сцепления (рабочего хода педали сцепления) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях

В процессе эксплуатации автомобиля иногда возникает необходимость отрегулировать привод сцепления. Происходит это потому, что со временем ход педали изменяется в результате естественного эксплуатационного износа трущихся деталей сцепления (ведомый и ведущий диски, поверхность маховика) и (или) вытягивания его тросика.

В другом случае необходимость в регулировке привода сцепления может возникнуть из-за предыдущей неправильной его регулировки. Возможен как уменьшенный рабочий ход его педали, так и увеличенный. В результате возникают неисправности в работе привода — сцепление начинает «буксовать» или «вести», затрудняется переключение передач, появляются рывки при трогании с места повышается расход топлива и т. д.

Здесь же рассмотрим несложную регулировку привода сцепления (рабочего хода педали сцепления) на автомобилях ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099.

Необходимые для регулировки сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099 инструменты

— рулетка с хорошо читаемой шкалой

— два рожковых ключа на 17 мм

рожковые ключи на 17 и рулетка — все что нужно для регулировки привода сцепления на восьмерках, девятках и девяностодевятых

Подготовительные работы

— фиксируем автомобиль (подкладываем упоры под колеса)

— снимаем аккумуляторную батарею (можно не снимать, но со снятой АКБ проводить регулировку удобней)

— несколько раз нажимаем на педаль сцепления

Проверка рабочего педали сцепления

Измерим рабочий ход педали сцепления автомобиля. Перед этим сдвигаем назад коврик на полу автомобиля, чтобы измерения были точнее.

— измеряем рулеткой расстояние от пола автомобиля до нижнего края педали сцепления

На изображении показано как это лучше всего сделать.

реальное расстояние от нижнего края педали сцепления до пола под ногами водителя измеренное при помощи рулетки

Должно получиться приблизительно 18-20 см.

— нажимаем на педаль сцепления рукой до упора и измеряем расстояние от пола до нижнего края педали.

расстояние от пола под ногами водителя до нижнего края педали сцепления, когда она нажата до упора — сцепление «выключено»

Должно получиться 6-7 см

— вычитаем из 18-20, 6-7, получается 13-14 см

Это является нормой для полного рабочего хода педали сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций. Во многих руководствах по ремонту указывается размер рабочего хода 12,5-13,5 см, что так же очень близко к нашему измерению.

Если ход педали сцепления отличается в большую, либо меньшую сторону необходимо провести регулировку привода сцепления.

Регулировка привода сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099

Регулировочная гайка привода сцепления находится в моторном отсеке автомобиля на оболочке троса привода, вставленной в специальный кронштейн, закрепленный на картере коробки передач. От отворачивания ее защищает расположенная там же контргайка.

регулировочная гайка привода сцепления и ее контргайка на кронштейне

— Придерживая одним ключом на 17 мм регулировочную гайку, другим ключом на 17 мм отпускаем на несколько оборотов контргайку

ослабление контргайки при помощи двух рожковых ключей на 17

— Вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке одним ключом, придерживая контргайку другим – это для увеличения хода педали сцепления (педаль будет подниматься) или против часовой стрелки, для уменьшения ее хода (педаль будет опускаться к полу)

вращение регулировочной гайки — регулировка привода сцепления

Насколько уменьшать или наоборот увеличивать ход педали определяем исходя из результатов проверки описанной выше.

— Слегка затягиваем контргайку

— Нажимаем несколько раз на педаль сцепления и проводим еще раз проверку

Если полученная цифра не укладывается в норму, проводим регулировку еще раз. И так до тех пор, пока не добьемся требуемого результата.

— По окончании регулировки затягиваем контргайку

Примечания и дополнения

— При правильно отрегулированном сцеплении его педаль должна находиться приблизительно на одном уровне с педалью тормоза.

педаль сцепления находится приблизительно на одном уровне с педалью тормоза — привод отрегулирован правильно

— Максимально допустимый рабочий ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2108,21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 – 16 см.

Еще пять статей по автомобилям ВАЗ

Регулировка сцепления Ваз 2109

Во время эксплуатации автомобиля часто возникает необходимость в текущих регулировках, настройках и доводках разных механизмов и систем. Это связано в первую очередь с износом тех или иных деталей. Сцепление автомобиля ВАЗ 2109 — достаточно надежный узел, и претензий к нему практически не возникает. В том случае, если он правильно отрегулирован и все детали соответствуют заводским нормативам.

Содержание:

Регулировка сцепления ВАЗ 2109

Эксплуатируя автомобиль, можно заметить, что педаль сцепления со временем меняет свое положение и рабочий ход увеличивается. Это говорит об износе фрикционных накладок диска сцепления, но это не значит, что он подлежит замене. Достаточно просто правильно провести регулировку, и сцепление будет работать в нормальном режиме еще некоторое время до полного износа накладок.

С конструкцией механизма привода сцепления мы познакомимся позже, а сейчас рассмотрим процесс регулировки. Он не сложен и займет несколько минут времени. Для регулировки нам понадобится набор ключей, точнее, два ключа на 17 и линейка.
Замеряем рабочий ход педали сцепления. Для этого меряем расстояние от центра рабочей площадки педали до пола, затем нажимаем на педаль рукой до упора и замеряем и это расстояние. В результате мы должны получить рабочий ход педали сцепления не более, чем 135 мм. Это заводская норма, и в этом случае, если сцепление работает нормально, регулировка не требуется. В случае, если рабочий ход отличается от нормы в большую или меньшую сторону, тогда нужно провести нехитрую регулировку.
Открываем капот и находим кронштейн, к которому крепится кожух троса сцепления. Кронштейн зафиксирован на КПП, имеет паз, в котором и закреплен кожух троса.
Отворачиваем контргайку. Она находится ближе к концу троса.
Вращая регулировочную гайку, находящуюся внутри кронштейна, добиваемся нужной длины кожуха троса.
Несколько раз активно нажимаем на педаль и повторно проверяем рабочий ход педали сцепления.
Добившись нужного значения рабочего хода, зажимаем контргайку, фиксируя кожух в новом положении.

Когда регулировать сцепление на ВАЗ 2109

Необходимость в регулировке сцепления возникает не моментально, а постепенно. Но если прозевать момент, то последствия могут быть неутешительными. Несколько признаков того, что пора обратить внимание на привод сцепления:

сцепление ведет — не полностью выключенное сцепление приводит к тому, что крутящий момент от двигателя постоянно передается на коробку передач, в результате чего могут возникнуть сложности с включением первой передачи при трогании с места, а также при переключении передач во время движения. Первичный вал КПП будет все время вращаться, не давая шестерням вступить в зацепление. В этом случае слышен характерный скрежет шестерен КПП, да и по затрудненному включению передач понять это несложно. В этом случае педаль не до конца выключает сцепление, следовательно, длину кожуха троса нужно уменьшать.
сцепление буксует — при полностью отпущенной педали сцепления двигатель не может передать весь крутящий момент на коробку передач. Это происходит из-за того, что диск сцепления недостаточно плотно прижат к маховику двигателя и пробуксовывает. При этом он перегревается, издавая характерный запах, который ни с чем перепутать нельзя. Для устранения пробуксовки сцепления, следует удлинить кожух троса.

Неисправности привода сцепления ВАЗ 2109

Несмотря на то, что привод сцепления переднеприводных моделей ВАЗ устроен максимально просто, есть некоторые детали, которые могут вызвать некорректную работу сцепления.

В первую очередь, это сам трос привода. Заводской трос способен прослужить довольно долго, но он тоже не вечен. Причем трос рвется всегда в такие моменты, когда мы этого не ожидаем. Поэтому опытные владельцы девяток обязательно возят с собой запасной приводной трос. Порвавшийся трос, как правило, восстановлению не подлежит, да это и не настолько необходимо. Приводных тросов в продаже много, но не все они бывают достойного качества. Главное, на что стоит обращать внимание при покупке нового троса — тщательность изготовления в местах крепления троса.

Обслуживание привода сцепления ВАЗ 2109

В обслуживании нуждается только трос. При его замене стоит промазать сам трос, затем поместить некоторое количество консистентной смазки под гофрированный колпачок. Этой смазки будет достаточно для того, чтобы трос в кожухе перемещался без усилий и плавно.

Выполнив этих несколько несложных операций, вы избавитесь от проблем с переключением передач, а также сможете настроить положение педали сцепления максимально удобным для вождения. Берегите сцепление, и ровных вам дорог!

Регулировка сцепления Ваз 2109 своими руками

Регулировка сцепления ВАЗ 2109 – процедура довольно простая и быстрая, главное, знать в каком месте данную регулировку осуществлять и как. Об этом и пойдет речь далее, но сразу оговоримся, в каких случаях данную регулировку следует осуществлять.

Прочитав эту статью до конца вы узнаете: как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2109, устройство и функции привода муфты, когда нужна его регулировка.

Устройство фрикционной муфты Ваз 2109 и ее назначение

Любой, уважающий себя автомобилист перед тем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109, изучит устройство узла. Это поможет грамотно подойти к решению вопроса и не допустить ошибок.

На фото: Процесс подтяжки троса сцепления на автомобиле Ваз 2109

Конструкция с применением механического привода проста и надежна. По сравнению с гидравликой трос нуждается в минимальном обслуживании, а его смена не сопряжена с трудоемкими процессами. Механический привод состоит из следующих элементов:

Регулируемый трос в оболочке.
Педаль управления.
Рычаг вилки выключения муфты.
Кронштейн крепления наконечника оболочки троса.
Кронштейн педалей тормоза и муфты.

Механизм служит для передачи усилия от педали к вилке выключения, которая, в свою очередь, отводит фрикционный диск от маховика. Использование тросовой передачи позволяет избежать таких крупных проблем, как протечка жидкости и периодическое удаление воздуха из системы управления муфтой. В этой цепи самое слабое звено – трос, качество которого временами оставляет желать лучшего. Поэтому замена троса на Samara – довольно частое явление.

Между тем, вопрос, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2109, остался актуальным и для тросового механизма. Установка нормативных значений гарантирует оптимальную плотность прилегания ведомого диска к плоскости маховика и корзины при включенной муфте. Также конструкция обеспечивает из салона через педаль полное разъединение (выключение) указанных выше деталей.

Когда сцепление требует регулировки

Регулировка сцепления ваз 2114 может потребоваться в следующих ситуациях: Сцепление было полностью заменено. Был выполнен ремонт сцепления с заменой его отдельных элементов. Ход сцепления чересчур большой или наоборот — недостаточный.

Фото: Трос сцепления Ваз 2109

Если с двумя первыми причинами все понятно, то в последнем случае следует выполнить несложные замеры. Для этого нужно измерить расстояние между минимальным и максимальным положениями педали (то есть в ситуациях, когда педаль вжата в пол и когда педаль свободно отпущена). Оптимальная величина этого расстояния находится в интервале от 12 до 13,5 см. Если на деле она окажется больше или меньше указанных размеров, то рекомендуется выполнить регулировку.

Если ход сцепления превышает 16 см, то следует немедленно прекратить все поездки на автомашине и как можно скорее выполнить регулировку. Кроме этого, в некоторых случаях слишком большой ход может указывать на сильный износ фрикционных накладок, расположенных на ведомом диске, а также на необходимость их замены.

Диагностика сцепления Ваз 2109

Диагностика должна проводиться на всех автомобилях без исключения. Регулярное выполнение этой процедуры позволяет максимально снизить вероятность появления поломок самого разного рода. Она дает возможность обнаружить сбои и неполадки на начальной стадии.

Благодаря этому ремонтные работы проводятся с минимальными временными и финансовыми затратами. Определенные диагностические процедуры требуют наличия специального оборудование. Его можно найти на любом автосервисном центре.

Покупать их самостоятельно не рекомендуется из-за достаточно высокой цены данных устройств. Ниже приведены операции, которые можно выполнить самостоятельно без специальных технических приспособлений.

Диагностика ВАЗ-2109 сцепления проводится в несколько этапов:

Выключите мотор, выжмите педаль сцепления несколько раз, в процессе этого действия внимательно слушайте, не появляются ли во время этих операций посторонние звуки: щелчки, трение, скрипы и т. д.
Нужно также обратить внимание на ход педали. Он не должен сопровождаться какими-то рывками или перебоями. Опускание и подъем рычага должны быть плавными. В том случае, если педаль дергается или заедает, нужно проверить регулировку сцепления
С помощью линейки следует проверить расстояние от пола автомобиля до наружной части педали. Точное необходимое значение указано в технической документации ВАЗ-2114.
Выжмите педаль до упора, затем отпустите и измерьте расстояние, если оно не соответствует заявленному, необходимо провести регулировку педали.

Необходимые инструменты

Для того, чтобы отрегулировать сцепление на Ваз 2109 нам понадобиться следующий набор инструментов:

сам трос;
смазка Литол;
набор гаечных рожковых ключей;
линейка;
пассатижи.

Пошаговая инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ 2109 своими руками.

Для того, чтобы правильно настроит (отрегулировать сцепление) на автомобиле Ваз 2109 необходимо выполнить следующие действия:

Затяните ручник и обесточьте автомобиль – для безопасности.
В подкапотном пространстве снизу отыщите металлический трос сцепления. На фото на него указывают 3 красные стрелочки.
С помощью 2 гаечных ключей ослабьте гайки крепления наконечника троса, а затем, подкручивая или ослабляя их, добейтесь того, чтобы ход педали сцепления стал равным 125-135 мм.
Вернитесь в машину и несколько раз (не менее 3) надавите на регулируемую педаль до упора. Затем снова замерьте ее ход и при необходимости подкорректируйте. Если корректировка не нужна, значит, вы все сделали правильно.

Если гайки, с которыми предстоит работать, заржавели, поэтому не откручиваются, обработайте их ВДшкой, машинным маслом или любым другим смазочным материалом. Это сэкономит ваши силы и время.

Проверка на работоспособность

После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

Сначала замеряем ход педали сцепления.
На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.
Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

Вникаем в процесс регулировки сцепления на примере автомобиля ВАЗ 2109

Сцепление транспортного средства играет важную связующую роль между трансмиссией и силовой установкой автомобиля. Иногда этот агрегат требует проведения профилактических мероприятий, поэтому регулировка сцепления ВАЗ 2109, да и других автомашин проводится в случаях, когда проявляются дефекты, связанные с эксплуатацией этого механизма. К таким неисправностям относятся:

регулировка педали сцепления;
регулировка троса сцепления;
регулировка педали по высоте;
регулировка муфты сцепления.

Регулировка педали сцепления

Периодическая регулировка педали сцепления ВАЗ 2109 проводится по следующим причинам:

При движении на неотрегулируемой педали сцепления возможен последующий ремонт, т.к. преувеличенные энергетические затраты на некорректную работу механизма вызовут неисправности других узлов автомобиля.
Из-за неверного функционирования педаль сцепления периодически не функционирует. Это ведет к тому, что нажимной диск агрегата принужденно находится в «зацеплении» с моторным маховиком, вследствие чего они подлежат ускоренному износу.
При недостаточном педальном ходе ТС пробуксовывает, т.е. теряется необходимое значение крутящего момента колесной пары.

Для проведения диагностических работ по регулировке педали сцепления требуется использование арифметической линейки, которой необходимо замерить длину хода педали до полика. Если она не соответствует 16 см, то необходимо проведение регулировочных действий.

Признаки некорректной работы механизма сцепления: отсутствует возможность плавного старта с места, движение с места сопровождается рывками и толчками, при переключении передач трансмиссия издает повышенную шумность, педаль механизма проваливается в нижнее положение. Практически, получается так: если транспортное средство начало движение с момента начала опускания педали, то свободный ход не соответствует требуемому значению. При полном освобождении педали транспортное средство не сдвинулось – значит, нет свободного хода в автомобиле.

Регулировка педали сцепления:

Откручиваем гайку, расположенную под педалью сцепления.
Закручиваем контргайку, находящуюся ниже, до упора.
Далее завинчиваем крепеж, находящийся под педалью сцепления.
Подкручиваем к вилке сцепления до предела шайбу из резины.
Для увеличения педального хода нужно навинтить крепеж на наконечник. Для уменьшения педального хода требуется эту крепеж раскрутить. Регулировка педали сцепления ваз 2109 осуществляется до достижения лимита в 12-13 см.
После окончания операций по отрегулированию педали требуется: трижды отжать педаль, замерить длину педального хода, корректировать операцию до достижения требуемой длины хода.

Для отрегулирования гидравлики требуется:

1. Демонтировать пружину с креплений цилиндра рабочего вида и вилки сцепления.
2. Отрегулировать крепеж, находящийся на штоке цилиндра сцепления.
3. Рекомендуемое значение свободного хода – 0,5 см.

Часто большой ход педали зависит от высоты ее расположения от полика водителя и это создает определенные трудности. Для регулировки по высоте требуется ряд несложных слесарных операций и гаечный ключ на «12»:

Находим на валу рулевой колонки два крепежа, один – упорный винт, лимитирующий высотную позицию регулировки, вторая – контргайка, изменяющая движение педали.
Отвинчиваем упорный винт.
Придаем ему вращение до нормализации движения педали.
Завинчиваем контргайку.

Если после регулировки сцепления наблюдается пробуксовка, то необходимо сделать последовательные операции:

Демонтировать контргайку штока.
Перемещать ее до отсутствия свободного хода.
Вернуть шток на один полный оборот.
Определить наличие свободного хода сцепления.
Протестировать работу передач трансмиссии. При наличии непонятного шума требуется проделать вышеуказанные операции повторно.
Завинтить контргайку.

Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109

Такая операция проводится в случаях, когда наблюдаются: толчки или фрикции при включении сцепления, незначительная пробуксовка сцепления при длительном отжиме муфты, сцепление «ведет».

Для регулировки муфты делаем следующее:

Поставить рычаг КПП в позицию «нейтраль».
Демонтируем картер механизма сцепления.
Демонтируем подшипник. Ремонтные операции следует выполнять в плавном и спокойном режиме, потому что возможен дефект подшипника.
Вращаем крепеж регулировочного типа до полной регулировки перемещения педали.
Тестируем муфту сцепления на наличие масляной течи, иначе возможно проскальзывание механизма сцепления. Для устранения этой проблемы необходимо обработать муфту обезжиривающим составом.

Регулировка троса сцепления ВАЗ 2109

Такая технологическая операция, как регулировка троса сцепления, считается несложной, и провести ее можно самостоятельно. Рекомендуется применять для установки на автомобиль трос сцепления с кодом по номенклатуре 2109-1602210. Для проведения такой ремонтной операции, как регулировка тросика сцепления ВАЗ 2109, потребуется набор гаечных ключей и новый трос, который может пригодиться в случае замены использованного изделия.

Проверяем трос на натяжение и при необходимости с помощью 2 гаечных ключей «на 17» регулируем трос с необходимой степенью натяжения, работая с 2 гайками. Для полного демонтажа троса полностью снимаем гаечный крепеж.
Снимаем трос от МКПП.
Снимаем трос от педали.
Вынимаем трос из подкапотного пространства.

Важно: при регулировке тросика сцепления ВАЗ 2109 педаль должна быть средней степени упругости.

Устройство и регулировка сцепления ВАЗ 2109

ВАЗ 2109 — это легендарная «девятка». Серийно переднеприводный пятидверный хэтчбек выпускался на Волжском автомобильном заводе в период с 1987 года по 2004. С 2004 до конца 2011 модификация ВАЗ 21093 собиралась на заводе «ЗАЗ» в Запорожье.

Многие автовладельцы стараются самостоятельно обслуживать личное авто и знают, как правильно это сделать, поскольку внимательно изучают работу основных узлов и ведущих модулей. В список регламентных работ входит периодическая регулировка сцепления ВАЗ 2109. Задача это достаточно простая, если заранее ознакомиться с алгоритмом работы.

Устройство сцепления «девятки»

Комплект сцепления — один из ключевых агрегатов трансмиссии «девятки». Это однодисковый механизм фрикционного типа, расположенный между двигателем и коробкой перемены передач (КПП). Алгоритм его работы следующий:

Первоначально автомобиль стоит неподвижно, двигатель заведен, педаль отпущена. Рычаг КПП находится в нейтральном положении, то есть вращение первичного вала не передается на вторичный.
Водитель готовится начать движение вперед. Левой ногой он нажимает педаль, и механизм отсоединяет первичный вал КПП от двигателя. Водитель переводит рычаг в положение первой передачи, механизм обеспечивает зацепление первичного и вторичного валов КПП. Автомобиль стоит, так как двигатель отсоединен от первичного вала КПП.
Водитель плавно, но решительно отпускает педаль. Двигатель соединяется с первичным валом, задача которого через вторичный вал передать мощность на ведущие колеса, тогда автомобиль придет в движение.
Аналогично происходит переключение с первой передачи на вторую, со второй на третью и так далее.

Устройство сцепления ВАЗ 2109 таково, что при отпускании педали, ведомый диск зажимается пружинами между маховиком и нажимным диском. При этом происходит передача мощности на оба вала КПП и ведущие колеса. При нажатии педали через специальную тягу поворачивается вилка сцепления ВАЗ 2109 и давит на рычаги, оттягивающие нажимной диск. Ведомый диск сцепления ВАЗ 2109 отсоединяется, и передача мощности прекращается. Кожух механизма соединяется с нажимным диском тремя парами упругих пластин. Привод агрегата тросовый, нижний его наконечник зафиксирован гайками в кронштейне на картере двигателя.

Тросик сцепления приведен на рычаг вилки выключения сцепления.

Типичные неисправности сцепления ВАЗ 2109

Сцепление относится к числу относительно надежных агрегатов ВАЗ 2109. При штатной эксплуатации и периодической регулировке оно служит годами. Расчетный ресурс агрегата превышает 100 тысяч км. И если провалилась педаль сцепления — это редчайший случай. В список типовых неисправностей входят:

Регулировка сцепления не только входит в список регламентных работ ВАЗ 2109, но часто является способом устранения возникающих неисправностей этого механизма.

Регулировка сцепления своими руками

Опытные автовладельцы знают, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109 самостоятельно. Действительно, в этом нет ничего сложного. Два ключа на 17 и обычная чертежная линейка длиной 30 см — это все, что понадобится для дела. Картер сцепления ВАЗ 2109 открывать не придется, работа посильна даже малоопытному владельцу транспортного средства.

Автомобилисты обычно проверяют регулировку примерно каждые 15 тысяч км пробега или раз в год. При возникновении ощущения увеличенного хода педали осуществляются оперативная проверка и регулировка. Работу следует проводить в следующем порядке:

Возьмите слесарную или чертежную линейку и произведите замер расстояния от педали в свободном состоянии до пола салона автомобиля. Обычно эта величина составляет около 20 см. Это будет первый размер.
Нажмите на педаль рукой, вдавите ее до отказа. Замерьте расстояние от нажатой педали до пола. Это второй размер.
Высчитайте разницу между вторым и первым размерами, и получится величина хода педали. Если результат составляет 125-135 мм, регулировка педали сцепления не требуется. Когда расчетное число не соответствует указанному диапазону, регулировка желательна. Но если ход педали составляет 160 и более миллиметров — надо незамедлительно отрегулировать механизм.
Чтобы отрегулировать ход педали, откройте капот, обесточьте электросистему, поставьте автомобиль на стояночный тормоз и на первую передачу.
Удерживая одним ключом регулировочную гайку, ослабьте контргайку вторым. Регулировочная гайка расположена в моторном отсеке ВАЗ 2109 на кронштейне привода, установленном на картере КПП. Гайка фиксирует в этом кронштейне оболочку привода, а контргайка защищает ее от отворачивания.
Для уменьшения хода педали трос необходимо подтянуть, в этом случае вращайте регулировочную гайку против часовой стрелки, а для увеличения хода — по часовой стрелке.
Добейтесь нужного значения хода педали и зафиксируйте новое положение контргайкой.

На этом регулировка закончена. Несколько раз качните педаль и убедитесь в нормативном значении хода. Если он превышает допустимые пределы, повторите процесс регулировки.

Регулировку можно проводить в теплое время года и даже при отсутствии гаража.

Источники:

http://rus-avtomir.ru/remont/sceplenie-vaz-2109
http://twokarburators.ru/regulirovka-privoda-sceplenia-2108-2109-21099/
http://ladamaster.com/regulirovka-scepleniya-vaz-2109
http://inomarki-remont.ru/regulirovka-sceplenija-vaz-2109.html
http://avtovx.ru/sceplenie-kpp/regulirovka-scepleniya-vaz-2109-112/
http://expertvaz.ru/2109/regulirovka-scepleniya.html

фото и видео о том, как правильно отрегулировать своими руками

Нарушение рабочего состояния устройства сцепления автомобиля приведет к затрудненному переключению скоростей и появлению других проблем во время движения машины. Разберем, когда необходима регулировка сцепления на ВАЗ 2114 и как правильно осуществить эту задачу.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Устройство и функции сцепления в ВАЗ 2114

В автомобиле ВАЗ 2114 сцепление — простой по конструкции узел. Система оснащается специальным тросиком, который по сравнению с гидравлическим узлом не требует постоянного обслуживания. А поменять этот элемент при необходимости можно самому.

Привод включает в себя следующие детали:

тросик для изменения положения в специальной оболочке;
педаль, которой водитель управляет из салона автомобиля;
ручка вилки переключения муфты;
фиксатор, крепящий наконечник оболочки тросика;
фиксатор педалей тормоза и муфты.

Механизм предназначен для передачи усилия от педали в салоне авто к вилке в моторном отсеке. Этот элемент отводит фрикционный вал от маховика силового агрегата. Благодаря применению тросиковой передачи инженеры АвтоВАЗ добились того, что водитель не столкнется с проблемами утечки масла и необходимостью удаления воздушных пробок из системы управления муфтой. В автомобилях ВАЗ 2114 тросик считается самым слабым компонентом, поэтому часто автовладельцы сталкиваются с процедурой его замены. Если вы будете правильно устанавливать и затягивать тросик при регулировке, это позволит обеспечить хорошую прижимаемость ведомого шкива к маховику мотора машины и корзины при активации муфты.

Устройство сцепления в ВАЗ 2114

Как определить поломку?

Если педаль в самом начале или в конце хода скрипит, ведет и плохо схватывает или даже полностью провалилась, это свидетельствует о наличии проблем в функционировании устройства.

Что касается остальных «симптомов» поломки:

у водителя появились сложности с переключением скоростей;
снизилась тяга силового агрегата, особенно при движении в гору;
появились новые звуки, скрежет и скрип при нажатии на педаль;
неполное переключение;
когда водитель переключает скорости, машина пробуксовывает.

Как самостоятельно поменять и отрегулировать трос?

Почему скрипит педаль, мы разобрались, теперь поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ 2114.

Правильная настройка и натяжка троса педали сцепления на ВАЗ 2114 8 клапанов осуществляется исключительно на рабочем механизме.

Когда в функционировании системы есть неполадки, их надо устранить. Одной из самых частых проблем является обрыв тросика. Поэтому если произошел провал педали, то прежде чем правильно отрегулировать и подтянуть трос, его надо поменять.

Если вы столкнулись с проблемой скрипа педали, ознакомьтесь с видеороликом, в котором продемонстрирована процедура смазки устройства. Снято каналом VikiNow.

Необходимые инструменты

Для регулирования натяжения и замены тросика потребуются следующие приспособления и инструменты:

сам трос;
смазка Литол;
набор гаечных рожковых ключей;
линейка;
пассатижи.

Как правильно заменить?

Чтобы отремонтировать трос, нужен помощник:

Откройте капот автомобиля и отсоедините болты, фиксирующие клеммы аккумулятора.
От самой педали надо отключить подсоединенный тросик. Используя гаечный ключ на 17, открутите гайки, фиксирующие нижнюю часть изделия. Затем извлеките его из фиксатора и выведите из вилки, установленной в моторном отсеке.
Дальнейшие шаги проводятся в салоне авто. Отодвиньте в сторону коврик от водительского кресла. Под педалями имеется ковролин, его надо убрать. Это позволит вам найти место, где трос крепится к педали, фиксатор надо от нее отсоединить. Проблем не возникнет, так как этот элемент просто снимается с крючка.
После чего сам трос извлекается из посадочного места. Для этого устройство надо протолкнуть от себя в сторону моторного отсека. Когда изделие выталкивается с трудом, скорее всего, его крепление закисло. Тогда смажьте фиксатор средством WD-40 и немного разработайте его, двигая в разные стороны. Если есть помощник, то пока вы разрабатываете трос, он может потянуть за него со стороны моторного отсека, это ускорит процедуру.
После демонтажа изделия производится установка нового. Перед этим с педали сцепления извлекается втулка, которая фиксирует трос. Если ее состояние плохое, она износилась, желательно заменить втулку. Сам фиксатор перед установкой смазывается Литолом.

Каналом Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! обнародовано видео, в котором показана процедура замены изделия своими руками.

Как выполнить регулировку свободного хода?

После проведения ремонта тросик регулируется по высоте. Если не подвести и не настроить регулировку хода, возникнут сложности с переключением скоростей. Прежде чем натянуть и отрегулировать трос, рекомендуется выполнить контрольную поездку на машине. Она позволит разобраться, как правильно произвести подтяжку педали — поднять или опустить ее.

Схема натяжки положения:

Если машина начинает двигаться в конце хода педали, откройте капот и найдите место крепления тросика. Здесь расположены две гайки, которые можно открутить гаечным ключом на 17. Чтобы снизить свободный ход педали, то есть опустить ее, выкручивается болт, расположенный внутри кронштейна. А наружный винт при этом надо затянуть гаечным ключом.
Если при начале движения вы поняли, что свободный ход следует увеличить, то есть поднять педаль, то затягивается внутренний винт на металлическом фиксаторе, а внешний надо ослабить. В случае когда на гайках для регулировки свободного хода есть ржавчина, ее необходимо удалить с помощью средства WD-40. При отсутствии жидкости используется моторное масло или «тормозуха».
Если регулировка произведена успешно, проверьте линейкой свободный ход. В случае когда действия выполнены верно, то его длина составит от 12,5 до 13,5 см. Это расстояние будет непосредственно от самой педали в салоне машины до пола.

Канал VikiNow опубликовал ролик, в котором показан процесс смены троса и дальнейшей настройки его свободного хода.

Проверка работы

Если все было сделано верно, то следует удостовериться в правильности выполненной задачи. Для этого нужно несколько раз нажать на педаль до упора, затем опять произвести замер свободного хода. После нажатий он может сбиться. Если это произошло, то отрегулируйте ход еще раз. В идеале сцепление должно схватывать посредине.

Как проконтролировать, все ли действия были выполнены верно:

Автомобиль ВАЗ 2114 устанавливается на ровную горизонтальную поверхность.
Активируется рычаг ручного тормоза.
Заводится машинный двигатель, рычаг переключения переводится в положение первой передачи.
Попробуйте тронуться, но педаль выжимать не стоит. Когда все действия при настройке произведены верно, то мотор машины заглохнет. Если же машина начала двигаться, требуется повторно регулировать механизм. В таком случае все действия, описанные выше, выполняются еще раз.

Фотогалерея

Фото процедуры смены троса и настройки положения педали приведены ниже.

Загрузка …

Видео «Пособие по настройке»

Пользователь Сергей Серж опубликовал ролик, в котором наглядно продемонстрирована процедура изменения положения педали с указанием всех нюансов этой задачи.

Регулировка сцепления ВАЗ 2109 своими руками (авто помощь)

Содержание статьи

Регулировка педали сцепления

Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109

Регулировка троса сцепления ВАЗ 2109

Сцепление транспортного средства играет важную связующую роль между трансмиссией и силовой установкой автомобиля. Иногда этот агрегат требует проведения профилактических мероприятий, поэтому регулировка сцепления ВАЗ 2109, так и других автомашин проводится в случаях, когда выявляются дефекты, связанные с эксплуатацией этого механизма. К таким неисправностям относятся:

регулировка педали сцепления;
регулировка троса сцепления;
регулировка педали по высоте;
регулировка муфты сцепления.

Периодическая регулировка педали сцепления ВАЗ 2109 производится по следующим причинам:

1. При движении на неотрегулируемой педали сцепления возможен дальнейший ремонт, т. к. преувеличены энергетические затраты на некорректную работу механизма вызовут неисправности других узлов автомобиля.

2. Из-за неправильного функционирования педаль сцепления периодически не функционирует. Это ведет к тому, что нажимной диск агрегата вынужденно находится в зацеплении с моторным маховиком, вследствие чего они подлежат ускоренному износу.

3. При недостаточном педальном ходе ТС пробуксовывает, то есть теряется необходимое значение крутящего момента колесной пары.

Для проведения диагностических работ по регулировке педали сцепления нужно использовании арифметической линейки, которой необходимо замерить длину хода педали до полика. Если она не соответствует 16 см, то необходимо проведение регулировочных действий.

Признаки некорректной работы механизма сцепления: отсутствует возможность плавного старта с места, трогание с места сопровождается рывками и толчками, при переключении передач трансмиссия выдает повышенную громкость, педаль механизма проваливается в нижнее положение. Практически, получается так: если транспортное средство начало движение с момента начала опускания педали, то свободный ход не соответствует требуемому значению. При полном освобождении педали транспортное средство не сдвинулось — значит, нет свободного хода в автомобиле.

Регулировка педали сцепления:

Откручиваем гайку, расположенную под педалью сцепления.

Закручиваем контргайку, которая находится ниже, до упора.

Далее завинчиваем крепление, что находится под педалью сцепления.

Подкручиваем к вилки сцепления до предела шайбу из резины.

Для увеличения педального хода нужно навинтить крепления на наконечник. Для уменьшения педального хода нужно это крепление раскрутить. Регулировка педали сцепления ваз 2109 осуществляется до достижения лимита в 12-13 см.

После окончания операций по отрегулированию педали нужно: трижды отжать педаль, замерить длину педального хода, корректировать операцию до достижения необходимой длины хода.

Для отрегулирования гидравлики нужно:

1. Демонтировать пружину с креплений цилиндра рабочего вида и вилки сцепления.

2. Отрегулировать крепления, которая находится на штоке цилиндра сцепления.

3. Рекомендуемое значение свободного хода — 0,5 см.

Находим на валу рулевой колонки два крепления, один — упорный винт, что лимитирует высотную позицию регулирования, вторая — контргайка, меняет движение педали.

Отвинчиваем упорный винт.

Придаем ему вращение к нормализации движения педали.

Завинчиваем контргайку.

Если после регулировки сцепление наблюдается пробуксовка, то необходимо сделать последовательные операции:

1. Демонтировать контргайку штока.

2. Перемещать ее в отсутствии свободного хода.

3. Вернуть шток на один полный оборот.

4. Определить наличие свободного хода сцепления.

5. Протестировать работу передач трансмиссии. При наличии непонятного шума нужно выполнить вышеуказанные операции повторно.

6. Завинтить контргайку.

Такая операция проводится в случаях, когда наблюдаются: толчки или фрикции при включении сцепления, незначительная пробуксовка сцепления при длительном отжиме муфты сцепления «ведет».

Для регулирования муфты делаем следующее:

Поставить рычаг КПП в положение «нейтраль».

Демонтируем картер механизма сцепления.

Демонтируем подшипник. Ремонтные операции следует выполнять в плавном и спокойном режиме, потому что возможен дефект подшипника.

Обращаем крепления регулировочного типа до полной регулировка перемещения педали.

Тестируем муфту сцепления на наличие масляной течи, иначе возможно проскальзывание механизма сцепления. Для устранения этой проблемы необходимо обработать муфту обезжиривающим составом.

Такая технологическая операция, как регулировка троса сцепления, считается несложной, и провести ее можно самостоятельно. Рекомендуется применять для установки на автомобиль трос сцепления с кодом по номенклатуре 2109-1602210. Для проведения такой ремонтной операции, как регулировка троса сцепления ВАЗ 2109, потребуется набор гаечных ключей и новый трос, который может понадобиться в случае замены использованного изделия.

Последовательность операций:

Проверяем трос на натяжение и при необходимости с помощью 2 гаечных ключей «на 17» регулируем трос с необходимой степенью натяжения, работая с 2 гайками. Для полного демонтажа троса полностью снимаем гаечный крепеж.

Снимаем трос от МКПП.

Снимаем трос от педали.

Вынимаем трос из подкапотного пространства.

Важно: при регулировке тросика сцепления ВАЗ 2109 педаль должна быть средней степени упругости.

Регулировка сцепления (ВАЗ 2110) своими руками: видео

При использовании ВАЗ 2110 может настать момент, когда водитель поймет, что пришло время регулировки сцепления. Не нужно бояться этой процедуры, ведь при основательном изучении вопроса выполнить задачу может даже новичок без необходимости посещения автосервиса и посторонней помощи.

Такая ситуация возникает тогда, когда при работе привода сцепления появляются сбои, и становится изношенным фрикционный диск. В этой статье мы подробно разберём все шаги регулировки сцепления ваз 2110 своими руками.

Когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2110?

Приступать к ремонту нужно тогда, когда вы замечаете любые неполадки, связанные с работой узла. Будет целесообразно отвезти автомобиль на ремонт, если вы чувствуете, что:

Педаль проваливается даже при самом маленьком нажатии, и оказание нажима на педаль слишком тугое.
Появились посторонние звуки при выжимании акселератора и вибрация при увеличении мощности мотора.
Есть рывки и удары, различного рода шум

Часто регулировка нужна, если недавно была проведена замена тросика сцепления.

Номинальный полный рабочий ход педали сцепления должен составлять 120 мм, а максимально допустимый – 160 мм. Избегайте достижения 160 мм, иначе могут возникнуть трудности в эксплуатации ВАЗа 2110 и даже аварийные ситуации на дороге.

Необходимые инструменты

Чтобы измерить расстояние хода привода, понадобится только канцелярская линейка или рулетка. Для настройки – два простых ключа на 13.

Этапы регулировки

Работа выполняется в два этапа.

Для начала обратите внимание, как это всё устроено. Изучите руководство по эксплуатации – наиболее важную книгу по ремонту всех узлов, механизмов и автодеталей. Разверните в нём главу, посвящённую сцеплению, и ознакомьтесь со всеми подробностями и тонкостями, разберитесь с сутью узла и особенностями конструкции, узнайте правила работы.

Только после этого приступайте к самой регулировке.

Первый этап – замер хода педали сцепления

Приложите линейку к ребру педали сцепления, уперев её в коврик под углом в 90 градусов.
Замерьте расстояние от пола до внешней стороны педали. Если показатель хоть на миллиметр больше нормы – регулировка сцепления на ВАЗ 2110 обязательна.

Второй этап – сам процесс настройки

Откройте капот (мотор должен быть заглушен) и найдите контргайку на наконечнике троса сцепления.
Первым ключом уменьшите фиксацию контргайки, а вторым – прокрутите регулировочную гайку и настройте свободный ход педали в пределах 120-130 мм. Если навинчивать эту гайку на наконечник троса ВАЗа 2110- полный ход педали будет увеличиваться, а если её откручивать – будет уменьшаться.
Работайте с регулировочной гайкой и сверяйте результат до тех пор, пока не получите необходимой отметки в 120-130 мм.
Вернитесь в машину, сядьте на водительское кресло и резко надавите на регулируемую педаль 3-5 раз, отпустите и снова проверьте показатель свободного хода. При необходимости повторите настройку.
Заверните контргайку. Стяните до упора в вилку резиновую ограничительную втулку.

Если при выполнении операции Вы заметили, что трос или другие части привода сильны изношены или имеют значительные дефекты, то лучше будет сразу поменять их, тем самым защитив себя от неприятностей в будущем.

Особых сложностей в этих действиях нет, их может выполнить даже неопытный автомобилист. Остались вопросы? Смотрите видеоинструкцию.

Настройка сцепления ваз 2109 — Армия и оружие

Устройство сцепления «девятки»

Первоначально автомобиль стоит неподвижно, двигатель заведен, педаль отпущена. Рычаг КПП находится в нейтральном положении, то есть вращение первичного вала не передается на вторичный.
Водитель готовится начать движение вперед. Левой ногой он нажимает педаль, и механизм отсоединяет первичный вал КПП от двигателя. Водитель переводит рычаг в положение первой передачи, механизм обеспечивает зацепление первичного и вторичного валов КПП. Автомобиль стоит, так как двигатель отсоединен от первичного вала КПП.
Водитель плавно, но решительно отпускает педаль. Двигатель соединяется с первичным валом, задача которого через вторичный вал передать мощность на ведущие колеса, тогда автомобиль придет в движение.
Аналогично происходит переключение с первой передачи на вторую, со второй на третью и так далее.

Тросик сцепления приведен на рычаг вилки выключения сцепления.

Типичные неисправности сцепления ВАЗ 2109

Вид неполадки.	Чем выражено.	Какова причина.
Сцепление ведет.	Нажатая до упора педаль не обеспечивает полного отсоединения вала от коробки передач, и двигатель не отключается от КПП. Нажатие на педаль при неисправном агрегате, приводит к тому, что нажимной подшипник недостаточно сильно действует на демпферную пружину, а маховик двигателя продолжает частично передавать крутящее усилие на вал КПП.	Причиной этого часто является плохая регулировка троса сцепления ВАЗ 2109 или выход из строя ведущего диска.
Сцепление буксует.	При полностью отпущенной педали первичный вал КПП остается прижатым к маховику двигателя неплотно и проскальзывает, то есть имеет место пробуксовка. Крутящий момент передается к ведущим колесам только частично и имеет место скольжение контактных поверхностей. Этот эффект ярко проявляется при движении нагруженного автомобиля на подъем: водитель газует, обороты растут, а машина почти не ускоряется, буксует сцепление ВАЗ 2109.	В этом случая чаще всего плохо отрегулирован привод, трос сцепления заедает, ведомый диск изношен или замаслился, вот почему буксует сцепление.
Шум при выключении передачи.	При нажатии на педаль раздается отчетливый шорох или шелест.	Этот негромкий звук может свидетельствовать о возможном выходе из строя выжимного подшипника. Продолжение эксплуатации автомобиля в таком состоянии грозит неприятностями: при его заклинивании неизбежно быстро выйдет из строя корзина сцепления ВАЗ 2109. Меняйте подшипник при первых признаках неисправности, иначе неизбежен серьезный ремонт сцепления, включая замену корзины.

Регулировка сцепления не только входит в список регламентных работ ВАЗ 2109, но часто является способом устранения возникающих неисправностей этого механизма.

Регулировка сцепления своими руками

Возьмите слесарную или чертежную линейку и произведите замер расстояния от педали в свободном состоянии до пола салона автомобиля. Обычно эта величина составляет около 20 см. Это будет первый размер.
Нажмите на педаль рукой, вдавите ее до отказа. Замерьте расстояние от нажатой педали до пола. Это второй размер.
Высчитайте разницу между вторым и первым размерами, и получится величина хода педали. Если результат составляет 125-135 мм, регулировка педали сцепления не требуется. Когда расчетное число не соответствует указанному диапазону, регулировка желательна. Но если ход педали составляет 160 и более миллиметров — надо незамедлительно отрегулировать механизм.
Чтобы отрегулировать ход педали, откройте капот, обесточьте электросистему, поставьте автомобиль на стояночный тормоз и на первую передачу.
Удерживая одним ключом регулировочную гайку, ослабьте контргайку вторым. Регулировочная гайка расположена в моторном отсеке ВАЗ 2109 на кронштейне привода, установленном на картере КПП. Гайка фиксирует в этом кронштейне оболочку привода, а контргайка защищает ее от отворачивания.
Для уменьшения хода педали трос необходимо подтянуть, в этом случае вращайте регулировочную гайку против часовой стрелки, а для увеличения хода — по часовой стрелке.
Добейтесь нужного значения хода педали и зафиксируйте новое положение контргайкой.

Регулировку можно проводить в теплое время года и даже при отсутствии гаража.

Регулировка сцепления является одной из важнейших процедур для любого автомобиля. Она позволяет достичь максимально точной работы системы, что положительно сказывается на процессе управления и комфортности вождения машины. Для реализации данного мероприятия не требуется багаж углублённых знаний, наличие высокой квалификации или специальных профессиональных инструментов. С этим может справиться любой автолюбитель с помощью стандартных инструментов, которые идут в комплекте с транспортом. В данной статье мы детально рассмотрим регулировку сцепления для таких автомобилей как ВАЗ-2107, 2109 и 2115.

Зачем нужна регулировка сцепления

Если своевременно не производить регулировку хода педали, это может в итоге спровоцировать серьёзные поломки. В лучшем случае потребуется дорогостоящий ремонт, а в худшем придётся выполнить замену основного узла. Увеличенный ход педали сопровождается частичным включением системы. При этом диск остаётся в соприкосновении с поверхностью маховика двигателя. Недостаточный ход не обеспечивает полное включение в работу ведомого диска. Поэтому возникает так называемая пробуксовка. Иными словами, происходит потеря определённой части крутящего момента.

Диагностика работы системы сцепления

Для выполнения самостоятельной диагностики понадобиться линейка. Основными признаками необходимости регулировки системы могут быть характерные рывки или удары в начале движения автомобиля, западание педали, или наличие шума при нажатии педали и срабатывании сцепления. Проверить работоспособность системы очень просто. Для этого следует произвести следующие операции:

Включите двигатель. После прогрева медленно отпуская педаль, начните движение. Если машина тронулась сразу по мере отпускания педали, это может свидетельствовать об отсутствии достаточного свободного зазора между элементами системы сцепления.

В случае, когда авто начинает двигаться только при полностью отпущенной педали, это значит, что её ход превышает норму. Когда движение происходит с отставанием после возврата в исходное положение педали, это значит, что ход ниже нормы.

Теперь можно приступить к измерениям. Точные нормы к конкретной модели автомобиля указаны в технической документации. Для отечественных машин нормой считается расстояние от пола до края педали в пределах 160 мм. Если значение не совпадает, необходимо срочно сделать регулировку.

Видео – Регулировка сцепления на ВАЗ 2109

Настройка сцепления ВАЗ своими руками

В принципе регулировка сцепления ВАЗ-2107 или 2109 (2115) практически не отличается, так как модели имеют схожую конструкцию и основную базу деталей. Для решения данной задачи понадобиться стандартный набор автомобильных ключей. Последовательность регулировочных работ системы сцепления нужно выполнять в таком порядке:

Подготовка автомобиля. Для удобного доступа к необходимым деталям, машину нужно установить на эстакаду или над смотровой ямой. Это значительно упростит доступ к толкателю рабочего цилиндра.

Проверка системы сцепления. В салоне автомобиля нужно проверить свободный ход педали. Определить данное значение достаточно просто. Для этого нужно измерить величину зазора между рычагом управления и штоком привода. Переместите педаль в крайнее верхнее положение, зазор должен находиться в диапазоне от 0,5 до 2,0 миллиметров.

Регулировка педали. В случае обнаружения отклонений при измерении нужно выполнить регулировку. С помощью ключа на 10 нужно ослабить стопорную гайку на ограничителе хода. Вращательными движениями добейтесь необходимого зазора. Регулировку выполняйте постепенно, с частыми замерами. После получения нужного значения, зафиксируйте стопорную гайку.

Очистка и проверка толкателя. На автомобилях ВАЗ-2107 для доступа к толкателю нужно демонтировать грязезащитный щиток. Регулировка сцепления ВАЗ-2109 или 2115 также включает это этап. Толкатель нужно очистить от грязи, а на резьбовое соединение нанесите приникающую смазку. Это позволит проводить калибровку без усилий. После этого, нужно проконтролировать величину хода рабочего цилиндра сцепления. От её значения зависит свободное перемещение выжимного подшипника. Отодвиньте рукой до упора назад вилку. Измерьте полученное расстояние от агрегата до рычага. Нормой считается свободный ход в пределах 4,0-5,0 мм. При достаточно большом усилии пружины, её можно отсоединить от рычага. Это не повлияет на точность измерения показателей.

Регулировка толкателя. Для реализации этого мероприятия понадобятся ключи на 17, 13 и 8. С помощью первого инструмента нужно удерживать регулировочную гайку от проворачивания, а вторым ключом ослабляем затяжку контргайки. Теперь с помощью ключа на 8 удерживаем толкатель за лыски, а ключом на 17 выполняем регулировку. В завершение необходимо прикрутить все фиксирующие элементы. Для этого удерживаем регулировочную гайку на толкателе и затягиваем контрольную.

Проверка точности регулировки. Проконтролируйте величину хода педали и толкателя. Если полученные показатели не совпадают с указанными значениями в технической документации, повторите процедуру регулировки.

Вышеизложенная информация позволит на личном опыте убедиться, как просто выполняется регулировка сцепления ВАЗ-2115 (2109 или 2107).

Содержание:

Регулировка сцепления ВАЗ 2109

С конструкцией механизма привода сцепления мы познакомимся позже, а сейчас рассмотрим процесс регулировки. Он не сложен и займет несколько минут времени. Для регулировки нам понадобится набор ключей, точнее, два ключа на 17 и линейка.
Замеряем рабочий ход педали сцепления. Для этого меряем расстояние от центра рабочей площадки педали до пола, затем нажимаем на педаль рукой до упора и замеряем и это расстояние. В результате мы должны получить рабочий ход педали сцепления не более, чем 135 мм. Это заводская норма, и в этом случае, если сцепление работает нормально, регулировка не требуется. В случае, если рабочий ход отличается от нормы в большую или меньшую сторону, тогда нужно провести нехитрую регулировку.
Открываем капот и находим кронштейн, к которому крепится кожух троса сцепления. Кронштейн зафиксирован на КПП, имеет паз, в котором и закреплен кожух троса.
Отворачиваем контргайку. Она находится ближе к концу троса.
Вращая регулировочную гайку, находящуюся внутри кронштейна, добиваемся нужной длины кожуха троса.
Несколько раз активно нажимаем на педаль и повторно проверяем рабочий ход педали сцепления.
Добившись нужного значения рабочего хода, зажимаем контргайку, фиксируя кожух в новом положении.

Когда регулировать сцепление на ВАЗ 2109

сцепление ведет — не полностью выключенное сцепление приводит к тому, что крутящий момент от двигателя постоянно передается на коробку передач, в результате чего могут возникнуть сложности с включением первой передачи при трогании с места, а также при переключении передач во время движения. Первичный вал КПП будет все время вращаться, не давая шестерням вступить в зацепление. В этом случае слышен характерный скрежет шестерен КПП, да и по затрудненному включению передач понять это несложно. В этом случае педаль не до конца выключает сцепление, следовательно, длину кожуха троса нужно уменьшать.
сцепление буксует — при полностью отпущенной педали сцепления двигатель не может передать весь крутящий момент на коробку передач. Это происходит из-за того, что диск сцепления недостаточно плотно прижат к маховику двигателя и пробуксовывает. При этом он перегревается, издавая характерный запах, который ни с чем перепутать нельзя. Для устранения пробуксовки сцепления, следует удлинить кожух троса.

Неисправности привода сцепления ВАЗ 2109

Обслуживание привода сцепления ВАЗ 2109

Буксует сцепление ваз 2109

Буксует сцепление ВАЗ 2109 — что делать?

Сцепление ваз 2109

Обычно буксует сцепление ВАЗ 2109 по причине ухудшения тяговых способностей автомобиля. Также это может привести до уменьшения скорости и затруднению движения в условиях сложных дорог.
Если буксует сцепление на ваз 2109, следует срочно заняться его ремонтом.

Из-за чего буксует сцепление

Самые известные причины пробуксовки машины:

педаль не перемещается свободно;
изношенны фрикционные накладки;
набухли резиновые детали.

Для того, чтобы устранить или предупредить пробуксовку сцепления, прежде всего нужно проверить ход педали сцепления. При необходимости, её регулируют.

Фрикционные накладки износились до заклёпок

Буксует сцепления ваз 2109

Причинами такой неприятности могут быть:

нормальная изнашиваемость с учётом условий эксплуатации;
ошибки при управлении авто, нажатие педали «газ» с места;
плохой ход системы сцепления;

неправильная установка или регулировка привода сцепления.

Примечание! В подобном случае сжатие сцепления происходит с недостаточным усилием.

Теряется упругость нажимных пластин

Ваз 2109 буксует сцепление

Пробуксовка дисков сцепления может наблюдаться при ослабевании или неисправности нажимных пружин. Также это может происходить за счёт износа или коробления трущихся поверхностей маховика с диском нажимным.

Примечание! Если фрикционные накладки диска ведомого замаслены, то они вместе с неисправными нажимными пластинами меняются новыми.

Трущиеся поверхности маховика с диском нажимным обрабатывают с применением шлифовки. Если при передвижении машины ощущается запах горения накладок, наблюдается незначительный разгон, снижение скорости либо медленное пересечение возвышенностей, то причина, скорее всего, скрывается в сцеплении, возможно, оно не полностью активируется.
Если двигатель отключается, то сцепление будет работать нормально, если же этого не произошло, тогда можно сделать вывод, что сцепление пробуксовывает.

Ваз 2109 сцепление буксует

В лучшем случае фрикционные накладки также рекомендуют менять при обнаружении трещин на поверхности, прогораний и задиров. Пробуксовка сцепления иногда может произойти из-за набухания резиновых элементов гидропривода.
Подобный дефект чаще всего возникает за счёт использования некачественной тормозной жидкости, либо состав не отвечает нормам. Не исключается проникновение в жидкость минеральных масел, керосина или бензина.
Для устранения подобной неисправности нужно:

демонтировать функционирующий и основной гидропривод;
разобрать систему;
промыть её очищенной тормозной жидкостью;
сменить разбухшие детали;
почистить компенсаторное отверстие;
залить чистую качественную жидкость.

Упругость нажимных пластин может пропасть из-за долговременной работы. Также это может случиться вследствие недостаточного давления на диск (ведомый).

Состояние пластин рекомендуется проверить в автомастерской, поскольку не обойтись без использования специальных приборов и приспособлений.
Как правило, ослабленные пружины требуется заменить. Это также касается и масла фрикционных накладок.

Замасленные или засаленные фрикционные накладки

Такая проблема может случаться по нескольким причинам:

при повреждении уплотнителя КП или двигателя;
в случае избытка смазки на валу КП либо на коленвале;
если нарушилась герметичность привода гидравлического.

Примечание! В результате снижается коэффициент трения накладок.

Если при нормальном передвижении педали сцепление всё-таки пробуксовывает, то, скорее всего, попало масло на накладки. Необходимо демонтировать сцепление и проверить диск ведомый с накладками на предмет замасливания.
Обычно масло проникает на диск и накладки из-за его излишка в КП, а также из-за загрязнения дренажного зазора маховика.
Для извлечения масла с накладок, их требуется хорошо промыть с помощью керосина или бензина. После этого детали насухо протирают и зачищают наждачной бумагой.
Если ведомый диск сильно замаслен, его меняют, это также касается и комплекта фрикционных накладок. Далее нужно установить в КПП нормальный уровень масла и почистить зазор маховика.

Сгорание или отслаивание фрикционной накладки

Буксует сцепление в ваз 2109

Сгорание или отслаивание может случиться из-за:

частого пробуксовывания сцепления;
«газования» с места при высокой передаче;
чрезмерно малого усилия сжимания сцепления;
неисправностей или дефектов в системе активации сцепления либо из-за отсутствия зазора, который должен образоваться между рычагом отключения сцепления и подшипником;
замасливания и засаливания;
чрезмерной глубины маховика, это может быть ошибка тюнинга.

Примечание! В этих случаях может произойти перегрев, ведущий к значительному повреждению накладок.

Фрикционные накладки не воспринимают нагрузку всей поверхностью

К причинам такой особенности стоит отнести:

недоработку маховика;
наличие царапин на поверхности трения.

В итоге может снизиться коэффициент трения накладок.

Примечание! Фрикционная накладка на новом диске сначала воспринимает наружную нагрузку, при этом обеспечивается полноценная нагрузка заменённых деталей до общей проработки.

Перегревание нажимного диска

Перегрев может произойти по нескольким причинам:

за счёт частой пробуксовки сцепления;
при засаливании или замасленности;
из-за поломки и дефекта сцепления или при малом зазоре между рычагом отключения сцепления и подшипником сцепления;
если глубина маховика значительно больше нормы.

При наличии одной из причин может снизиться коэффициент трения накладок. Постоянная пробуксовка влияет на повышение показателей теплопоглощающих способностей. В результате происходит перегрев.

Сильный износ конечностей мембранной пружины

Это может произойти в тех случаях, когда:

изнашивается система привода;
выработалась направляющая трубка;
на подшипник действует чересчур большая нагрузка.

Эффективность усилия сжимания сцепления блокируется за счёт зависания подшипника выжимного, она также может частично уменьшаться из-за высокой начальной загрузки.

Разломанная мембранная пружина

Диск нажимной ваз

Разлом элемента может произойти по причине больших усилий сжимания либо разрешенного хода отключения сцепления. В подобной ситуации пружина может потерять собственные расчётные показатели.

Примечание! Может случиться разъединение сцепления при незначительном отжимании нажимного диска.

По возможности решать проблему с пробуксовкой нужно незамедлительно, сразу при обнаружении первых причин. В ином случае при движении на трудной дороге будет риск поломки двигателя.
Если не получается выявить причину пробуксовки авто самому, нужно обратиться в автосервис. Если же посредством видео и фото причина всё-таки выявлена, можно попытаться устранить неисправность своими руками.
Для лёгкой работы в сети есть инструкция по ремонту того или иного элемента. Так как цена услуг на СТО постоянно растём, многие предпочитают ремонтировать свой автомобиль самостоятельно.

Пробуксовывает («буксует») сцепление на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 2109

Пробуксовывает сцепление – не полностью включается.

Во включенном состоянии (педаль сцепления отпущена), на холостом ходу, либо с включенной передачей в движении, сцепление должно без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии (коробке передач). Это достигается за счет того, что ведомый диск плотно прижат ведущим диском корзины к маховику двигателя и вращается вместе с ним и первичным валом коробки передач (см. изображение ниже). Выжимной подшипник прижат к лепесткам демпферной (нажимной) пружины корзины, но не нажимает на них и так же вращается вместе с ней.

сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 включено (схема)

Признаки пробуксовки сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— В движении, при нажатии на педаль «газа», двигатель набирает обороты – «ревет», а автомобиль не ускоряется или ускоряется с некоторой задержкой. Особенно это становится заметно при подъеме в гору.

— Затруднено трогание с места. Двигатель может глохнуть при отпускании педали сцепления. Требуется больше «газовать» чтобы сдвинуть машину с места.

— Появляется запах пригоревших накладок ведомого диска.

— Резко повышается расход топлива.

Проверка наличия пробуксовки сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

На ранних стадиях возникновения неисправности, когда нет еще явных признаков, можно провести диагностику сцепления по тахометру. В движении резко нажимаем на педаль «газа» и наблюдаем за тахометром. Обороты подскочили, а автомобиль вяло ускоряется, потом обороты несколько падают, автомобиль начинает нормально ускоряется – сцепление скоро потребует регулировки или ремонта.

Причины пробуксовки сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Не отрегулирован привод сцепления

После проведения ремонта сцепления, замены его элементов, привода и т. д., в ходе предварительной регулировки возможно сцепление было «сильно затянуто», рабочий ход педали получился больше 125-135 см и «схватывать» сцепление будет высоко. В результате сцепление «буксует». Необходимо как можно быстрее отрегулировать его привод, в противном случае происходит сильный износ фрикционных накладок ведомого диска и ситуация с пробуксовкой быстро усугубляется. Педаль сцепления должна находится приблизительно на уровне педали тормоза. Подробнее см. «Регулировка привода сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

регулировка привода сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 вращением регулировочной гайки

Замасливание маховика, ведущего и ведомого дисков

Подтекание моторного масла из-под заднего сальника коленчатого вала двигателя, сальника первичного вала КПП, болтов маховика, прокладки клапанной крышки и попадание его на трущиеся поверхности сцепления приводит к проскальзыванию ведомого диска относительно маховика и пробуксовке сцепления даже при правильно отрегулированном приводе. Следы подтекания масла можно визуально заметить на двигателе. Поможет только разборка, устранение течи (причин может быть несколько) и протирка дисков сцепления и маховика бензином (керосином, уайт-спиритом) с последующей затиркой накладок очень мелкой шкуркой. Сильно замасленный ведомый диск стоит заменить новым.

Снижение усилия (износ) демпферной (нажимной) пружины

Лепестки нажимной пружины ведущего диска сцепления в результате постоянной и длительной работы теряют упругость, на их концах появляется кольцевая выработка. Происходит это приблизительно на пробеге около 100 тыс. км. Сцепление начинает пробуксовывать так как нажимная пружина создает недостаточное давление на ведомый диск и он начинает проскальзывать относительно маховика. Для проверки пружины необходимо специальное оборудование, поэтому в условиях гаража поможет только замена «корзины». Замена необходима так же при величине кольцевой выработки от выжимного подшипника на лепестках более 0,8 мм.

Косвенно определить снижение упругости нажимной пружины «корзины» по повышенной мягкости педали при выключении сцепления (нажатии) и увеличении ее рабочего хода.

Износ, разрушение или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Со временем фрикционные накладки ведомого диска истираются (в среднем на пробеге 50-60 тыс. км). Ускоряет износ неправильно отрегулированный привод или привычка ездить постоянно держа ногу на педали сцепления. При износе фрикционных накладок ведомого диска сцепление начинает пробуксовывать, так как свободный ход педали увеличивается. Визуально педаль сцепления поднимается выше педали тормоза автомобиля. При небольшом износе (накладка считается полностью изношенной, если расстояние между заклепками и рабочими поверхностями меньше 0,2 мм) пробуксовку сцепления в этом случае можно устранить регулировкой привода, а при большом износе поможет только замена ведомого диска.

Повреждение или заедание привода сцепления

Привод сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 тросовый. Вполне возможно повреждение тросика в оболочке (разлохмачивание, зажатие, деформация, вытягивание). Как результат проскальзывание ведомого диска относительно маховика, по причине его неплотного прижатия ведущим диском «корзины». Необходимо проверить работу привода и заменить неисправные детали.

Изношена контактная плоскость маховика

Неисправность характерная для машин с большим пробегом. Если износ контактной плоскости маховика более 1 мм избавиться от пробуксовки сцепления заменой ведомого диска или корзины не удастся. Менять придется так же и маховик. Убедится в износе его контактной плоскости можно только после снятия «корзины».

Примечания и дополнения

— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 до 1987 года выпуска еще одной причиной пробуксовки сцепления может являться отсутствие свободного хода вилки сцепления так как само сцепление имеет некоторые конструктивные отличия (имеется зазор между «выжимным» подшипником и лепестками нажимной пружины, вилка выключения сцепления имеет оттяжную пружину и т.д.). Регулировка свободного хода вилки выключения сцепления (3,3 – 4,7 мм) на автомобиле ВАЗ 2108 обеспечивается изменением положения нижней ветви троса привода относительно кронштейна. Подробнее см. «Устройство и принцип действия сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2108, 2109, 21099

Почему буксует сцепление на ВАЗ 2109?

Девятка – одна из самых часто встречаемых машин на наших дорогах. Она завоевала признание многих автолюбителей простотой конструкции, легкостью в управлении и относительной дешевизной в эксплуатации. Но наряду с перечисленными выше достоинствами она имеет и ряд недостатков, которые связаны с недостаточной надежностью и проработанностью многих систем. Многие автовладельцы сталкиваются с тем, что часто буксует сцепление ВАЗ 2109 или провалилась педаль. При этом неисправность встречается как на автомобилях с солидным пробегом, так и на моделях, недавно сошедших с конвейера.

Пробуксовка на ВАЗ 2109 достаточно неприятная проблема в особенности если владелец сталкивается с ней в дальней поездке. Пробуксовка не только затрудняет движение автомобиля, но может стать причиной ДТП. Поэтому если вы столкнулись с этим неприятным явлением, немедленно займитесь выявлением причины и ее устранением.

Основные причины неисправности

износ накладок до заклёпок;
утрата нажимными пружинами упругости;
замасленность накладок;
сгорели или отслоились накладки;
невосприятие нагрузки накладками полной поверхностью;
перегрев диска;
износ или разрушение мембранной пружины.

Комплект для замены от фирмы Valeo

Как проверить пробуксовку

Для того чтобы убедиться есть пробуксовка или нет нужно выполнить следующее:

Включить двигатель и потянуть ручку тормоза до конца.
Включить скорость и плавно выжимать педаль газа, не спеша, отпуская сцепление.
Мотор ВАЗ 2109 в этот момент должен заглохнуть, это значит, что со сцеплением все в порядке и переживать не о чем. Если же двигатель работает, то значит у вас проблемы — сцепление вашего авто буксует.

Варианты решения проблемы

Причин пробуксовки сцепления ВАЗ 2109 много и факторы вызывающие их могут быть различные. В данной статье не ограничимся одним перечислением неисправностей, а разберемся в них детально и попытаемся найти решение устранения их.

Утрата нажимными пружинами упругости

Пробуксовка на ВАЗ 2109 может быть вызвана неполадками с нажимными пружинами и износом поверхностей маховика. Если при движении чувствуется гарь, разгон затруднен, скорость резко падает на возвышениях, то, скорее всего, проблема в неполной активации сцепления.

В замене накладок есть необходимость в случае появления трещинок, возникновения задиров и подгораний.

Замасливание или засаливание накладок

Эта происходит в силу следующих факторов:

поврежден или имеет дефекты уплотнитель коробки или мотора;
избыток масла на валу коробки или на коленчатом вале;
нарушение герметичности гидропривода.

Фрикционные накладки

В том случае если ход педали нормальный, а пробуксовка есть, то, можно утверждать, что на накладках смазка. В данном случае необходим демонтаж трансмиссии и проверка диска на замасливание.

Провалилась педаль сцепления

Если педаль провалилась, то одной из причин может быть, то, что в пришел в негодность и порвался трос. В данном случае не поможет ничего, кроме его замены.
Так же если вы выжали педаль, а она провалилась, то возможна поломка или соскок возвратной пружины. В данном случае, если пружина цела, то достаточно ее просто вернуть на место. Если сломана, то необходима ее замена.
Неисправности, связанные с вилкой включения также могут стать пичиной того, что проваливается педаль. Обычно водители не связываются с ремонтом вилки, а устанавливают новую.
Педаль провалилась, однако на некоторое время может включаться резким нажатием. В данном случае проблемы в главном цилиндре, который подлежит замене.

Сгорели или отслаиваются накладки

Подобное может случится из-за:

постоянных пробуксовываний;
газования с места на повышенной скорости;
недостаточного усилия сжатия;
замасливание накладок;
излишней углубленности маховика, вследствие неправильного ремонта.

Новые накладки для замены

Изношенность мембранной пружины

К изношенности пружины могут привести следующие факторы:

износ привода;
дефекты направляющей трубки вследствие выработки ресурса;
подшипник постоянно перегружен.

В случае если не выходит устранить неисправность и найти почему сцепление буксует самостоятельно, необходимо безотлагательно обратиться на СТО.

Видео « Замена сцепления на автомобилях ВАЗ »

В этом видео показана замена на автомобилях ВАЗ, на модели 2109 все проходит аналогично. Эта информация будет полезна тем у кого буксует сцепление, провалилась педаль или есть другие неисправности.

Регулировка сцепления Ваз 2109 своими руками

Прочитав эту статью до конца вы узнаете: как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2109, устройство и функции привода муфты, когда нужна его регулировка.

Устройство фрикционной муфты Ваз 2109 и ее назначение

На фото: Процесс подтяжки троса сцепления на автомобиле Ваз 2109

Регулируемый трос в оболочке.
Педаль управления.
Рычаг вилки выключения муфты.
Кронштейн крепления наконечника оболочки троса.
Кронштейн педалей тормоза и муфты.

Когда сцепление требует регулировки

Фото: Трос сцепления Ваз 2109

Диагностика сцепления Ваз 2109

Диагностика ВАЗ-2109 сцепления проводится в несколько этапов:

Выключите мотор, выжмите педаль сцепления несколько раз, в процессе этого действия внимательно слушайте, не появляются ли во время этих операций посторонние звуки: щелчки, трение, скрипы и т. д.
Нужно также обратить внимание на ход педали. Он не должен сопровождаться какими-то рывками или перебоями. Опускание и подъем рычага должны быть плавными. В том случае, если педаль дергается или заедает, нужно проверить регулировку сцепления
С помощью линейки следует проверить расстояние от пола автомобиля до наружной части педали. Точное необходимое значение указано в технической документации ВАЗ-2114.
Выжмите педаль до упора, затем отпустите и измерьте расстояние, если оно не соответствует заявленному, необходимо провести регулировку педали.

Необходимые инструменты

Для того, чтобы отрегулировать сцепление на Ваз 2109 нам понадобиться следующий набор инструментов:

сам трос;
смазка Литол;
набор гаечных рожковых ключей;
линейка;
пассатижи.

Пошаговая инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ 2109 своими руками.

Затяните ручник и обесточьте автомобиль – для безопасности.
В подкапотном пространстве снизу отыщите металлический трос сцепления. На фото на него указывают 3 красные стрелочки.
С помощью 2 гаечных ключей ослабьте гайки крепления наконечника троса, а затем, подкручивая или ослабляя их, добейтесь того, чтобы ход педали сцепления стал равным 125-135 мм.
Вернитесь в машину и несколько раз (не менее 3) надавите на регулируемую педаль до упора. Затем снова замерьте ее ход и при необходимости подкорректируйте. Если корректировка не нужна, значит, вы все сделали правильно.

Если гайки, с которыми предстоит работать, заржавели, поэтому не откручиваются, обработайте их ВДшкой, машинным маслом или любым другим смазочным материалом. Это сэкономит ваши силы и время.

Проверка на работоспособность

После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

Сначала замеряем ход педали сцепления.
На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.
Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

Самостоятельный ремонт авто сцепления ВАЗ 2109. Замена троса сцепления

Нюансы работы

Следование всем рекомендациям мануала от автопроизводителя не гарантирует того, что все будет сделано просто и быстро. Не у каждого автовладельца есть возможность загнать машину в яму или эстакаду. Подъемник идеален для работы, но и не у всех он есть.

При обращении в любую службу замена будет произведена в течение пары часов, но за такую услугу нужно будет заплатить немалую сумму.Для самостоятельной работы может потребоваться целый день. Может и больше, если у вас нет опыта ремонта автомобилей.

Большую часть времени уходит на разборку и сборку. Операция по замене узла займет у вас не более получаса. Позже в статье мы рассмотрим процесс замены сцепления без ямы / подъемника.

Перед началом работы

Замена сцепления

После того, как подготовительные работы будут проделаны, коробку можно снимать. Однако не торопитесь.Чтобы продолжить, возьмите два болта с верхнего рычага. Эти элементы имеют подходящую нить для нашей ситуации. Вкрутите их сверху и можно приступать к разделению узлов ломом. Эта схема замены сцепления требует очень много времени. Вынуть выжимной подшипник через зазор и открутить болты корзины.

По сравнению с инструкцией по эксплуатации процесс замены немного отличается. На его место устанавливается новый выжимной подшипник. Далее на маховик ставится диск, и только потом сверху ставится корзина.

Болты необходимо затянуть примерно на два оборота. Их не стоит слишком сильно затягивать. На следующем этапе с особой осторожностью начните надевать первичный вал на шлицы диска.

Обратите внимание на лепестки корзины во время процесса замены. Эти элементы обладают незначительным ресурсом работы. Поэтому при необходимости их тоже следует заменить.

После операций по замене сцепления соберите автомобиль в обратной последовательности. На этом можно считать, что ремонт окончен.

Сегодня не то время, когда нужную запчасть можно было найти только у спекулянта, приобретя ее по завышенной цене на рынке или по большой цене. Тогда было больше уверенности, что качество запчасти будет 100 процентов.
Сейчас много разных комплектов сцепления для ВАЗ 2109. «Какое сцепление выбрать?» — этот вопрос становится все более актуальным, чем раньше.
Примечательно, что на ВАЗ 2109, какое сцепление лучше, можно определить самостоятельно.

На современном рынке представлены экземпляры разных производителей, как отечественных, так и зарубежных, что затрудняет выбор действительно качественных.

Примечание! Как показывает статистика, большинство продаваемых на рынках и в магазинах напорных и приводных дисков сомнительного качества, иногда даже можно наткнуться на подделку.

Итак, какое сцепление лучше купить и как не ошибиться в выборе?
Для начала необходимо выяснить, что предлагают современные производители:

Во-первых, это заводская муфта ВИС, ее еще называют «сток». В принципе, продукт неплохой; его поставляет сам завод АВТОВАЗ для сборки автомобилей.
Отличить оригинальное сцепление от подделки несложно, достаточно лишь проверить наличие лазерной маркировки, нанесенной на сами диски. Кроме того, вы можете отправить SMS с идентификационным кодом и получить ответное сообщение, подтверждающее уникальность и качество.

Во-вторых, это импортная линейка, в которую входят муфты VALEO, LUK, SACHS и KRAFT. Среди такого разнообразия покупателю предстоит сделать непростой выбор.
При выборе не рекомендуется ориентироваться на красивую упаковку и название, так как может продаваться примитивная китайская подделка определенной марки.

Что выбрать

Например, кто-то предпочитает мерседес, а кто-то москвич. В том или ином случае сторонники той или иной детали, бренда или компании найдут массу свидетельств в свою пользу.
По этой причине нет необходимости сравнивать и делать выводы о наилучшем сцеплении. Как правило, это дело привычки.
Кто-то предпочитает мягкое сцепление, а у кого-то машина с которой водитель вообще не знает, для чего нужна соответствующая педаль.

Так или иначе, многие потребители выбирают сцепление, не считаясь с советами и рекомендациями. Они полагаются исключительно на свой собственный опыт работы с конкретным сцеплением.
Рассмотрим самые известные марки комплектов автомобильного сцепления, следовать рекомендациям не обязательно, но все же стоит прочитать информацию. Водитель сам решает, какая рукоять ему больше подходит: Valio, Craft или Bow.
Иногда даже нужно попробовать все три марки, чтобы определиться с правильной частью.

Французский или корейский Valeo

Качественным автозапчастям сложно существовать на российском рынке, так как есть много желающих их подделать, это касается и бренда Valio.

Примечание! Подделку этой марки можно сразу отследить по относительно невысокой стоимости, а также по качеству составляющих элементов.
Сейчас на современном рынке можно найти компоненты сцепления Valio из Франции, Италии, Испании и Южной Кореи.Конечно, меньше из Франции.

Автомобилисты, предпочитающие данную марку, отзываются о продукции только положительно. Эту муфту еще называют женской, так как она обеспечивает легкий и плавный ход.

Также следует отметить хорошую надежность и длительный срок службы. Если использовать сцепление Valio правильно и бережно, то его хватит на 150 тысяч километров.
Оригинальные диски не боятся перегрева (имеется в виду допустимые пределы), а маховику отличает практическая вечность.

Немецкая педантичность клатч Luk с высоким качеством

Сложно сказать, насколько правдоподобна предложенная информация, но все же она принимается во внимание. Они делают вывод, что сегодня такой комплект сцепления устанавливается на каждую вторую машину немецкого производства и на каждую четвертую машину другого производителя.
Конечно, доказать это практически невозможно, скорее всего, так и есть. Если принять во внимание извечную формулу маркетингового соотношения цены и качества, то этот клатч здесь хорошо вписывается.

Отличительной особенностью носовой муфты считается характерное свойство такого устройства для гашения колебаний. Соответствующие выводы можно сделать из отзывов российских автомобилистов.

Примечание! Носовые муфты в комплекте имеют специальный демпфирующий элемент для колебаний ведомого и нажимного диска.

Рукоятка от крафт

Автомобилисты отзываются о таком сцеплении (см.) Только с положительной стороны.Сейчас на российском рынке можно найти крафт-наборы турецкого производства, к которым прилагается лицензия Kraft из Германии.
Это классическая практика современной экономики. Современные автомобилисты не принимают во внимание эту особенность, тем более что крафт давно завоевал популярность у российского потребителя.
Набор отличается относительно мягким отсоединением, отличной устойчивостью к значительному перегреву в интенсивных условиях использования. Также нельзя забывать о долговечности маховика, что немаловажно.
В среднем такое сцепление способно прослужить около 150 тысяч километров.

Примечание! Недостатком, пожалуй, является небольшой срок службы выжимного подшипника. Как правило, это, скорее всего, будет напрямую зависеть от стиля вождения транспортного средства.

Комплекты сцепления

от Крафт надежно «сидят» в своей нише на российском авторынке. И это неудивительно, ведь продукция отличается отменным качеством, несмотря на невысокую стоимость.
Какое сцепление выбрать для автомобиля, будет зависеть только от личных предпочтений.Каждый из купленных комплектов можно установить с помощью обучающего видео и фото полностью вручную.
Также для удобства работы прилагается индивидуальная подробная расписная инструкция. Не забывайте, что цена всегда должна соответствовать качеству.

Замена сцепления ВАЗ-2109 считается одной из сложных задач при ремонте руками водителя. Сложность в том, что приходится разбирать практически полностью нижнюю часть автомобиля, а для этого требуется эстакада или смотровая яма, которые есть далеко не у всех.К тому же сборки содержат очень тяжелые детали, которые сложно снять без специальных инструментов. Но всегда можно найти выход из этой ситуации.

О строительной недвижимости

Перед тем, как полностью разобрать все узлы, нужно разобраться, как все это работает в собранном виде. Система сцепления должна выполнять две функции:

Кратковременное отключение двигателя автомобиля от трансмиссии.
Плавное соединение двигателя с трансмиссией при переключении передач.

Сцепление на ВАЗ-2109 также защищает трансмиссию от повреждений и перегрузок во время эксплуатации, поэтому данный агрегат необходимо поддерживать в рабочем состоянии и заменять поврежденные детали при обнаружении повреждений.

«Девятка» оснащена простейшей однодисковой системой трения. Работает по следующему принципу:

Пока педаль не нажата, ведомый диск сжимается пружинным механизмом между маховиком и приводным (нажимным) диском.В этом состоянии сцепление включено, и частота вращения передается через систему на коробку передач.
При нажатии на педаль срабатывает механизм, который отсоединяет приводной диск от ведомого, связь между элементами системы теряется, поэтому крутящий момент больше не передается.

В данной схеме нас больше всего интересуют несколько деталей:

Ведомый и ведущий диски, которые очень часто быстро изнашиваются, из-за чего теряют необходимые эксплуатационные свойства.
Привод — это устройство, приводящее в движение агрегат при нажатии на педаль. Если он неисправен, вы почувствуете рывки и вибрацию при попытке переключить передачу.
Трос сцепления — подключает педаль к системе. Со временем его натяжение ослабевает, что вызывает эффект неполного включения механизма.

Неисправности

Замена сцепления на ВАЗ 2109 — дело не самое простое, поэтому следует правильно определить момент, когда стоит что-то полностью разобрать, а когда достаточно отремонтировать несколько деталей.

В «девятке» 4 распространенные проблемы, предшествующие замене или ремонту элементов сцепления:

Неполное переключение передач, провода сцепления.
Неполная активация системы, в системе происходит буксировка.
Вибрационные рывки при попытке переключить передачу и выключить сцепление.
Шум из-под автомобиля при переключении передач.

Если у вас проблемы с первого пункта, сделайте это:

проверьте ход вилочного рычага, он может быть слишком мал, из-за чего система работает некорректно;
проверьте кабель; в случае поломки потребуется замена троса сцепления ВАЗ-2109 с последующей регулировкой;
очистите шлицы, чтобы ступица ведомого диска работала нормально;
может потребоваться замена самой крышки сцепления с пружинами, а также может потребоваться замена нажимного диска.

Если сцепление включено не полностью:

проверка дисков (ведомый и главный), замена диска сцепления на ВАЗ-2109 производится при его повреждении или износе его элементов;
заменить сальники и очистить детали системы;
проверить состояние привода;
проверить заглушку отключения системы.

При рывках чаще всего приходится менять и ремонтировать диски или привод сцепления. Шум возникает, когда неисправен именно ведомый диск, его нужно будет разобрать в сборе.Также шум может быть из-за подшипников.

Как добраться до нужного узла?

Теперь как правильно заменить сцепление. Если вы хотите добраться до этого агрегата, вам придется снять коробку передач и несколько дополнительных деталей. Для этого обязательно понадобится домкрат, смотровая яма или эстакада. При необходимости можно сделать самодельную эстакаду. Без таких устройств не обойтись, так как для замены сцепления на ВАЗ придется почти сутки пролежать под машиной.

Как только вы сможете нормально работать под машиной, вам придется разбирать коробку передач по частям. Выглядит это так:

Отсоедините стартер в сборе — отсоедините все контакты, затем открутите три винта и снимите устройство.
Далее следует разобраться с приводом переключения передач. Ослабьте зажим и вытащите устройство.
Отсоединить трос от спидометра и провод заднего хода.
Далее вы увидите растяжки на рычагах подвески.Необходимо ослабить их застежки, а затем развести в разные стороны.
Снимите шаровые опоры с шарнирных рычагов.
Вытащить наконечник ШРУСа и сразу заткнуть какой-нибудь заглушкой, иначе масло вытечет.
Нижняя часть защиты картера сцепления демонтирована, осталось всего 3 болта.
Чтобы двигатель и коробка не упали, под них делают опоры.
Затем откручиваем оставшиеся опоры, после чего можно аккуратно вытаскивать коробку передач в сборе.

Поломка сцепления — одна из неприятностей, которая может подстерегать водителя в дороге. Обычно машина просто перестает двигаться, при этом двигатель работает нормально. Такая поломка не всегда происходит внезапно, часто до этого можно заметить некоторые признаки неминуемой поломки.

Признаки и причины выхода из строя сцепления

Сцепление ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из корзины, нажимного подшипника, привода и ведомого диска. Основные из них — пробуксовка сцепления и неполное выключение:

При неполном выключении (педаль нажата) затрудненное переключение передач при работающем двигателе, шум и треск при переключении передач, большой свободный ход педали сцепления.
При пробуксовке сцепления (педаль отпущена) в салоне можно почувствовать запах гари от прожигающих накладок диска сцепления, ухудшится динамика автомобиля, может перегреться двигатель, увеличится расход топлива.

Чаще всего причиной поломки сцепления ВАЗ 2109 является неправильная эксплуатация автомобиля. Например, если машина «села» в снег, а вы продолжаете резко ускоряться или очень хотите трогаться с пробуксовкой — все это сокращает срок службы сцепления.

Помимо самого диска сцепления, он может выйти из строя и — он служит для плавного включения и выключения сцепления. При сильном износе выжимного подшипника можно услышать характерный визг — верный признак того, что подшипник нуждается в замене. Причиной выхода из строя сцепления также может быть поломка механизма его привода, например, поломка или заклинивание троса привода сцепления, поломка рычажной системы, утечка жидкости из гидропривода, если сцепление стоит гидравлические или другие подобные поломки в приводе.

Кстати, при замене выжимного подшипника на СТО могут посоветовать заменить и диск сцепления. Обычно, если начинаются проблемы со сцеплением, лучше заменить все эти детали, потому что замена сцепления очень сложна: она необходима. Но если кто-то хочет на этом сэкономить, то все детали сцепления можно купить отдельно.

Для работы вам понадобятся:

ключи на 8, 10, 13, 17 мм;
ключ динамометрический, торцевой ключ 8 мм;
домкрат;
емкость для слива масла;
смотровая яма или подъемник.
отвертка плоская, молоток.

При снятии или установке коробки передач не подпирайте первичный вал коробки передач за лепестки нажимной пружины сцепления, чтобы не повредить их.

Замена сцепления на ВАЗ 2109/21099 без снятия коробки передач

Заменить сцепление ВАЗ 2109/21099 без снятия коробки передач достаточно сложно. Вы не найдете инструкций и рекомендаций в руководстве по эксплуатации автомобиля по этой теме. Эта рекомендация основана на опыте автомобилистов, которые делятся своим опытом замены сцепления.

Основная проблема при замене сцепления заключается в том, что не у каждого автомобилиста есть эстакада, яма, а тем более подъемник, и нужно следить, чтобы массивная коробка передач не упала на землю. И поднять его проблематично, так как с ним нельзя пролезть под машину. Все действия по снятию КПП практически не отличаются от приведенной выше инструкции, за исключением нюансов:

Приобретите в магазине два болта для верхнего рычага классической передней подвески.У них такая же резьба, как и на тех болтах, которые стягивают коробку и блок цилиндров.
Прикручиваем сверху, только после этого ломиком или отверткой начинаем отсоединять узлы. Задняя часть коробки после отхода ляжет на поперечный стержень, а между корпусом сцепления и маховиком образуется зазор примерно 15 сантиметров.
Через образовавшийся зазор снимается выжимной подшипник, откручиваются болты на корзине.

А вот установка немного отличается от процесса, указанного в инструкции :

Поставьте новый выжимной выключатель сцепления на его место.Затем на маховик устанавливается диск, а поверх него — корзина.
Болты вбить всего на пару оборотов, но не затягивать!
Осторожно начните надевать первичный вал на шлицы в диске.
Затем отодвигаем коробку назад и закручиваем болты на корзине. Затягивание болтов крепления корзины происходит только после того, как ящик будет установлен на свое место.
После этого можно ставить коробку передач и закручивать на ней болты.

При замене сцепления без снятия коробки передач на автомобиле ВАЗ 2109/21099 центрировать диск не нужно!

Какую корзину сцепления ставить на ВАЗ 2109, ВАЗ 21099?

Оригинальный номер корзины сцепления 2108-1601085.

Fenox PP60004C3 — 1369 руб.
БелМаг БМ.3792 — 1114 руб.
Valeo PHC LDC-01 — 1526 руб.

Какой диск сцепления мне установить?

Оригинальный номер диска сцепления 2108-1601130, средняя цена 320 руб.

Valeo PHC LD-03 — 1060 руб.
Sachs 1861 696 146 — 1458 руб.
Fenox CP61004C3 — 798 руб.

Какой подшипник сцепления следует установить?

Оригинальный номер подшипника сцепления 2108 1601182.

Pilenga PC-P 2108 — 360 руб.
Лук 500 0439 20 — 1156 руб.
Fenox TP2116C3 — 345 руб.

Снимаем «минус» с АКБ «4», снимаем разъем с датчика массового расхода воздуха (MAF) «2», ослабляем хомут крепления гофры к MAF «3», вынимаем воздушный фильтр футляр «1» из машины.

Снимите трос сцепления с вилки сцепления. Ослабьте две гайки, которыми трос крепится к кронштейну на коробке передач.

Снимите крышку сцепления. Отсоедините провод массы и датчик верхней мертвой точки от картера сцепления. Отсоедините провода от переключателя фонарей заднего хода. Сливаем масло.

Откручиваем 3 болта крепления кронштейна к кузову. Откручиваем гайку крепления удлинителя рычага.

Поддомкрачиваем машину. Снимаем два болта «1» и отсоединяем шаровую опору рычага подвески от поворотного кулака.Откручиваем гайку «2» крепления раскоса к рычагу подвески, вынимаем продольный раскос вместе с рычагом.

Снимаем колесо, откручиваем гайку ступицы и откручиваем крепление шарового шарнира к поворотному кулаку, затем вынимаем ШРУС из отверстия под подшипник.

Упираясь монтировкой в картер коробки передач, вдавливаем внутренний шарнир привода от полуоси, для этого резко ударяем молотком по корпусу внутреннего шарнира.Выбиваем шарнир из боковой шестерни.

Крепление шаровой опоры без привода на передние колеса.

Ослабляем затяжку хомута и отсоединяем тягу привода переключения от шарнира выбора передачи. Также необходимо подложить под двигатель опору, иначе она может слишком низко опуститься и оборвать шланги отопителя салона.

Открутив болты крепления опоры задней подвески силового агрегата, снимаем подвеску с проушин лонжерона кузова.

Открутите гайку ключом на «17» и выньте болт левой опоры двигателя. Открутите три гайки стартера и снимите стартер.

Ключом на 19 открутите три болта и одну гайку, которыми картер сцепления крепится к блоку цилиндров, отодвиньте коробку передач от двигателя и снимите ее.

Многие любят ВАЗ 2109 за отличную ремонтопригодность. Но это не значит, что к такому состоянию необходимо приводить его узлы и агрегаты.А если это все-таки случилось, да еще со сцеплением, то, скорее всего, его нужно будет заменить. Это станет нашей темой сегодня.

Сама процедура проста, но вам потребуется снять трансмиссию. Следовательно, эта процедура может занять много времени.

Хорошо то, что не надо разбирать диски (коробка снимается вместе с ними) и сливать масло. Но вам обязательно нужно найти помощника, потому что КПП — тяжелая единица.

Если вы сами никогда не меняли сцепление и не снимали коробку передач, то лучше доверить это дело мастерам автосервиса.На все у них уйдет 20-30 минут, а вам это обойдется в 1000-1500 рублей.

Если у вас нет опыта, то замена сцепления ВАЗ 2109 может занять у вас много времени и сил. Если, несмотря на предупреждение, вы решили провести эту операцию самостоятельно, то ниже мы представим вам ряд рекомендаций. А именно:

порядок замены;
самый простой способ снять коробку передач;
другие советы.

Порядок замены сцепления ВАЗ 2109

1.Снимите трансмиссию.

2. Вставьте оправку в отверстие в прижимной пластине. Если оправки нет, то при снятии сцепления нужно удерживать ведомый диск, чтобы он не выпал из кожуха. В качестве рамы можно использовать старый первичный вал.

3. Заблокируйте маховик отверткой и снимите шесть болтов, которыми кожух крепится к маховику.

4. Снимите крышку вместе с ведомым диском — делайте это осторожно.

Теперь внимательно посмотрите на ведомый диск и его элементы.На них не должно быть трещин. Фрикционные накладки не должны изнашиваться.

головки заклепок имеют глубину менее 0,2 мм;
есть масло на поверхности фрикционных накладок;
клепаные соединения — слабые
пружины амортизаторов в посадочных местах ступиц дисков сломаны;
если на диске есть коробление и величина биения превышает 0,5 мм …

… тогда необходимо заменить ведомый диск.

5. Теперь осмотрите маховик и прижимную пластину, особенно в местах их соприкосновения.У них не должно быть:

глубоких рисков;
потертости;
зарубки;
Хорошо видны следы износа и перегрева.

Кроме того, нельзя ослаблять заклепочные соединения частей прижимного диска.

Если вы обнаружите какой-либо из вышеперечисленных недостатков, то прижимной диск или маховик необходимо заменить.

Проверять и осматривать детали сцепления нужно только в одном случае: если собираетесь менять не полностью, а только изношенные детали.Но владельцы ВАЗ 2109 со стажем говорят, что лучше поменять в комплекте. Самой дорогой, но качественной считается продукция компаний Valeo и Sachs.

Сборка и замена сцепления производятся в обратной последовательности. Не забудьте просто отцентрировать его.

Замена сцепления ВАЗ 2109 своими руками

ВАЗ 2109 — один из самых ремонтопригодных автомобилей отечественного производства. Но это не значит, что его узлы и агрегаты необходимо привести в плачевное состояние.Хотя даже при аккуратной эксплуатации любая деталь рано или поздно выйдет из строя. А сегодня посмотрим, как производится замена сцепления (ВАЗ 2109-2199).

Инструкции

Итак, сначала нам нужно разделить переднюю часть машины и снять 2 колеса. Далее отсоединяем трос сцепления от КПП двумя ключами на 17 и разбираем. Трос спидометра легко извлекается из коробки передач без специальных инструментов. После этого откручиваем болты крепления шарового шарнира к кулакам.Здесь нам также понадобится ключ на 17. Далее ослабляем заднее крепление левого рычага (головка на 24). Теперь открутите болты на левом удлинительном кронштейне и поверните деталь на 90 градусов вниз.

Далее отключаем массу от коробки передач. Делается это ключом на 13. Далее откручиваем нижний кожух маховика, левый брызговик и левую опору двигателя. Здесь нам понадобятся ключи на 8, 10 и два на 17 миллиметров. После откручиваем от корпуса заднюю опору двигателя и фиксатор привода переключения передач.Перед этим необходимо снять редуктор. На этом этапе наша коробка передач практически готова к разборке. Осталось только открутить последние 3 болта и одну гайку, соединяющую трансмиссию с двигателем. Теперь осторожно наклоните двигатель и снимите коробку передач. Трансмиссия остается висеть на приводах.

Головкой на 8 открутите сцепление корзины и сразу замените выжимной подшипник. Затем вы должны установить новый диск, используя инструмент для центрирования. Это все. Соберите коробку передач в обратном порядке.

Вот как происходит замена адгезии. ВАЗ 2109 по своей технической составляющей практически не отличается от аналогов моделей 21099 и 2108. Поэтому данную инструкцию можно использовать на всех ВАЗах «девятого» и «восьмого» семейств. Замена вилки сцепления не исключение. ВАЗ 2109 — не единственная машина, на которой можно использовать данный метод ремонта.

Метод № 2

Можно использовать другой способ замены. В принципе, его алгоритм не отличается от приведенного выше, но здесь есть свои нюансы.Основное отличие этого метода в том, что вместо 2-х верхних крепежных болтов КПП поочередно прикручиваются крепежные детали головки блока. Нить на них такая же, но по размеру они несколько длиннее обычных. После этого коробка передач демонтируется с двигателя и подвешивается на эти болты, а ее задняя часть удобно укладывается на подрамник. После замены сцепления ВАЗ 2109 по-прежнему остается в неподвижном состоянии, а в это время коробка передач перемещается на болты к двигателю.Используя этот метод, вы не можете даже центрировать сцепление. Дело в том, что болты от головки блока будут работать как направляющие, и для центровки достаточно просто их сильнее прижать, а потом поменять на стандартные (то есть на те, что короче).

Достоинства такого способа замены сцепления в том, что не обязательно:

Снимите стартер.
Слить масло из коробки передач.
Открутить трос спидометра.
Вытащить шарниры с равными угловыми скоростями из коробки передач.

Замена троса сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Для начала отметим, что данная операция не требует особых навыков и знаний, поэтому лучше попробовать поменять эту деталь самостоятельно. Итак, что нужно сделать? Сначала откручиваем все регулировочные гайки и внимательно осматриваем сцепление, запоминая расположение этих деталей. Затем снимите нижний конец кабеля с кронштейна. Будь осторожен! Эту операцию следует проводить с особой осторожностью, так как существует риск деформации наконечника.Затем у рычага выключения сцепления отсоединяется поводок и снимается стопорная трубка со штифта педали. После этого отсоединяем кончик кабеля от педали и в отверстии экрана снимаем резиновую подушку таким образом, чтобы через нее можно было вытащить кончик кабеля.

Замена диска сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Эта операция также не требует специальных инструментов, навыков и знаний. Замена диска сцепления происходит следующим образом. Сначала с машины снимается защита картера и сливается масло из трансмиссии.Затем откручиваются колеса и колесная гайка.

В этом случае автомобиль ставится на специальные опоры. Наконечник снимается съемником со стойки, затем снимается тормозной элемент. Затем вынимаются шариковые подшипники, стартер и шарнир равных угловых скоростей. Последний может быть извлечен путем монтажа. Затем трос сцепления отсоединяется от машины и снимается карданный вал. После того, как трос спидометра также находится в нейтральном (свободном) состоянии, выключатель задней передачи выключается и ШРУСы извлекаются.Далее крышка закрывает маховик снизу. Затем элементы крепления коробки к двигателю. Под трансмиссией поддерживаются. После замены подшипника корзина сцепления снимается и устанавливается новый диск. Вся эта процедура завершается центрированием. Соберите элементы в обратном порядке.

Вывод

Итак, мы выяснили, как работает самообменная муфта. ВАЗ 2109 — это автомобиль, который при желании можно отремонтировать даже в полевых условиях. Поэтому не обязательно при первой неисправности загонять его в автосервис.

Маховики | LADA Москва

Там Есть несколько типов стандартных маховиков для двигателей LADA:

— для классического двигателя (вес стандартного маховик 2101 — 6,7 кг, для использования сцепления с диаметром 200 мм).

— для НИВА (штатный вес 21213 — 6,6 кг, для использования муфты диаметром 215 мм).

— для семейства САМАРА (масса штатного маховика 2109 — 6.6 кг, для использования муфты диаметром 184 мм).

— для семейства 2110 (вес стандартный маховик 2110 составляет 6,3 кг, для использования муфты диаметром 200 мм).

Тип двигателя	Вес оригинала маховик	Диаметр сцепления
Двигатель 2101-2107 Classic	6.7 кг	200 мм
НИВА 21213	6,6 кг	215 мм
Семья САМАРА	6,6 кг	184 мм
семья 2110	6.3 кг	200 мм

Все классические двигатели маховики 2101 установлены на заводе.

21213 маховики устанавливался на НИВА и Шеви НИВА.

Семья САМАРА с маховиком 2109.

Для семейства 2110 типа Калина, Приора, Гранта — установлен маховик 2110.

Маховик	Модель
2101-2107, 2121 (НИВА 1600)	2101
21213	NIVA и Chevy NIVA
2109	Семья САМАРА
2110	Калина, Приора, Гранта-2110

Маховик LADA 2110 имеет преимущество перед маховиком 2108-2109.Это делает возможной установку муфты большего диаметра. Это, в свою очередь, позволяет передавать более высокий крутящий момент. Передача крутящего момента на трансмиссия очень важна для тюнинга автомобиля. Помимо размера посадочное место для сцепления, маховики также различаются внешним диаметром и коронка, через которую стартер передает вращение на маховик. Чтобы наши клиенты могли использовать больше мощное сцепление на самарском семействе автомобилей LADA, мы изготовили 21108 маховик.Он совмещает в себе маховик 2110 с запрессованной на него коронкой 2108.

ВАЗ 2109 — технические характеристики, фото, видео, полное описание

ВАЗ 2109 (в народе «девятка») — советский малолитражный переднеприводный автомобиль II класса в кузове хэтчбек. Модель разрабатывалась и серийно производилась на Волжском автозаводе с 1987-2004 гг. С 2004 года автомобиль (ВАЗ-21093) собирался из автокомплектов на украинском предприятии «ЗАЗ» до конца 2011 года.Этот автомобиль также является пятидверной версией ВАЗ-2108 модельного ряда Lada «Спутник». На рынке подержанных автомобилей эту машину все еще можно купить сегодня. Весь модельный ряд — это Лада.

История автомобиля

В конце 80-х на АВТОВАЗе было принято решение заполнить пустующую нишу комфортабельных и универсальных семейных моделей автомобилем ВАЗ-2109. Дебют отечественного переднеприводного серийного автомобиля на Волжском автозаводе стал значительным событием не только для Поволжья, но и для всего советского автомобилестроения.

Немного символично, но старт производства G8 пришелся на знаменательное событие, отмеченное осенью 1984 года — 60-летие автомобилестроения Союза Советских Социалистических Республик. Спустя два года с оригинального конвейера Тольяттинского автозавода была выпущена опытная партия из 159 моделей «девятки».

Новая версия долота унаследовала все технические новшества старой модели и мгновенно завоевала уважение автолюбителей.Среди всех моментов самым важным было «рациональное» количество дверей. Однако, несмотря на это, в серийное производство был запущен трехдверный вариант. Возникает закономерный вопрос, а почему?

Потому что в стране, где личный транспорт считался роскошью, а счастливые обладатели автомобилей чувствовали транспортные трудности своих близких и друзей, стандартная 3-объемная версия седана в большей степени удовлетворяла потребности водителей. В таком кузове долгое время выпускались все советские серийные автомобили.

Более производительные универсальные агрегаты, которые выпускались небольшими партиями, начали продаваться только в конце 1960-х годов, и их считали дефицитными. О других вариантах кузова не было ни слова: директора автомобильных компаний даже не рискнули проводить эксперименты, считая, что эти программы не будут приветствоваться «наверху».

А вот в случае с G8 все получилось в обратном порядке. В конце 1970-х годов вся Европа буквально захлестнула мода на хэтчбек.Руководители Тольяттинского автозавода, желая соответствовать современным тенденциям, решили при проектировании нового модельного ряда сделать его, кроме стандартного седана и принципиально свежих для советского промышленного оборота 3- и 5-дверных хэтчбеков.

Выход на рынок нового автомобиля, спроектированного в соответствии с международными стандартами, должен был укрепить экспортные возможности ВАЗа. Минпром слегка охладил пыль инженеров из Тольятти, посчитав невозможность профинансировать установку всех 3-х версий конвейерной сборки.

Реально можно было выпустить только одну линию заводского конвейера для сборки 2-х типовых модификаций. В роли «счастливчиков», как выяснилось, выступил хэтчбек, у которого было много общих элементов кузова. В роли базовой версии решили выбрать более дешевую трехдверную машину, а спустя пару лет она «пришла на помощь» пятидверной.

Версия в кузове седан (ВАЗ-21099) была запущена в серийное производство только в конце 1990-х. Хотя эта задержка в каком-то смысле пошла на пользу предприятию, так как при появлении седана возникла острая конкуренция с версией хэтчбек, которая в Как бы то ни было, это не входило в планы руководства Волжского автозавода.

Экстерьер

Внешне ВАЗ-2109 — это эволюция советской машины. Здесь можно заметить переход к прямоугольным линиям кузова, который четко выделяется носовыми фарами, получившими форму трапеции, а также плоской решеткой радиатора и слегка наклонным капотом. Индикаторы разместили на длинных передних крыльях.

Спустя время на всю «девятку» стали устанавливать гидравлический корректор фар, а на некоторых автомобилях имелся щеточный очиститель фар.В 1989 году состоялся дебютный рестайлинг экстерьера Девятки при переходе от небольших передних крыльев к более длинным. Самой сомнительной частью экстерьера G8 и ВАЗ-2109 была так называемая маска для носа.

Это была довольно сложная в своем роде часть кузова, примыкающая к капоту и установленным впереди крыльям. Совмещенный участок маски имел клюв, выступавший вперед из корпуса радиатора. По бокам столь необычной конструкции были установлены блочные светильники.Такой наряд элементов уменьшен, поэтому малая изящность советской машины и четкие линии соединения обшивки с крыльями выглядели неприятно.

Решили использовать одинарное крыло, без всяких «ухищрений», что улучшило внешний вид ВАЗ 2109. После этого установили новую решетку радиатора, где в большой раме были две продольные полосы. Через некоторое время стали использовать новую версию, состоящую из 3-х массивных полос, лишенных какого-либо каркаса.

Боковая часть имеет такие же прямые линии дверей и крыши, колесные арки и среднюю высоту дорожного просвета.«Девятка» очень похожа на своего предшественника ВАЗ-2108, который носит название «зубило». У советского хэтчбека такая же форма носа. Необычно большие двери и толстая центральная стойка добавляют модели «спортивных качеств».

На «девятке» ширина передних дверей уменьшена с 1264 до 1025 миллиметров. Благодаря этому команда дизайнеров смогла внедрить задние двери шириной 885 миллиметров в боковую часть кузова. Прямоугольные задние фонари ограничены линией крышки багажного отделения, которая также имеет острый угол перехода к крыше.

Пятая дверь получила положение заднего стекла с дворником, а бампера вместе с порогами решили сделать пластиком черного цвета (спереди есть аналогичный бампер). В дизайне ВАЗ 2109 есть определенная стремительность линий, но он очень далек от спортивного автомобиля.

Здесь разработчики сделали большой упор на более практичные стороны автомобиля. Когда наступил 1987 год, на новой модели освоили выпуск бензобаков из пластика, которые намного проще и легче собрать, чем другие.ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 уже имели стальные и пластиковые бензобаки.

Стоит признать, что через некоторое время производство пластиковых баков было прекращено, так как возникли проблемы с проницаемостью паров бензина.

Интерьер

Интерьер ВАЗа напоминает минимализм 80-х годов. Панель приборов и торпеда создают почти прямой угол. Всего существует 3 вида панелей: «низкие», «высокие» и «европанели». Если говорить о качестве пластика в роли отделки, то оно далеко не идеальное.

Конечно, установив пластик в салоне «девятки», можно было снизить вес машины, но с другой стороны, лишили ВАЗ той роскоши, которая запомнилась классическим агрегатом «Жигули». Если посмотреть по-другому, эргономика неплохая, поэтому не стоит отвлекаться от езды по дороге.

Частично это было достигнуто за счет компактного расположения элементов управления. Внутри руля расположен один изогнутый поперечный элемент с кнопкой звуковой сигнализации.На заводе подушки безопасности не поставляются. В целом салон ВАЗ-2109 очень практичный с претензиями к уровню комфорта.

Несмотря на лаконичную «низкую» приборную «доску», она вполне удобна. Хотя многим понравилась высокая панель 2109. На передних сиденьях были подголовники. Кроме того, передние сиденья имеют регулируемые по высоте верхние точки крепления ремня.

Эластичные сиденья имеют хорошую фиксацию тела. А вот более высокому водителю не будет возможности выбора регулировки сиденья в продольной плоскости.Задний диван хоть и рассчитан на троих пассажиров, но с комфортом может разместиться только два человека.

Не забывайте, что их рост не должен быть больше 175 см. Объем багажного отделения у советского хэтчбека составляет довольно скромные 270 литров полезного пространства (более практичный соплатформенник получил аж 400 литров).

Технические характеристики

Двигатель

В роли двигателей отечественные инженеры использовали различные силовые агрегаты с разным объемом и мощностью.Самые первые модели советского производства оснащались двигателем объемом 1,1 литра.

Базовая версия «девятки» оснащалась 4-х тактным восьмиклапанным четырехцилиндровым силовым агрегатом «восьмерка», рабочий объем которого составлял 1295 кубических сантиметров. Такой «мотор» развивал 64 лошадиные силы при 5 600 об / мин. Пиковая сила вращения (94 Нм) достигается после 3400 об / мин.

Ограничение скорости составляло 148 километров в час. Первая сотня была достигнута за 16 секунд. Такой скромный двигатель потреблял около 8.7 литров на каждую сотню километров и 5,7 литров в городском режиме.

Вариант 21093 уже имеет карбюраторный двигатель 21083. Он получил объем 1499 кубических сантиметров. Максимальная мощность в 69 «лошадок» достигается после набора 5 600 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент составляет 106,4 Нм при 3500 об / мин. Советский хэтчбек может разогнаться до 155 километров в час, а первая сотня набирается за 15 секунд.

Логично сделать вывод, что с увеличением мощности расход бензина увеличивается.Так, в городе этот показатель держится на уровне 8,6 литра на каждую сотню, а в дороге он падает до значения 5,9 литра на каждые 100 километров. Карбюратор ВАЗ 2109 назывался Солекс и представлял собой новую, более экономичную модель.

Самым компактным является 1,1-литровый двигатель, который развивает всего 54 «лошади», которые были доступны при 5600 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент 79 Нм доступен при 3600 об / мин. Максимальная скорость не превышает 155 километров в час, а расход топлива в смешанном режиме около 6.7 литров на каждые 100 километров.

Кроме того, позже начали выпускать двигатель ВАЗ 2109 инжекторный. Он получил индекс 211180 и устанавливался на ВАЗ-21093и объемом 1,5 литра. Такой силовой агрегат способен производить 72 лошадиные силы, доступные при 5600 оборотах в минуту.

Максимальный крутящий момент 118 Нм достигается при 2800 об / мин. На каждые 100 км пути расход топлива ВАЗ 2109 составляет 8,0 л в черте города и 5,8 л по трассе.

В инжекторном варианте двигателя форсунки часто выходят из строя, но их можно отремонтировать самостоятельно или отдать в ремонт специалистам. В этом видео показано, как самостоятельно чистить и ополаскивать форсунки.

Трансмиссия

КП для хэтчбека изначально была на четырех скоростях, но с 1989 года инженерный состав решил внедрить пятиступенчатую коробку на «механике». Эта трансмиссия имеет однодисковое простое сцепление, цилиндрическую главную передачу, конический дифференциал и приводные валы с ШРУСами.

Имеется также встроенная центральная пружина и тросовый привод. Коробка ВАЗ 2109 не очень сложная, поэтому некоторые берутся в ремонт даже сами.

Устройство советского переднеприводного хэтчбека имеет интересную особенность. Чтобы включить заднюю скорость, необходимо направить рычаг управления влево и вперед. Практически такой же принцип используется для включения первой скорости.

Ходовая часть

Мы решили установить полностью независимую подвеску типа McPherson, которую еще называют «плавающая свеча».Сзади установили полунезависимую подвеску с поперечной балкой, работающую на кручение.

По своей конструкции такая балка аналогична многочисленным переднеприводным машинам прошлых лет. Используются гидроамортизаторы, цилиндрические пружины, а также нижние поперечные рычаги с растяжками и стабилизатор поперечной устойчивости.

В качестве тормозного устройства переднеприводной машины используются дисковые тормоза с подвижными передними суппортами и барабанными механизмами сзади.Расстояние между диском и колодкой устанавливается автоматически. Тормозной привод машины — гидравлический.

Безопасность

Панель управления сильно пострадала. Органы управления вместе с подголовниками и другими элементами выполнены из мягкого пластика. На заводе установлены солнцезащитные козырьки, чтобы водитель не ослеплял обшивкой. Дополнительная защита от солнца обеспечивается простой регулировкой положения внутреннего зеркала.

На заводе имеется система взаимно перемещающихся, проглатывающих элементов в сочетании с односторонней скользящей кареткой, которая снижает энергию столкновения с рулевым колесом за счет регулируемой задержки.Асферическое вогнутое наружное зеркало увеличивает угол обзора.

Оценка расстояния до следующей задней части движущегося тренажера носит только символический характер, так как имеется небольшое искажение. Конструкторы ВАЗ 2109 предусмотрели ремни безопасности не только на передних сиденьях, но и на задних пассажирах. Такой элемент может спасти не одну жизнь!

Автомобиль получил трехточечные ремни безопасности, где он оборудован устройством автоматического закручивания и замком, обеспечивающим полную независимость деятельности в тихом скоростном режиме, при этом плотно и с натяжением наматывается на торс.

При сильном ускорении или наклоне машины во всех направлениях ремень быстро блокируется. Этот вариант не тестируется с особыми движениями туловища.

Краш-тест

Цена и комплектация

Особым уровнем комфорта «девятка» не отличалась, поэтому в большей степени описывать нечего. Уже тогда он во многом превосходил иномарки. Но отечественный хэтчбек отличался ремонтопригодностью и наличием необходимых деталей.

Руль был без гидроусилителя, поэтому физически нужно было хорошо работать. Была стандартная печка, простой руль и штатные сиденья с установленными ремнями безопасности.

Наружные зеркала заднего вида можно было регулировать изнутри с помощью механического рычага. На сегодняшний день ВАЗ 2109 можно купить только на вторичном рынке. Обычно прайс-лист на эту машину невысок, поэтому вы можете купить машину на ходу от 939 долларов.

Отзывы владельцев

Несмотря на довольно устаревшую модель, внешний вид и небольшую динамику, а также невысокий уровень комфорта, многие автолюбители довольно хорошо отзываются о «зубиле».Нас радует простота и недорогое обслуживание. Детали можно приобрести за лучшие средства, помимо барахолки. Вы можете отремонтировать его самостоятельно. Автомобиль идеален для тюнинга.

Неприхотливость автомобиля известна многим. К положительным отзывам можно отнести вполне приемлемый расход топлива, на уровне 8-10 литров в смешанном цикле. Особенно дачников порадует хорошая высота дорожного просвета, позволяющая уверенно проходить по неровностям и не бояться ухабистой дороги.

Плохо, что нет гидроусилителя руля, поэтому приходится прикладывать физические усилия, чтобы управлять машиной, особенно стоя. Только передний ряд сидений может комфортно разместить людей внутри. Для второго ряда остается не так много места в ногах и над головой. Нам втроем неудобно сидеть, а трансмиссионный туннель в центре машины явно доставляет дискомфорт.

По отзывам владельцев ВАЗ 2109 печка у хэтчбека работает странно, сначала салон наполняется холодным воздухом, а уже потом начинает поступать теплый.Качество интерьера очень посредственное, пластик дешевый, повсюду слышны сверчки, между панелями большие зазоры. Силовому агрегату часто не хватает мощности, поэтому приходится раскручивать мотор до 4000 оборотов в минуту.

При желании можно было бы установить кондиционер, но двигатель очень слабый, поэтому вопрос отпадает. Безопасность тоже далека от идеала, поэтому при серьезной аварии можно в лучшем случае избавиться от травм. Лишь недавно отечественные автомобили стали оснащать множеством систем, обеспечивающих безопасность, но ВАЗ 2109 это, конечно, никак не повлияло.

Плюсы и минусы

Плюсы авто

Недорогая машина советского производства;
Передний привод, безусловно, можно считать плюсом;
Допустимая высота дорожного просвета;
Неплохая динамичность, высокая скорость, приятная управляемость и достаточная устойчивость на разных покрытиях;
Отопление и вентиляция хорошо справляются со своими задачами и подают воздух сразу в несколько точек, что улучшает равномерное распределение тепла воздуха в салоне;
Допустимый расход топлива;
Идеально для тюнинга;
Наличие запчастей и хорошая ремонтопригодность.

Минусы авто

Коррозия металла;
Появления явно на любителя;
Небольшой ресурс некоторых деталей;
Промежуточная шумоизоляция салона;
Малооборудование;
Очень мало свободного места, особенно для задних пассажиров;
Багажник малый;
Плохая проходимость;
Некачественный салон;
Низкий уровень безопасности;
Блоку питания явно не хватает мощности.

Подводя итог

После знакомства с советским хэтчбеком ВАЗ 2109, ощущения еще противоречивые. С одной стороны, это машина, которая благополучно шагнула вперед в будущее, ведь раньше были только заднеприводные модели, но с другой стороны, качество советского автопрома хромает по многим параметрам и существенно уступает. иномарки.

Однако, помимо прочего, автомобиль идеален для новичков, которые только учатся водить машину, так как машину можно приобрести по «обоснованному» прейскуранту.К тому же запчасти на хэтчбек можно найти везде, и они не такие уж и дорогие, что является очевидным плюсом. Сделать ремонт в гараже можно самостоятельно, что тоже сильно упрощает.

Автомобиль выглядит довольно неоднозначно, поэтому внешне у него есть как сторонники, так и противники. Понятно, что свободного места внутри не так много, особенно для пассажиров на заднем сиденье, а объем багажного отделения явно хочет как можно лучше.

Также очень хромает качество материалов и пластика, используемого для отделки, везде слышны «сверчки» и видимые зазоры между панелями.Сами сиденья не самые удобные, поэтому при длительных поездках может появиться усталость. Судя по краш-тестам, хэтчбек — опасный автомобиль.

Мощности автомобилю явно не хватает, поэтому двигатель ВАЗ 2109 приходится откручивать практически всегда. Но не забывайте, что автомобилю уже много лет и в свои годы он был очень популярен в Советском Союзе. , так как за ним стояли очереди.

Да, модель не получила кондиционера, гидроусилителя руля и так далее, но любители тюнинга могут модернизировать и создавать машину по своим предпочтениям, делая из машины уникальное транспортное средство.«Зубило навсегда останется в памяти и в сердце тех, кто им владел, несмотря на частые поломки и низкий уровень комфорта.

Советуем прочитать статью: История АвтоВАЗа — автомобили LADA

ВАЗ-2109 фото

Тест-драйв

Видеообзор

Замена сцепления ваз 2109 1998г.

Определить выход из строя выжимного подшипника на ВАЗ 2109 по характерным симптомам достаточно просто.Сегодня мы поговорим о признаках износа элемента, а также подробно расскажем, как его заменять.

Признаки неисправности

Выжимной подшипник сцепления сам сообщит вам, что срок его службы уже на пределе или что он полностью вышел из строя. Поэтому ваша задача — следить за поведением автомобиля и своевременно реагировать на возникающие проблемы.

Признак поломки	Характеристики
Педаль сцепления натянута	Вначале это доставляет лишь определенный дискомфорт, так как переключение передач требует больших усилий.Но игнорировать это явление не стоит. Подшипник необходимо заменить.
Первая передача и передача заднего хода	Это говорит о том, что срок службы подшипника постепенно заканчивается, и вам следует срочно принимать ответные меры. Если этого не сделать, скоро вы не сможете включать ни одну из передач на вашем КПП .
Автомобиль не тянет	Происходит потеря работоспособности, работоспособности коробки.Поэтому правильно, быстро переключать передачи не получается. Это усложняет маневры, обгон и банальный набор скорости .
Автомобиль заглох	Сначала это случается время от времени, а значит, почти каждый раз, когда вы переключаете передачу. Этот симптом однозначно указывает на то, что машину пора отправлять на СТО или в гараж на ремонт .

Если своевременно не заменить выжимной подшипник, коробка передач скоро выйдет из строя, сцепление не заработает и это приведет к печальным последствиям.

Влияние износа

Если вы столкнулись с таким явлением, как износ выжимного подшипника сцепления, то наверняка часто ездите на собственном ВАЗ 2109. К таким поломкам уже пора и пройденные многие километры.

Если подшипник не заменить вовремя, это приведет к следующим последствиям:

Любая последующая поездка может быть последней для автомобиля;
Диск сцепления перегреется, что приведет к разрушению накладки;
Кроме замены подшипника придется заменить весь диск сцепления;
Сцепление часто выходит из строя.Если вы слышите непонятный шум, исходящий из системы сцепления, значит с ним неприятности.

Замена

Не все автовладельцы решаются на самостоятельную замену выжимного подшипника (ВП). Но если вы готовы к такой работе, то дерзайте.

Основная сложность при замене ВП — необходимость демонтажа редуктора. Без этой меры заменить компонент не удастся.

Поэтому подумайте дважды, прежде чем принимать окончательное решение.Всегда есть возможность обратиться в автосервис.

Для работы понадобится следующий набор инструментов и материалов:

Набор ключей гаечных;
Джек;
Несколько прочных кирпичей;
Новый выжимной подшипник;
Набор отверток;
Емкость для слива трансмиссионной жидкости;
Держатель сцепления;
Гараж с ямой или подъемным механизмом.

Всю процедуру замены лучше всего разделить на два основных этапа.

Снятие коробки передач.
Замена подшипника.

Многие совершают ошибку, чрезмерно ослабляя и в конце концов меняя подшипник. На практике повторная сборка часто вызывает больше проблем, чем разборка. Имейте это в виду.

Разборка трансмиссии

Установите автомобиль над ямой или эстакадой.
Поднимите капот, снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи и откиньте ее в сторону.
Отсоедините провод массы от картера сцепления.
Снимите брызговик двигателя с помощью отвертки. Для этого откручиваем несколько саморезов, которые держат брызговик на элементах боковых крыльев. Для ВАЗ 2109 ключ используется на 8. Разобрав там все саморезы, снимаем детали брызговика двигателя и пока снимаем их.
Отсоедините тягу привода коробки передач. Для этого воспользуйтесь ключом 13, ослабляющим болты зажима. Далее концы хомута разводят отверткой и отсоединяют элемент от редуктора.
Обязательно отсоедините датчик оптики заднего хода.
Поместите упоры или кирпичи под задние колеса автомобиля, чтобы предотвратить движение машины.
Снимите передние колеса, сначала ослабив болты и подняв переднюю часть кузова. Сняв колеса, под кузов уложите заранее подготовленные кирпичи.
Гаечным ключом с обеих сторон откручивает гайки крепления шарового шарнира к поворотному кулаку.
Растяжку отводим в сторону, откручиваем винты крепления левой растяжки к рычагу подвески автомобиля.
Ключом на 10 снимите крепеж нижней крышки картера сцепления.
Снимите опоры коробки передач. Это делается следующим образом. Поместите опоры или кирпичи под двигатель, а домкрат — под ящик. Откручиваем винты крепления опоры к кузову ключом на 17. Отвернув болт, снимаем опорный кронштейн, открутив несколько соответствующих гаек.
Переходим непосредственно к демонтажу КПП. Ключом на 19 откручиваем крепления картера сцепления к блоку цилиндров.Слегка опустите коробку передач домкратом и отодвиньте ее от двигателя. Опускайте до тех пор, пока первичный вал не начнет выходить из коробки.
Заручитесь поддержкой партнера, поскольку снять коробку передач в одиночку довольно сложно.
Убедитесь, что первичный вал коробки не упирается в лепестки пружины сцепления. Если вы позволите такую ситуацию, вы просто повредите им.
Осторожно установите коробку передач на опоры, стараясь не прикасаться к ней. В противном случае ремонт будет стоить намного дороже, чем покупка нового подшипника.

Снятие коробки передач — сложная процедура, требующая много времени, терпения и навыков. Поэтому без них лучше не браться за работу своими руками.

VP замена

Чтобы заменить выжимной подшипник, следуйте инструкциям.

Разобрав коробку передач, можно проверить состояние выжимного подшипника. Скрутите вручную. Если при этом возникли посторонние шумы, хрусты, то очевидно, что ВП утратила былую работоспособность и требует замены.
С помощью отвертки снимите концы пружинного зажима и выключите сцепление.
Отведите лепестки пружины зажимного кольца и снимите выжимной подшипник с муфты. Для этого снимаем держатель.
На этом демонтаж подшипника можно считать завершенным, поэтому вместо старого элемента установите новый подшипник.
Перед установкой убедитесь, что элемент в хорошем состоянии, свободно вращается по оси, нет заеданий, скрипов, посторонних шумов.
Поменяйте местами старые подшипники на новые. Вставьте элемент в муфту так, чтобы его выступающая часть была направлена в сторону муфты.
Зафиксируйте подшипник держателем сцепления. Вам нужно удерживать подшипник на месте.
Возьмите обычное моторное масло, обработайте валом.
Установите отжим на вал и зафиксируйте деталь пружиной.
В процессе сборки строго соблюдайте все рекомендации, соблюдайте хирургическую точность.

После таких манипуляций многие забывают о важном моменте — регулировке сцепления.Если не отрегулировать систему, срок службы значительно сократится, а потому очень сложные ремонтные работы вскоре придется проводить заново.

Очевидно, что для замены такого небольшого элемента, как выжимной подшипник, потребуется много времени, сил и навыков. В любом случае новичку начинать такую работу не стоит.

Как известно, сцепление играет важную роль в работе любого транспортного средства. Если этот элемент не работает, то дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна.Поэтому сегодня вы узнаете, как поменять диск, что для этого нужно и какие нюансы необходимо учитывать при ремонтных работах. Вы также можете посмотреть обучающее видео.

[Скрыть]

Определяем неисправность

По большей части владельцы «девятки» ремонтируют автомобиль самостоятельно. И этот случай не исключение. Если вы не знаете, как правильно поставить диск сцепления, то данная инструкция по ремонту вам пригодится.

Сколько стоит диск сцепления на ВАЗ 2109? Этим вопросом задается каждый автомобилист, решивший поменять этот элемент в своей машине.На сегодняшний день среднерыночная цена ведомого диска сцепления (далее — ДС) в Украине составляет около 300 гривен, в России — около 900 рублей.

Обратите внимание, перед заменой элемента необходимо убедиться, что ДС уже отработал свой ресурс. На неисправность диска может указывать:

штатная фрикционная муфта;
невозможность выключения;
, если вы слышите вибрацию при нажатии на педаль сцепления в автомобиле;
, если педаль не возвращается в нормальное положение.

Эти признаки указывают на то, что что-то пошло не так со сцеплением. Но чтобы убедиться в необходимости замены ДС, необходимо проверить его толщину. Как узнать какая толщина у диска сцепления ВАЗ 2109? Сделать это можно как на СТО, так и самостоятельно в домашних условиях, но для этого необходимо правильно выполнить все действия. Чтобы проверить толщину элемента, демонтировать его не нужно.

Для проверки толщины ДС с помощью специального измерителя вам понадобится сам прибор и инструкция по его применению.Также нужно найти гараж с ямой или заехать на эстакаду. Измерительный прибор необходимо подключить к рабочему цилиндру сцепления и точно следовать инструкциям. В этом случае вы будете точно знать толщину элемента.

Есть еще способ (можно назвать народным). Если вы решили проверить толщину ДС по методике наших дедов, то мотор нужно запустить на четвертой или пятой скорости, и сразу дать газ. В том случае, если мотор вашего ВАЗа не заглох, это говорит об износе ведомого диска.Соответственно, пришло время его менять.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Заменяем

Приборов

Первым этапом ремонтных работ по замене подстанции является подготовка всех инструментов, которые понадобятся в процессе. Это примерно:

набор гаечных ключей — вам понадобятся как торцевые, так и накидные ключи;
новый DS для ВАЗ 2109;
долото;
домкрат;
некоторые кирпичи;
рулетка или линейка.

Здесь следует отметить, что в целом замена элемента занимает в среднем около 4 часов, если все действия выполнены правильно. Поэтому наберитесь терпения. Для более подробного описания мы также подготовили для вас видео, которое вы можете посмотреть в конце статьи.

Пошаговая инструкция

Подъезжая к яме или эстакаде, поставьте машину на стояночный тормоз.
Откройте капот и отсоедините аккумулятор.
Далее нужно снять брызговик двигателя с левой стороны.
Возьмите гаечный ключ и снимите винты ступиц с обоих передних колес. При необходимости используйте долото.
Теперь нужно поддомкратить передние колеса и открутить их, подставив опоры в кирпичи.
Далее откручиваем два верхних винта крепления КПП.
После этого необходимо произвести демонтаж стартера. Возьмите гаечный ключ и открутите три одинаковые гайки.
При демонтаже стартера нужно подставить домкрат под силовой агрегат, в который входят мотор, сцепление и коробка передач, и открутить боковую опору мотора.
С помощью гаечных ключей открутите тягу переключения передач и заднюю опору агрегата.
Теперь нужно демонтировать кожух сцепления с помощью гаечного ключа.
Когда крышка снята, можно открутить болт крепления передней коробки передач. Отвинтите также заднюю гайку.
Когда болты откручены, можно снимать коробку передач по верхним болтам до упора.
Ящик будет висеть на проводах, а его прицеп будет лежать на удлинении рычага. Таким образом появится щель, через которую необходимо снять механизм сцепления.
Смажьте направляющую моторным маслом и установите выжимной подшипник.
Затем снимите старый DS и установите на его место новый.
Редуктор можно надеть на направляющие, после чего затянуть два нижних винта. Затем, поворачивая коленчатый вал, равномерно затяните все болты корзины сцепления.

На автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливается однодисковое сухое сцепление неразъемно замкнутого типа с беззазорным тросовым приводом. Он имеет центральную пружину давления диафрагмы.Сцепление расположено в алюминиевом картере, который конструктивно интегрирован с коробкой передач и крепится к двигателю автомобиля.

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
основные элементы сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

«Корзина» — ведущая часть сцепления

Состоит из стального кожуха и прижимной пластины, прикрепленной к нему на трех парах упругих пластин — (прижимная диафрагменная пружина). Кожух крепится к маховику двигателя шестью болтами и центрируется тремя штифтами на маховике.«Корзина» сцепления при выходе из строя полностью меняется и ремонту не подлежит, так как балансируется на заводе, на стенде. Замена корзины при сильной осадке пружины сжатия, сильном (более 0,8 мм) износе колец на лепестках пружины сжатия в месте контакта с выжимным подшипником, износе рабочей поверхности приводного (нажимного) диска .

«Корзина» сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099

До 1987 года на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливалась «корзина» сцепления модели 2108 с загнутыми краями лепестков нажимной пружины (сцепление с зазорами в приводе).Позже в 1987 году появилось сцепление 2109 с прямыми концами лепестков нажимной пружины (сцепление без зазоров в приводе).

Ведомый диск — Ведомый сцепления

Ведомый диск установлен на шлицах входного вала коробки передач между нажимным диском «корзина» и маховиком двигателя. Он имеет фрикционные накладки, контактирующие с рабочими поверхностями ведущего диска и маховика при работе сцепления. Накладки приклепываются к ведомому диску. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления используется так называемый демпфер приводного диска с шестью витыми пружинами, вставленными в специальные окна.

диск сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

При неравномерном или сильном износе колодок (расстояние между рабочей поверхностью колодок и головкой заклепки менее 0,2 мм) их коробление, задиров, а также биение диска более 0,5 мм, ведомый диск следует заменить. При сильном износе накладок головки заклепок царапают рабочую поверхность маховика, что в конечном итоге приводит к его замене. При смазке колодок нужно протереть их уайт-спиритом, высушить и очистить очень мелкой наждачной бумагой.

Муфта выключения сцепления (выжимной подшипник)

Выжимной подшипник — радиально-упорный. Подшипник установлен на муфте выключения сцепления, через которую он контактирует с вилкой выключения сцепления. Постоянное зацепление вилки и муфты обеспечивается П-образной пружиной. Муфта выключения сцепления перемещается по направляющей втулке, надетой на первичный вал коробки передач и закрепленной на картере сцепления тремя болтами. Муфта постоянно прижимается к лепесткам пружины сжатия «корзины» муфты и выжимной подшипник непрерывно работает.Подшипник заполнен смазкой на весь срок службы.

Появление шума при нажатии на педаль сцепления, когда она выключена, свидетельствует о выжимании выжимного подшипника. В этом случае его необходимо заменить на новый во избежание заклинивания.

Муфты выжимные для сцепления модели 2109 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 после 1987 года выпуска имеют индекс 2110.

сцепление сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099 в сборе и разборе

привод сцепления

Привод сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 тросовый, беззазорный, состоит из нескольких элементов.Педаль сцепления подвешена на той же оси, что и педаль тормоза, и прикреплена к корпусу через педальный кронштейн. Верхняя часть педали представляет собой двуплечий рычаг. К одному концу пружины прикреплена выпускная пружина (за счет ее воздействия привод не имеет зазоров), к другому — верхний конец приводного троса. Кабель проложен в металлической оболочке с полиэтиленовым покрытием. Верхний торец кожуха удерживается в отверстии в щитке моторного отсека резиновым амортизатором.Другой закреплен двумя гайками в кронштейне на коробке передач. Нижний конец троса закрыт резиновой гофрированной крышкой и соединен с вилкой сцепления металлическим поводком. Чтобы исключить самопроизвольное разъединение поводка и вилки, на поводке делается специальный выступ. Вилка выключения сцепления вращается на двух втулках: верхняя пластиковая (съемная), нижняя бронзовая (запрессованная в корпус сцепления).

трос сцепления

При ослаблении или деформации троса привода необходимо.Еще одна частая неисправность — отрыв верхнего наконечника кабеля.

Принцип соединения

Сцепление на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 без зазоров в приводе, поэтому при отпускании педали постоянно включено. При этом выжимной подшипник прижимается к концам лепестков нажимной пружины «корзины», ведущий диск плотно прижимает ведомый диск к рабочей поверхности маховика двигателя. Вместе они вращаются и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач.При включенном сцеплении двигатель работает на холостом ходу или автомобиль движется с включенной передачей и отпущенной педалью сцепления.

Сцепление
автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 в комплекте (схема)

При нажатии на педаль сцепление выключается. При этом трос привода натягивается, заглушка перемещает муфту (выжимной подшипник), давит на пружину сжатия «корзины», ее лепестки перемещаются, отводя приводной диск от толкателя. Между рабочей поверхностью маховика и накладкой ведомого диска появляется зазор.Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач прерывается. В этот момент водитель может включить ту или иную передачу.

31 января 2014 года случилась такая неприятность: зашел в магазин за продуктами, стою на светофоре, горит зеленый свет — включаю передачу, но машина не едет. Что там, вроде все нормально было. Включите передачу, отпустите сцепление — ВАЗ 2109 еле еле едет. И газ, не газ — скорость от этого не меняется.Включаешь вторую, третью передачу — вообще не едет. Я как-то проехал перекресток (быстрее бы протолкнуть) и остановился на стоянке, так как она начиналась в 50 метрах от светофора. Открываю капот:
исправен, передачи включены, но машина не едет. Сцепление Ваз 2109 вышло из строя. На первой передаче и оборотах около тысячи едет с максимальной скоростью 5 километров в час. Также едет на задней передаче, даже сзади едет немного быстрее, чем на первой.На остальных передачах вообще не идет.
Пару дней назад заметил, что у моего ВАЗ 2109 пробуксовывает сцепление. Едешь, идешь, вроде все нормально. При попытке резко разогнаться двигатель ВАЗ 2109 набирает обороты, и машина от этого быстрее не трогается. Думал холодно (на улице -20 градусов), может замерзло. Однако оказалось, что мне в подарок подарили сцепление Ваз 2109, которое медленно накрывалось, сломалось 31 декабря
в два часа дня.
Не успел уехать из дома, включил аварийный сальник и медленно, со скоростью пешехода поехал домой. В дороге он молился, чтобы сцепление не развалилось полностью на дороге. Он приехал домой, припарковал машину и пошел пешком в магазин, по пути думая, что могло выйти из строя сцепление.
Пришел, залез в инет. Стал читать материалы о замене сцепления ВАЗ 2109. Сразу не понравилось, что замена сцепления — дело долгое и кропотливое: необходимо отсоединять ШРУСы и снимать коробку передач.
На улице морозно, гаража с ямой нету, летом это сцепление не могло сломаться. Но, что поделать, поездить нужно, поэтому сразу после отпуска поехал и купил полностью комплект сцепления Ваз 2109. Конечно, зная, что он вышел из строя, можно было купить что-то конкретное: либо диск сцепления, либо корзину, либо выжимной подшипник. Однако, пока вы не разберете сцепление ВАЗ 2109, вы не узнаете, что там вышло из строя. Да и надежнее, поменять сцепление полностью и больше туда не лезть.Стоимость комплекта сцепления Ваз 2109 начинается от 50 долларов, что в принципе не очень дорого, поменять его намного сложнее.

В комплекте сцепления также был небольшой пакетик смазки для первичного вала коробки передач ВАЗ 2109, который вставляется в диск сцепления. Также была инструкция с краткой матчастью по работе сцепления на моделях ВАЗ с механическим и гидравлическим приводами.

В одиночку они не делают такой работы, поэтому я попросил помощи у соседа с гаражом. Когда мы добрались до сцепления ВАЗ 2109, то увидели, что диск сцепления на автомате полностью без колодок и отполирован до блеска. Состояние корзины сцепления Ваз 2109 тоже оставляет желать лучшего. В этот момент очень обрадовался, что сразу купил комплект сцепления, а не отдельный диск сцепления например.

После того, как все собрались обратно, он сразу обратил внимание на то, что сцепление раньше хватало в самом конце отпускания педали, теперь вы просто начинаете отпускать педаль — ВАЗ 2109 сразу трогается с места.Это связано с тем, что на старом сцеплении полностью стерлись фрикционные накладки, а на новом сцеплении диск с накладками намного толще. Поэтому при езде на ВАЗ 2109 и заметил, что сцепление заедает дальше обычного, значит стираются фрикционные накладки диска сцепления Ваз 2109. Это очень необычно, когда вы привыкли трогаться с места на старом сцеплении, а на новой машине все начинается совершенно иначе. Поэтому первые пару дней пришлось привыкать, двигаться плавно.

причин и устранение неисправностей. Проблемы с включением первой передачи и методы устранения неисправности Не включается первая передача при движении

Коробка передач — довольно сложный агрегат, требующий должного внимания и диагностики. Сегодня проблема плохого переключения передач актуальна для многих автомобилей, поэтому важно понимать, как проводится диагностика и ремонт агрегата. Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, с чем это связано и как при необходимости можно включить первую скорость.

[Скрыть]

Каковы причины перебоев?

Коробка передач — не только один из самых сложных, но и один из самых основных компонентов любого транспортного средства. Причины неисправностей, при которых плотно включается первая передача, могут быть связаны как с неправильным использованием агрегата, так и с ездой по плохому дорожному покрытию. В любом случае, если вы не знаете, почему плохо включается скорость, то это говорит о некой поломке самого агрегата.

Следует отметить, что подобная проблема часто встречается со старыми автомобилями, которые покупаются с рук, а не в автосалонах.Поэтому, если вы купили подержанный автомобиль, то не стоит даже удивляться такой проблеме, тем более что подобные неисправности рано или поздно появятся в любой машине. Кроме того, если вы попытаетесь включить скорость и это произойдет, но очень плохо и с большим трудом, то селектор агрегата может со временем вообще перестать реагировать на любые команды автомобилиста. Естественно, что не каждый водитель сможет постоянно начинать движение со второй скорости, поэтому важно понимать причины, по которым с трудом включается первая передача.

Ниже приведен список поломок, из-за которых рычаг переключения передач будет плохо переключаться:

Проблема — механизм плохо включается, отключение неполное. Часто такая проблема возникает на автомобилях отечественного производства и в большинстве случаев связана с тем, что трос механического сцепления вылетает из места крепления. На самом деле определить это не особо сложно — при обрыве троса педаль будет утоплена в пол и не сдвинется с места. Это, как вы понимаете, напрямую связано с работой сцепления, а не коробки передач.
Произошла поломка в работе тяги управления механизма переключения передач. Тогда не только первая, но и задняя, а также остальные скорости будут плохо включаться.
Пробой реактивной тяги агрегата.
По неизвестным причинам ослабли крепежные болты, расположенные на гарнитуре или селекторе тяги переключения режимов коробки передач. Проблема решается затяжкой болтов.
Неправильно отрегулирован привод переключения передач.
Пластиковые элементы в приводе управления КПП вышли из строя или отработали свой ресурс.
Плохо отрегулированы крылья. Как известно, назначение коромысла очень важно в связи между коробкой передач и селектором передач, поэтому неправильная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, пластиковые втулки могут изнашиваться или выходить из строя на этом звене.
Отказ синхронизатора также можно назвать одним из самых распространенных отказов трансмиссии. Синхронизаторы агрегатов представляют собой латунные втулки, необходимые для упрощения переключения агрегатов. Поскольку латунь сама по себе является мягким материалом, она может изнашиваться и изнашиваться в процессе эксплуатации автомобиля.Чтобы правильно диагностировать состояние синхронизаторов, следует обратить внимание на работу коробки передач — если при переключении передач появляется скрежет или неприятный звук, значит проблема в них. Причем этот звук будет появляться постоянно при попытке включить первую передачу. В том случае, если появляется только звук, но селектор КПП включается в тот или иной режим без проблем, то вскоре возникнет неисправность.
Выход из строя подшипников коробки передач. Подобная неисправность возникает не так часто, можно даже сказать, что редко, но столкнуться с ней все же может любой автомобилист.Если у вас есть автомобиль с механической коробкой передач, то в нем могут заклинивать подшипники, в результате чего вал перестает вращаться по траектории. В таких случаях сложно включить первую передачу; на других скоростях проблема обычно не возникает.
Вал коробки передач вышел из строя. Вал агрегата обычно не подвержен эксплуатационному износу или очень большим нагрузкам, но неисправность может быть вызвана заводским дефектом. В том случае, если при производстве были допущены даже не очень большие ошибки, то вал вполне может сломаться.Если так, то проблема включения первой передачи может быть только началом большой поломки, с которой вам предстоит столкнуться. Как показывает практика, часто в таких случаях полностью выходит из строя сам агрегат.
Проблема поломки сцепления актуальна для владельцев автомобилей с автоматической коробкой передач. Бывают случаи, когда при некорректном функционировании сцеплений при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально. Неисправность решается только заменой сцепления.

Вам, как автомобилисту, необходимо понимать, что поломку вала агрегата или подшипников в домашних условиях не диагностировать. Только опыт и оборудование помогут понять эту причину. Соответственно, если возникнут проблемы с включением первой скорости, желательно сразу обратиться к профессионалу.

Как включить первую передачу без вреда для коробки?

Часто неопытные автомобилисты, переводя селектор КПП со второй скорости на первую, могут заметить, как возникают некоторые трудности, в частности, насколько тяжело включить первую передачу.В таких случаях начинающий водитель часто пытается установить скорость, используя силу, просто переводя селектор в желаемое положение. Ни в коем случае нельзя этого делать, так как такие действия могут быть чреваты.

Собственно, заметив такой изъян в МКПП, автомобилисты выработали правило — первую скорость нужно включать только для того, чтобы трогаться. Во всех остальных случаях включаются вторая, третья и четвертая передачи. Особенно часто этим правилом пользуются опытные автомобилисты, но мы хотим сказать от себя, что это, в принципе, неверно.

Любой автоинструктор скажет вам, что выбор скорости должен основываться на скорости движения и частоте вращения двигателя. В принципе, нормально даже припарковаться можно только на первой скорости. Если вы попытаетесь припарковаться на второй скорости, вам придется очень быстро маневрировать, и в таких случаях сильная нагрузка повлияет на сцепление с дорогой. Собственно, как и на самом редукторе. Соответственно, вы должны усвоить для себя одно простое правило — включать первую передачу во время движения можно только в том случае, если скорость низкая, а частота вращения коленчатого вала низкая.

Теория коробки передач

Каждый автомобилист, разбирающийся в устройстве коробки передач, знает, что все современные автомобили с механической коробкой передач оснащены синхронизаторами. Этот элемент — одна из важных составляющих агрегата. Назначение синхронизаторов — выравнивание частоты вращения всех валов коробки передач. К тому же эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение передач.

Следует отметить, что сразу после того, как водитель нажимает на селектор коробки передач при переключении со второй передачи на первую, можно почувствовать препятствие.Это препятствие препятствует активации первой скорости, и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если коробка передач относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то проблем с переходом с высокой скорости на низкую вы не почувствуете. Включение первой передачи будет осуществляться беспрепятственно.

Но если ваш автомобиль уже проехал более ста тысяч километров, то это напрямую скажется на работе некоторых элементов агрегата.В частности, в первую очередь перестанут нормально работать синхронизаторы — они просто не смогут выполнять поставленные перед ними изначально задачи. Тогда автомобилист вынужден выполнять различные «трюки», о которых нам рассказывали наши деды — это всякие перегаски с и так далее.

При выполнении таких трюков перебаз будет выполнять функцию выравнивателя сопряженных между собой шестерен. Таким образом, если разница угловых скоростей велика, а синхронизаторы достаточно изношены, то водителю придется разгоняться еще больше.В том случае, если угловые скорости совпадают, автомобилист сразу поймет это — селектор КПП сможет без проблем переключаться с высокой скорости на малую. Таким образом, прилагать усилия больше не рекомендуется.

Способы включения первой передачи

Итак, если в вашем автомобиле плохо включаются режимы и вы уже разобрались с причинами и теорией, то перейдем к самому главному — способам включения первой передачи.Самый простой способ в этом случае — включить первую передачу во время движения. Вам нужно без усилий переместить селектор агрегата вперед и делать это до тех пор, пока не сработает соответствующий синхронизатор. Однако следует отметить, что этот способ актуален для большинства легковых и некоторых грузовых автомобилей.

Следует учитывать, что в большинстве старых грузовиков это не подойдет, так как устройство самого агрегата этого не позволяет, так как синхронизаторов в них просто нет. Кроме того, следует учитывать, что такой способ включения первой скорости вряд ли актуален, если синхронизатор на вашем автомобиле уже отработал свой ресурс.Это будет просто невозможно.

Тогда автомобилисту останется лишь немного подождать, пока машина практически не остановится, чтобы набрать нужную скорость. Или, применив силу, включите рычаг переключения передач. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом из такой проблемы. Как показывает практика, лучше всего будет использовать тот же старомодный метод с овергазом.

Как это сделать — вы узнаете ниже:

Итак, двигаясь на второй скорости, начните нажимать педаль сцепления.
Удерживая педаль, переведите селектор коробки передач в нейтральное положение. Сделав это, можно отключить педаль сцепления, можно отключить.
Затем, когда педаль полностью опущена, нужно правой ногой немного добавить газа, одновременно нажимая на педаль. В этом случае обратите внимание на тахометр, который показывает количество оборотов. Вам нужно довести обороты до двух с половиной тысяч в минуту, то есть стрелка должна быть на цифре 2500. Здесь обратите внимание на один ее важный нюанс — тем больше разница угловых скоростей сопрягаемых шестерен. коробки, тем больше число оборотов должно быть увеличено.То есть показатель 2500 — это минимум, при необходимости долейте газа.
Затем снова нажмите педаль сцепления.
Далее селектор коробки передач нужно перевести в положение включения начального режима, то есть первой скорости. Здесь также обратите внимание на то, что если селектор не входит правильно в нужное положение, то, скорее всего, вы просто дали немного газа. Если да, то повторите шаги, только добавьте еще газа.
В конечном итоге нужно отпускать педаль сцепления плавно, а не резко.Если вы все сделали правильно, то рычаг коробки без проблем, толчков и посторонних звуков перейдет в нужное положение.

Если у вас не получилось это сделать, то не расстраивайтесь — с первого раза редко кому удается выполнить двойной ребаз. Повторяя процедуру несколько раз, вы сможете запомнить все, что вам нужно сделать, чтобы правильно включить первую скорость. Собственно, эти же методы позволяют активировать первую передачу при движении на третьей, например, если в аварийной ситуации нужно затормозить мотором.В этом случае, чем выше скорость движения, тем дольше вам нужно будет ждать, пока синхронизаторы вам помогут. Или нужно еще нажать на газ.

Но не стоит рассматривать двойное переключение газа как выход из ситуации. Этот способ можно назвать временным решением, но агрегат все равно придется отремонтировать. Поскольку замена синхронизаторов — довольно сложный процесс, рекомендуем обратиться за помощью к профессионалу. Если вы все же решили провести эту процедуру самостоятельно, то вам пригодятся приведенные ниже инструкции.

Автомобиль состоит из множества узлов и механизмов. Для того, чтобы энергия крутящего момента пошла в действие, и машина поехала, нужно ее использовать, но иногда случается ситуация, когда при работающем двигателе с трудом включаются передачи. В чем может быть проблема? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос.

ВАЗ или иномарка — есть разница?

Для начала отметим, что принцип работы основных агрегатов одинаков для всех автомобилей. И такая неисправность может случиться с кем угодно, будь то иномарка или отечественная машина.Единственное отличие — тип привода. Рычаг соединен напрямую с коробкой передач.

На переднеприводных автомобилях двигатель расположен поперек кузова. Поэтому для привода коробки используется коромысло или тросовый привод. На последних моделях ВАЗов (в том числе «Калина» и «Веста») используется последний тип привода. Он более надежный, но с ним есть проблемы. Если при работающем двигателе не включаются передачи (в том числе «Нива»), не паникуйте и отнесите машину в сервис.Возможно, причина кроется в банальных неисправностях, которые можно исправить самостоятельно.

Тяга и звено

Если у вас отечественный автомобиль с передним приводом (девятка, «Приора» и т. Д.), И при работающем двигателе передачи плотно сцеплены, то стоит обратить внимание на эти две детали. Часто при трогании с места рычаг КПП начинает судорожно дребезжать (особенно это актуально для семейства Лада Самара первого и второго поколения). Коромысло вылетает из креплений.В результате плохо включаются передачи при работающем двигателе. Выход из ситуации — замена элементов на новые. Но делать это следует только в том случае, если вы действительно убедились в неисправностях кулисы, заглянув под днище автомобиля.

Трос

Если у вас более современная машина, проблема может быть в тросе.

На таких машинах рычаг переключения передач не имеет крыльев и не вставлен в трансмиссию. При обрыве троса шестерни не включаются как на заведенном, так и на заглушенном двигателе.Это главный симптом поломки. Выход из положения — полная замена троса КПП. К счастью, недорого.

Подушка двигателя внутреннего сгорания

Как ни странно, но эта неисправность может существенно повлиять на качество коробки передач. Причем из-за плохих подушек безопасности при работающем двигателе не включаются передачи, как с МКПП, так и с АКПП. Некоторые автомобили имеют отдельные опоры для ящиков. Проверьте их целостность и при необходимости замените.Проверить это очень просто — мотор не должен дергаться из стороны в сторону при увеличении оборотов и на холостом ходу. Если подушки «провисли», мотор разорвет звено или первичный вал заклинит.

Вилка

Теперь рассмотрим более сложные неисправности, из-за которых не включаются передачи при работающем двигателе. УАЗ тоже подвержен этой поломке, поэтому пренебрегать вилкой не стоит. Таким образом, на большинстве автомобилей с задним и полным приводом передачи включаются гидравлически. Когда водитель нажимает на педаль сцепления, активируется выжимной поршень, который выталкивает жидкость под давлением.В результате вилка отводится в сторону, а диск отсоединяется. Осмотрите состояние самой пробки и проверьте систему на герметичность. Если уровень в бачке постоянно понижается (кстати, «тормоз» используется для сцепления), возможно, сломался пыльник. Из-за этого получаем неполное сжатие вилки. Последний тоже иногда обламывается, особенно на ГАЗелях. Этот случай выглядит так:

Это говорит о том, что вилка не самого лучшего качества и ее необходимо заменить.При покупке таких ответственных товаров важна не цена, а качество. Не стоит отдавать предпочтение дешевым аналогам. Ремонт может занять у вас много времени и сил. На автомобилях с передним приводом для замены вилки необходимо снять коробку передач.

Выжимной

В конструкции системы сцепления предусмотрена особая. Именно он сжимает лепестки корзины под действием гидропривода (при нажатии на педаль). Этот подшипник отсоединяет диск от корзины и маховика.В итоге мотор работает отдельно от коробки. Если вы отпустите педаль, элемент повторно соединит два узла. Крутящий момент будет передаваться при контакте сухого диска с маховиком. Если шестерни не включаются при работающем двигателе, скорее всего, выжимной подшипник пришел в негодность. Каковы симптомы неисправности? Работоспособность подшипника можно определить «на слух». Для этого плавно нажмите на педаль, а затем отпустите. Не должно быть шума, будь то сцепление выключено или включено.Также учтите, что для замены выжимного выключателя (даже на заднеприводных автомобилях) придется полностью снимать коробку с «звонком». Устанавливается этот элемент как на фото ниже.

После замены шум должен исчезнуть. Но если и после этого передачи не включаются при работающем двигателе, необходимо осмотреть

Корзина

Этот элемент устанавливается на всех автомобилях с механической коробкой передач. Что касается «автоматов», то здесь применяется гидротрансформатор, или в простонародье «бублик».Так почему же при работающем двигателе не включаются передачи? Со временем происходит износ лепестков корзины сцепления. Он гнется или ломается. В результате при работающем двигателе передачи не включаются. Визуально проверьте состояние предмета. Если лепестки повреждены, то элемент необходимо заменить.

Но это не последняя причина, по которой не включаются передачи при работающем двигателе. Если скорости включены плотно, а машину трясет на старте, виной всему изношенный диск сцепления.Элемент выглядит так:

Так выглядит новый элемент. Через 100 тысяч километров он приобретет немного другой вид.

Если диск изношен, сгорел или на нем вышли пружины, его следует заменить. Кстати, по маховику есть разработка, но она не столь значительная.

Как часто меняется диск сцепления?

Здесь нет специального регулирования. Срок службы диска сцепления — понятие субъективное.Все зависит от нагрузки — использовали ли вы прицеп, насколько вы перегружали машину и как часто начинали с пробуксовки колес. Каждый удар маховика приходится именно на диск сцепления, ведь его основная задача — передавать крутящий момент, причем делать это максимально плавно. Ресурс может составлять от 30 до 200 тысяч километров и более. Срок службы напрямую зависит от стиля вождения и условий нагрузки автомобиля.

Синхронизаторы

При выходе из строя этих элементов передачи могут включаться, но с большим усилием и с характерным хрустом (как в 53-м ГАЗоне).Сами синхронизаторы представляют собой мягкие шестерни, сглаживающие угловые скорости валов. Элементы обычно изготавливаются из меди и латуни и поэтому подвержены износу. По мере развития шестерни будет становиться все труднее и труднее задействовать, вплоть до использования двойного сжатия с перебазированием.

Трансмиссионные валы

Это одна из самых редких причин, но ее тоже нельзя исключать.

Итак, выходят из строя сами валы КПП.Например, отказывается включаться вторая или пятая передача. Степень износа определяйте только после демонтажа трансмиссии и полного открытия элементов. Валы не рифленые, а заменяются новыми. Это все.

Вывод

Итак, мы выяснили, почему не включаются шестерни при работающем двигателе. Как видите, большинство проблем можно выявить и исправить вручную. Главное — вовремя выявить поломку и устранить ее, иначе рискуете попасть к дорогостоящему ремонту.

Чаще всего владельцы девяток жалуются, что ВАЗ 2109 не включает скорость или слышен хруст при включении и движении назад. Первым делом нужно проанализировать, что вы недавно поменяли в коробке или сцеплении. Тогда вспомните момент, когда появились отклонения от нормального режима работы. Проверить уровень масла.

Причины поломки коробки передач

Сложный механизм постоянно работает под нагрузкой и в экстремальных условиях. Постоянная вибрация, высокие температуры, пыль и грязь.Если одна или несколько скоростей не включаются, вы должны проверить:

натяжение и целостность троса;
подвесной кулисы;
диск сцепления развертки;
лепестков на корзине;
целостность подшипника;
Состояние вилки.

Сцепление

При износе дисков сцепления педаль приподнимается, и ее положение становится выше остальных. В этом случае при включении слышен хруст и рычаг не двигается, как будто упирается в препятствие.Не с силой завязывайте узел, так как это может привести к более серьезным повреждениям — шестеренки вылетят.

Для такого износа характерно то, что педаль сцепления падает в пол и от водителей слышно, что ВАЗ 2109 не включает скорости. Обычно это касается всех передач, но выйти из строя могут только первая и задняя передача.

Проверить можно, сняв резиновую заглушку. Разрушенный диск оставляет волокна, которые выглядят как спутанные пряди волос. В этом случае следует установить новый диск сцепления.

Кабель

Из-за постоянных нагрузок трос растягивается и его необходимо периодически регулировать и подтягивать. При этом на ВАЗ 21093 не включаются первая и вторая скорости, может выйти и задняя. Чтобы исключить поломку, нужно въехать в яму и натянуть трос. В случае износа немедленно замените. Вы можете сделать это сами.

Подобная поломка может проявиться в отказе включения передач при работающем двигателе. Скольжение по шлицам ограничено и фиксации не происходит.

Корзина

Причиной сложного переключения отдельных передач, особенно если есть потрескивающий звук, постепенно затухающий при движении, может быть разрушение промежуточного кольца в корзине. Обратите внимание на капли масла снаружи. Затем снимите корзину и проверьте уплотнительное кольцо и лепестки диска. Будьте внимательны при покупке новых запчастей, так как в некоторых моделях диска нет, и тогда вам придется поставить штифты и починить его самостоятельно.

За кулисами

Ослабленную штору необходимо поднять с помощником.Особых знаний и навыков от него не требуется, только умение удерживать рычаг в нужном положении, пока вы пролезаете под машину и затягиваете болты. При ослаблении крыльев на ВАЗ 2109 не включаются скорости, и в первую очередь задние.

Припаркуйте машину на яме или холме, чтобы получить доступ ко дну. Переведите рычаг в нейтральное положение, если несколько скоростей не задействованы. Когда не работает только задняя передача, то отрегулируйте ее по ней. Помощник должен держать ручку переключения передач в заданном положении, никуда не отклоняясь.

Необходимо ослабить болт снизу на 13, проверить зацепление шестерен и, поставив все на место, затянуть болт. В случае проблемы с несколькими передачами все делается так же, но ставится в нейтральное положение, а точнее ручка переключения передач в среднее положение. Как это сделать, вы можете посмотреть на видео.

Вилка

Чаще всего выходит из строя на дороге. Стоит сбавить скорость на светофоре, при этом скорости для продолжения движения не учитываются.Образовавшаяся на корпусе вилки трещина в любой момент может привести к ее разрушению даже при небольших нагрузках.

Первая скорость не фиксируется

При трогании с места на первой скорости, особенно с труднопроходимой местности, например, песка и снега, необходимо удерживать рычаг переключения передач, поскольку он не удерживается сам по себе, передача выключается в нейтральное положение. Причин поломки может быть три:

звено болтается и вилку не фиксирует;
износ шестерен и сцепления;
смещение двигателя на подушках и выбивание коробки.

Следует полностью проверить состояние креплений всех деталей и узлов. Коробка передач жестко закреплена на двигателе. Однако когда мотор скользит по подушкам, первая скорость может выбить. Затяните все болты и проверьте надежность крепления к кузову. Вы можете проделать эту работу самостоятельно.

Более жестко закрепите коромысло на рычаге переключения передач, выберите люфт, ведь именно она отвечает за фиксацию рычага в нужном положении. Для этого нужно поставить машину в яму.Откройте крышку и проведите ревизию. Обратите особое внимание на состояние зубчатой передачи.

При износе шестерни могут проскальзывать и выскакивать без передачи крутящего момента. Когда вы нажимаете на рычаг рукой, сцепление сжимается с усилием и происходит зацепление.

Новый ящик

Есть проблемы, когда забирали машину с СТО, а скорость коробки передач ВАЗ 21093 не включается. При этом при неработающем двигателе рычаг переключения передач движется плавно, без трещин.Как только машина заводится, передачи перестают включаться. В первую очередь проверьте движение шестерни и вилки по шлицам — по оси вала. Поскольку вы открыли коробку, то обратите внимание на положение ведомого диска, правильно ли он установлен.

Если вы обнаружите неисправности вскоре после обслуживания автомобиля на СТО, не стоит возиться с ним самостоятельно. Отправьте машину обратно и позвольте слесарю самостоятельно найти и исправить свои косяки. Помните, что за переделку некачественного ремонта платить не нужно.

ВАЗ 2109 не включает задний ход

Расположение задней скорости в крайнем положении чаще всего приводит к ее отказу от включения. Поскольку у нескольких моделей абсолютно одинаковые коробки, то ВАЗ 21093 не включает задний ход по той же причине. Это может быть короткий рычаг и хомут отсутствует в нужном положении.

Достаточно посмотреть фото коробки передач снизу, чтобы определить причину. Ремонт следует проводить в яме, так как все придется делать снизу.Вам нужно распустить крылья. Совместите шестерни с задней передачей и затяните болт. Рычаг должен находиться в положении задней передачи.

Не включается первая скорость при движении

Часто при включении первой скорости при движении машины она заклинивает и не работает. При трогании с места проблем нет. Некоторые «специалисты» даже выдвигают теорию о том, что с первой передачи нужно просто тронуться с места, а во время маневров использовать ее не стоит.

Эта проблема возникает из-за того, что форсунки не успевают выровнять крутящий момент шестерен, и водитель насильно пытается их подключить.Маховик вращается намного быстрее, чем ведущий вал, и зубья могут летать, если усилие велико.

Не торопитесь нажимать на рычаг. Переведите его в нейтральное положение, слегка надавите на первую передачу и дождитесь, пока синхронизаторы сделают свою работу и передача не включится.

Для старых коробок есть инструкция по включению с повторной подачей газа. Переключая передачу во время движения, переведите ручку в нейтральное положение, нажмите на дроссельную заслонку, увеличивая обороты, а затем плавно измените скорость. Этим методом пользуются владельцы уцелевших ретро-автомобилей, цена на которые в последнее время значительно выросла.

При плохом переключении передач вождение становится не только неприятным, но и небезопасным. Давайте рассмотрим основные причины, по которым переключения передач плохие или совсем нет. А так как АКПП и МКПП слишком разные, рассмотрим их отдельно.

Если у вас есть механик

Плохое переключение передач на автомобиле с механической коробкой передач по трем причинам. Первым из них является неисправность сцепления, когда оно не выключается полностью (движется). Первым признаком этой неисправности является включение задней передачи с характерным треском.Задний реагирует на эту аномалию более заметно, чем остальные передачи, потому что он единственный, не оборудованный синхронизатором.

Вторая причина — неисправность механизма переключения передач КПП. И, наконец, третье — чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Также есть несколько неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП:

Чрезмерный износ синхронизаторов происходит преимущественно на тех передачах, которые включаются чаще: это обычно первая, вторая и третья.Задний в этот список не входит, так как в нем нет синхронизатора. Когда у вас плохое переключение передач, и вы предполагаете, что причиной этого является износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим должны возникать только на ходу. Во-вторых, в этом случае лучше переключиться, если вы используете двойной выпуск.

Для тех, кто не знает, что такое двойное сжатие. Для переключения на повышенную передачу: нажмите сцепление, включите нейтраль, отпустите и снова нажмите сцепление, включите передачу.

Люфт в так называемом «вертолете» — одна из причин нечеткого включения передач

Для перехода на более низкую: двойное нажатие необходимо совмещать с отпусканием газа, то есть при нажатии педали сцепления отпускается, а коробка передач находится в нейтральном положении, необходимо нажать и отпустить педаль акселератора.Поэтому они переключают передачи на автоматическую коробку передач, у которой нет синхронизаторов. Если коробка будет легче переключаться при двойном расцеплении, то в плохом переключении передач виноваты изношенные синхронизаторы.

Если передачи плохо переключаются на неподвижном автомобиле с выключенным двигателем, неисправность может быть только в механизме переключения передач коробки передач.

Поищите в нем поломку или проверьте, правильно ли отрегулирован. Даже не думайте о сцеплении и синхронизаторах.

Для тех, у кого есть пулемет

Если у вашего автомобиля автоматическая коробка передач. Вам не помешает узнать, в каких режимах может работать ваша машина:

У автоматической коробки передач есть еще одна кнопка на рычаге переключения режимов с надписью O / D OFF. При его включении включение запрещено, что увеличивает передачу аналога 5-й передачи МКПП. То есть, если ваша машина имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного ускорения она будет использовать только три самые низкие передачи.

Автоматическая трансмиссия намного сложнее, чем те, которые встречаются с механическими коробками передач из-за неисправности коробки передач, и шансы отремонтировать ее в вашем гараже невелики. Но, несмотря на это, о ней все же нужно что-то знать хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

АКПП гораздо требовательнее к точности поддержания уровня масла в ней, чем механика. Это очень вредно как при слишком низком, так и при слишком высоком уровне масла. Оба могут привести к серьезным повреждениям.В обоих случаях происходит вспенивание масла. При нехватке масла из-за того, что масляный насос вместе с маслом начинает всасывать воздух. Если есть избыток масла, оно вспенивается вращающимися частями, которые затем погружаются в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет низкую теплопроводность. Следовательно, если вы будете эксплуатировать машину с таким маслом, давление в ее системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке сцеплений и их интенсивному износу. Нарушенная теплопроводность не позволит отвести все лишнее тепло.Это вместе с низким давлением приведет к поломке машины и потребует серьезного ремонта.

Пеное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружите, что уровень масла поднялся без видимой причины, необходимо выключить двигатель и дать маслу отстояться. Затем проверьте уровень еще раз. Если он окажется низким, нужно безопасно долить необходимый порий и повторить проверку.

Уровень масла в торговом автомате проверяется с помощью щупа или через контрольное отверстие, закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла щупом

Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выберите плоскую горизонтальную платформу для измерения. Поставил машину на ручник.

Переместите рычаг, чтобы выбрать режим работы коробки во всех положениях, задерживаясь в каждом от 3 до 5 секунд, пока машина не сработает.
Оставьте переключатель режимов в положении P, и в этом положении определите уровень масла.
Не выключая двигатель, выньте масляный щуп, вытрите его насухо и снова вставьте в трубку до упора, затем вытащите и прочитайте показания. Верхний предел следов масла на сухом щупе должен находиться на отметке, отмеченной горячим, или в области с пересекающимися насечками.

Если уровень недостаточен, можно долить масло через трубку, в которую вставлен щуп. Не забывайте, что АКПП боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло.Протрите щуп чистой тканью, не оставляющей ниток.

При проверке уровня масла обращайте внимание на его внешний вид. Темная жидкость с запахом гари свидетельствует о том, что в агрегате не все в порядке. Сначала попробуйте поменять масло и фильтр в АКПП. Молочный цвет ATF говорит о том, что охлаждающая жидкость попала в коробку. Охлаждающая жидкость смягчает и раздувает материал, из которого изготовлены муфты. Не стесняйтесь менять такое масло, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе машина получит значительные поломки.Попадание охлаждающей жидкости в коробку может происходить из-за течи масляного отсека в радиаторе системы охлаждения. При этом эмульсия будет наблюдаться как в коробке, так и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее частые неисправности машины

Автомобиль не движется вперед, а движение назад является нормальным. Возможные причины: износ фрикционной муфты фрикциона переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец этого же фрикциона, заклинивание клапанов гидроблока.
Обратной скорости нет, есть только 1 и 2 вперед. Возможные причины: износ муфт сцепления заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, очередной дефект этого барабана.
Назад нет, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка ее штока, дефекты тормозного пакета.
Нет движения вперед или назад при включении любого режима, есть нажатие на переключение, но машина стоит на месте.Причины: неисправность гидротрансформатора, отсутствие масла, забитый фильтр.
Включены только задний ход, 1-я и 2-я передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и муфт зубчатых муфт, которые не включаются.

Ставим 16 клапанный двигатель на ВАЗ 2109. Ставим готовый двигатель

Сердце автомобиля ВАЗ 2109 — его двигатель. Коробка передач и сцепление вместе с двигателем образуют силовой агрегат, который образует единое целое и закрепляется в моторном отсеке.
16-клапанный двигатель ВАЗ 2109, по сравнению с 8-клапанным, имеет лучшую тягу на высоких оборотах. В данной статье рассматривается вопрос, как переделать карбюраторный двигатель в 16-клапанный на ВАЗ 2109 в инжекторный своими руками.

Особенности инжекторного двигателя на автомобиле ВАЗ 2109

ВАЗ 2109 с четырехрядным четырехтактным бензиновым двигателем:

Расположение цилиндров в один ряд, в моторном отсеке устройство стоит поперечно.
Шестнадцатиклапанный имеет два распредвала. Цилиндры работают в таком порядке: 1 — 3 — 4 — 2, отсчет ведется от шкива коленчатого вала.
Фазовый распределительный впрыск — система питания агрегата.
Контроллер управляет двигателем.
Большинство устройств имеют нейтрализатор выхлопных газов.
На двигателе справа расположены: приводы распределительных валов и генератор.
Слева — термостат, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, стартер.
Сзади — масляный фильтр, выпускной коллектор, датчик положения коленвала.
Спереди — впускной коллектор, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, щуп уровня масла, генератор, шланг вентиляции картера, датчик фаз.
Сверху, под пластиковой крышкой: ресивер, свечи и высоковольтные провода.
Блок цилиндров изготовлен из чугуна.
Цилиндры расточены в блоке и имеют номинальный диаметр 82 миллиметра.Ремонтные размеры можно увеличить на 0,4 мм или 0,8 мм.
Класс цилиндра обозначается латинскими буквами внизу корпуса блока. Максимальный износ цилиндра не должен превышать 0,15 миллиметра на диаметр.
Пять опор подшипников прикреплены к блоку цилиндров специальными болтами в нижней части, со съемными крышками. Крышки не взаимозаменяемы, они специально обозначены на внешней поверхности.
Коленчатый вал защищен от осевого перемещения установкой упорных полуколец в посадочные места на средней опоре.Со стороны шкива коленчатого вала — полукольцо из стали и алюминия, сзади такой элемент — из металлокерамики.
Одно или оба полукольца меняются, когда осевой зазор коленчатого вала увеличивается более чем на 0,35 миллиметра.
Вкладыши шатуна и коренных подшипников изготовлены из стали-алюминия, тонкостенные. На опорах пятого, четвертого, второго и первого верхних коренных подшипников БК имеются проточки на внутренней поверхности.
На нижних вкладышах коренных подшипников, на вкладышах верхнего подшипника третьего подшипника и вкладышах шатунов канавки отсутствуют.
На автомобиле ВАЗ 2109 с 16-ти клапанным двигателем коленчатый вал выполнен из высокопрочного чугуна, имеет пять коренных и четыре шатунных шейки. Имеет восемь противовесов, отлитых за одно целое с валами.
Масло к шатунным шейкам подводится от коренных шеек через просверленные в коленчатом валу каналы, закрытые пробками.
На коленчатом валу спереди установлен зубчатый шкив привода распределительного вала. Он с ней связан, он же служит гасителем крутильных колебаний коленчатого вала.
К задней части коленчатого вала прикреплен маховик со стальным зубчатым венцом, который служит для запуска двигателя стартером.
Поршни из алюминия. В продольном сечении юбка поршня в сечении коническая, в поперечном — овальная.
На внешней поверхности вверху три паза для установки поршневых колец. Для нижнего маслосъемного кольца в канавке проделаны отверстия, через которые масло со стенок цилиндра направляется к поршневому пальцу.
На головке поршня выбита стрелка, которая при установке детали должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.

Совет: Не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без расточки. Может оказаться, что канавка в новом поршне под верхнее кольцо будет немного выше, чем в старом, что приведет к поломке кольца на «ступеньке», образующейся вверху при износе цилиндра. .

Два верхних поршневых кольца являются компрессионными.
Не пропускают газы в картер двигателя и способствуют отведению тепла от поршня к цилиндру:

Установлена общая головка на четыре цилиндра. Изготовлен из алюминиевого сплава. Между головкой и блоком устанавливается прокладка, армированная металлическими элементами.

Совет: При ремонте двигателя необходимо заменить прокладку.

Все три части: блок, прокладка и головка скрепляются винтами.
Головка центрируется на блоке с помощью двух втулок:

С обеих сторон головки, в верхней части, по пять опор для установки распредвалов.
16-ти клапанный двигатель на ВАЗ 2109 имеет два распредвала. У каждого из них по восемь кулачков.
В цилиндре пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана. При вращении распределительные валы приводятся в движение от коленчатого вала зубчатым ремнем.
Опорный ролик находится под шкивом впускного распредвала, а натяжной ролик — под выпускным.На зубчатый шкив распредвала впускных клапанов приварен диск, обеспечивающий работу датчика фаз.
Для сборки агрегата на ведущие шестерни имеются установочные метки: на шкиве коленчатого вала она должна совпадать с меткой на корпусе масляного насоса, а метки на шкивах распределительного вала с метками привода распределительного вала, расположенными на его передней крышке.
Спеченные седла и латунные направляющие клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Внутри последних имеются канавки для смазки: по всей длине они выполнены на втулках впускных клапанов и до 1/2 длины отверстия — на втулках впускных.
Отверстия защищены от грязи колпачками маслоотражателя; детали выполнены из маслостойкой резины.
Стальные клапаны V-образно расположены в два ряда. Выпускной клапан имеет головку из жаропрочной стали.
Приводятся в движение гидравлическими толкателями от кулачков распредвала. Смещение на один миллиметр оси кулачка относительно оси гидротолкателя позволяет корпусу гидротолкателя вращаться вокруг своей оси.
Благодаря этому он равномерно изнашивается. Гидравлические толкатели работают с постоянной подачей масла под давлением.
Это обеспечивается каналом, расположенным в HZ, который имеет обратный шаровой клапан, который предотвращает после остановки двигателя слив из масляных каналов и каналов, по которым масло подается на шейки распределительного вала, расположенные в нижней части корпуса подшипника. .

Совет: Гидравлические толкатели очень чувствительны к чистоте и качеству масла. Механические примеси могут быстро их разрушить, что сопровождается чрезмерным шумом и интенсивным износом кулачков распределительного вала. Неисправный гидротолкатель подлежит замене, ремонту не подлежит.

Клапан закрывается одной пружиной. Он опирается нижним концом на шайбу, а на пластину, которую держат два сухарей — верхний.
Снаружи сложенные сухари выполнены в виде усеченного конуса, внутри — три упорных буртика, которые входят в пазы на штоке клапана.
На автомобиле ВАЗ 2109 16 клапанный двигатель оборудован комбинированной смазкой. Коренные и шатунные подшипники, гидротолкатели, шейки и подшипники распределительного вала смазываются под давлением.
Масло разбрызгивается на стенки цилиндров, затем на пальцы и кулачки распределительных валов, толкатели, на головку поршня и штоки клапанов. Остальные компоненты двигателя смазываются самотеком.
Масляный насос установлен на передней стенке БК. Здесь же расположены внутренние шестерни и редукционный клапан. На переднем конце коленчатого вала установлена ведущая шестерня.
Маслоотделитель расположен в крышке HZ для принудительного отсоса газов.

Как переделать карбюраторный двигатель автомобиля ВАЗ 2109 на 16-клапанный впрыск

При переделке карбюраторного двигателя в инжекторный можно заметить большую разницу в поведении автомобиля.Даже ухудшение некоторых характеристик мотора до достижения 2000 об / мин компенсируется заметным улучшением тяги на высоких оборотах. Двигатель на 5000 об / мин легко выезжает на ровную прямую дорогу.
Для выполнения работ вам понадобится:

Головка блока цилиндров V16 в сборе с ресивером и коллекторами.
Корпус дроссельной заслонки, в котором установлен датчик, контролирующий положение дроссельной заслонки.
Датчик детонации.
Регулятор холостого хода.
Штаны с кислородным датчиком.
Видео.
Датчик массового расхода воздуха.
Термостат с датчиком.
Шкивы.
Крышка газораспределительного механизма.
Датчик фазы.
Электропроводка высокого напряжения.
Проводка к форсункам и под капотом.
Бензобак в сборе.
Указатель уровня масла.
Топливопроводы и трубопроводы.
Генератор.
Рампа с насадками.
VS 5.1… -42
Датчик положения коленчатого вала.
Датчик скорости.
Электропроводка бензонасоса.
Кронштейн генератора.
Натяжитель ремня.
Шатуны.
Коленчатый вал и шкив генератора.
Кольца и пальцы.
Поршни.
Паук.
Датчик уровня масла.
Корпус масляного насоса вместе с отливом под ДПКВ.

Совет: Хотя все работы можно производить, не снимая агрегат, но для удобства двигатель лучше снять.

Рабочие инструкции включают:

Съемная КП, бензобак, топливопроводы.
Демонтируется вся система зажигания.
Генератор, термостат, все ремни и шкивы сняты.
Устанавливается новый бензобак с бензонасосом. Его фото представлены ниже.

Отсоединены патрубки системы охлаждения. Несмотря на то, что некоторые из них можно использовать, но цена на продукцию небольшая, поэтому лучше заменить все.
Поддон снят.
Установлены новые поршни и шатуны (под плавающие пальцы). Эта замена необходима, потому что у старых более низкая степень сжатия. К тому же в них нет специальных канавок, которые нужны для клапанов новой ГБЦ.
Масляный насос меняют на устройство с отливом для ДПКВ на крышке.

Меняются патрубки всей системы охлаждения.
Ведутся подготовительные работы к установке 16-клапанной головки. В этом случае расположение крепежных отверстий такое же, но их диаметр нужно просверлить до 12 миллиметров, а болты от старой головки сделать короче.
Топливопроводы должны быть взяты от модели автомобиля с инжекторным двигателем. Устанавливаются на существующие стандартные места.
Топливный бак подключается к магистрали, после установки на место.
Проводка к ТНВД сделана от блока управления.
Провода датчика уровня топлива старые.

Совет: Вам не нужно удлинять новую проводку, а вырезать дополнительное отверстие в стенке моторного отсека.

Просверливается отверстие для установки датчика детонации, нарезается резьба М8.
Насос меняется.
Установлен новый сапун вентиляции картера, который приобретается одновременно с масляным щупом.

Совет: Перед этим нужно подготовить коллекторы и головку.Удалите все выступы, на которых сопрягались детали, и обработайте их фрезой. Это снизит сопротивление внутри конструкции.

Термостат устанавливается от автомобиля с инжекторным двигателем.
Трубки охлаждающей жидкости подсоединены.
Задняя крышка газораспределительного устройства, ролики, шкивы смонтированы.
Ремень установлен по маркировке.
Генератор смонтирован с приводом. Устанавливаются кронштейн, верхний натяжитель, болт генератора.Все товары приобретаются комплектом.

При установке нового генератора два нижних отверстия от предыдущего устройства прикручиваются болтами, верхнее отверстие остается свободным.
Под верхним натяжителем используется один болт от старого и один новый, под который на колодке есть отверстие.
Установлены все датчики: на крышке масляного насоса — ДПКВ, возле впускного шкива распределителя — датчик фазы, в блоке -, а в блоке и термостате — датчик температуры, старый датчик в головке и датчик давления масла. Остается, в термостат установлена новая от инжекторной модели.
Крышка клапана ставится на герметик.
Открыты модуль зажигания, дроссельная заслонка, ресивер, гофра, провода свечи зажигания. Прокладывается проводка к датчикам.
Установлен воздушный фильтр и новый кабель.
Установлен новый паук, резонатор. Глушитель может остаться старым.
Заправлен маслом, охлаждающей жидкостью, бензином.
Подключает проводку в салоне к приборной панели и замку зажигания.

Как правильно переоборудовать на автомобиле с карбюраторным двигателем ВАЗ 2109, с 16-клапанным инжекторным двигателем хорошо видно на видео.После того, как все работы будут проделаны под капотом, останется совсем другой приятный на вид двигатель автомобиля ВАЗ 2109.

Объектом переделки является карбюраторный двигатель модификации 21083 от ВАЗ моделей 2108, 2109, 21099. Основная цель — переделка в 16-клапанный инжектор путем установки блока главных цилиндров от ВАЗ 2112.

Испытания ВАЗа -2109, на котором была установлена 16-клапанная головка, показала большую разницу в поведении автомобиля по сравнению с его обычной системой питания.На низких оборотах (до 2000 об / мин) характеристики немного ухудшаются, но значительное улучшение после выхода двигателя на высокие обороты с лихвой компенсирует этот небольшой недостаток. На четвертой передаче с 16-клапанным двигателем ускорение ощущается так же, как с карбюраторным двигателем на третьей. На ровной прямой дороге двигатель легко достигает 5000 об / мин, что производит на многих водителей незабываемое впечатление.

Что нужно для такого апгрейда?

ГБЦ 16В,
с коллектором и ресивером,
датчик детонации,
дроссельная заслонка с датчиком положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода,
ДМРВ,
передняя выхлопная труба с ДК,
термостат с датчиком,
оба видео,
шкивы распределительного вала,
датчик фазы,
крышка газораспределения,
комплект проводки,
контроллер,
полностью заполненные топливопровод и бензобак,
индикатор уровня масла и манометр,
датчик положения КВ,
аппарель с комплектом форсунок,
поршни с кольцами и штифтами,
генератор с кронштейнами и натяжителем,
шкив коленвала,
шатуны,
привод генератора,
Корпус масляного насоса со сливом для датчика положения KV,
выхлопная система в комплекте.

Наряд на работу

Все операции можно выполнять без снятия блока, но с удалением работать будет намного удобнее.

Головка блока снята, все топливопроводы, штатный бензобак, полностью разобран, термостат, генератор, все ремни и шкивы сняты.
Отсоединены трубопроводы системы охлаждения. Некоторые из них можно использовать, но жадничать не стоит, ведь комплект к двигателю ВАЗ 2112 стоит довольно недорого.
Поддон снят. Старые поршни и шатуны заменяются поршнями с плавающей опорой модели 12 и десятиточечными шатунами. Такая замена связана с тем, что для старых поршней предусмотрена меньшая степень сжатия, а также отсутствуют специальные выемки для клапанов новой ГБЦ.
Масляный насос заменен на другой, на крышке которого есть слив для ДПКВ. Заменить, конечно, можно только крышку, но снять без мощного шестигранника невозможно.
Установлены новые патрубки системы охлаждения. Рекомендуется заменить весь комплект, это рационально и недорого, хотя можно оставить старые трубы. Датчик включения вентилятора не нужен.
Готовятся к установке 16-клапанной головки. Несмотря на то, что расположение креплений такое же, укорачивать болты с предыдущей головки все же придется, а в новом отверстии нужно просверлить сверлом х12.
Топливопровод установлен от модели с инжекторным двигателем (08, 99) на штатные места.
Топливный бак установлен на место и подключен к трассе. Установить проводку к топливному насосу от блока управления. Провода датчика уровня топлива можно оставить старыми.
Чтобы не удлинять новую проводку, можно вырезать отверстие в стене моторного отсека при его установке в стенку моторного отсека как на ВАЗ-2110.
В блоке просверливается отверстие для установки датчика детонации, в котором нарезается резьба х8.
Насос установлен от ВАЗ-2112.№
для вентиляции картера заменен на новый от ВАЗ-2112, приобретается в комплекте с масляным щупом.
Головка установлена, а старая прокладка заменена на новую, под новую головку. Перед установкой желательно подготовить коллекторы и головку, для чего нужно удалить все выступы на стыках, а по каналам пройти роликовый резак, чтобы уменьшить сопротивление внутри них.
Термостат установлен от инжекторного двигателя Самара-21082.
Патрубки системы охлаждения подключены.
Задняя крышка газораспределительного механизма, шкивы и ролики от модели 2112 смонтированы. Ремень установлен по меткам, смонтирован генератор и его привод. Натяжитель верхний, болт и нижний кронштейн — от инжектора «восьмерка», весь комплект продается комплектом.
Все датчики установлены на место. Датчик температуры остается старый, но для термостата нужно покупать новый, рассчитанный на инжекторный двигатель.Остальные датчики тоже нужно покупать новые. Как их установить, а также описание особенностей их установки можно найти в специализированной литературе.
Крышка клапана установлена на герметик. Модуль зажигания, ресивер, провода, дроссель и гофра ставятся на место. Далее монтируется проводка ко всем датчикам. На место установлен воздушный фильтр, установлен трос привода дроссельной заслонки от 21103.
Установлена выхлопная система. Можно оставить старый глушитель, но коллектор, «штаны» и резонатор придется покупать новые.
Подключает проводку к замку и панели приборов. Масло залито, система охлаждения залита, бак заправлен бензином.

Но прежде чем приступить к такой переделке, необходимо ответить на главный вопрос: стоит ли игра свеч? На разборке можно найти готовые 12-клапанные двигатели от ВАЗ-2112. И если в России при легализации такой переделки могут возникнуть проблемы, то в Украине двигатель для автомобиля считается не более чем обычной запчастью.

Большинство владельцев «девятки» знают, что на ВАЗ 2109 можно установить 16-клапанный двигатель, тем самым улучшив ходовые качества своей машины на высоких оборотах коленчатого вала. Стоит ли и как воплотить идею в жизнь?

Зачем устанавливать новый блок питания?

Установка нового двигателя может быть полезна тем автомобилистам, которые хотят улучшить свой устаревший автомобиль. Многие отечественные автомобилисты знают, что «девятка» имеет неплохие ходовые качества, требует немного бензина и в целом не такая прихотливая в уходе, как иномарки, поэтому ее часто настраивают.Замена двигателя из 8 ячеек на более совершенную модель имеет свои преимущества:

Повышенная мощность.
Улучшенные характеристики на высоких оборотах.
Эффективное использование топлива за счет системы впрыска.
Более стабильная работа силового агрегата.
Постоянная регулировка клапана не требуется.

Но есть и минусы:

Вам нужно заменить много деталей и инструментов в гараже.
На низких оборотах двигатель 16k немного хуже своего 8-клапанного собрата.

Здесь есть два варианта замены:

Установка целого двигателя от модели 2112. В этом случае потребуется не так много деталей в замене, но стоимость всего двигателя может отложить эту идею.
Доработка ГБЦ под новые комплектующие. Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

Ставим готовый двигатель

Ставим двигатель 2112 на «девятку», так как силовые агрегаты моделей похожи друг на друга.Также понадобится топливная труба подходящего диаметра (можно и стальная труба, но лучше медная) и бензобак от той же 12-й модели. Далее ведется такая работа:

Демонтируем старый блок питания, отсоединяем все патрубки и электронику. Для того, чтобы снять и установить двигатель, нужен кран для удобства, так как весь агрегат увесистый. Это основная проблема в гараже.
При снятом двигателе в сиденье можно установить новый. Стоит сразу проверить состояние сальников и прокладок, если агрегат используется.Еще раз проверьте натяжение ремня.
Далее нужно заменить всю топливную систему: бак, бензонасос, топливопроводы.
Отличная замена танку «девятка» — аналог от 2112. Детали одинаковые по размеру, но устройство их другое, что не является препятствием для установки.
Для топливопроводов нужно брать медные трубы, которые лучше гнутся.
Теперь можно приступить к электромонтажу форсунки. Если «девятка» 2002 года выпуска и младше, то с подключением проводов особых проблем не возникнет, а для старых моделей придется проделывать новые отверстия вручную.
Необходимо установить абсорбер и бензиновый фильтр. Их обычно кладут под днище и фиксируют шпильками.
Ставим датчики, меняем проводку на подходящую по длине.
С установкой генератора придется попотеть, так как родные крепления не подходят. Найдите подходящие, замените — можно устанавливать. Если коробку передач не менять, то ее придется подтачивать болгаркой.
В стартере придется менять бендикс с 12 на 9 зубцов.
Последний редизайн — выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать. Fit помогает уложить все детали на свои места.

Мощность двигателя такого автомобиля, как ВАЗ 2114, многим автолюбителям может показаться недостаточной. Однако это можно исправить. Разбираемся, как переоборудовать 8-клапанный двигатель в 16-клапанный в ВАЗ 2114

Если установить головку блока цилиндров на 16 клапанов, то мощность автомобиля может превзойти все ожидания.Причина этого в том, что цилиндры мотора с аналогичной головкой блока цилиндров могут быть заполнены специальной топливовоздушной смесью.

В результате значительно увеличивается мощность силового агрегата. Важно отметить, что это абсолютно безопасный способ увеличить «прочность» вашего автомобиля. Так как же переделать 8-клапанный двигатель в 16-клапанный ВАЗ 2114?

Возникает вопрос о разнице мощности авто. Например, мощность автомобиля, у которого двигатель достигает объема 1.5 литров, а количество лошадиных сил равно 77, можно значительно улучшить. Если заменить 8-клапанную головку на 16-клапанную, то она увеличится до 90 «лошадей»!

Это достаточно большая разница, поэтому вам нужно выяснить, что нужно сделать (и в каком порядке), чтобы улучшить свою машину.

Особенности разборки двигателя

Первое, что нужно сделать, это максимально аккуратно разобрать двигатель. Этот элемент автомобиля является наиболее ценным, поэтому разбирать мотор нужно предельно осторожно.Лучше всего внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео в Интернете о том, как мастера справляются с этой задачей, и только после этого самому делать разборку.

Под клапанной крышкой можно найти множество неприятных дефектов, в том числе плохое состояние ролика. Головка блока цилиндров тоже может выглядеть не лучшим образом, а втулки настолько изношены, что многие удивляются, что они до сих пор работают.

Все это означает, что после разборки двигателя можно найти множество неисправностей или изношенных деталей.Лучше всего заменить каждую из них. Это повысит надежность автомобиля и позволит не переживать, что повышенная мощность ВАЗа может стать фатальным фактором и привести к поломке в ближайшее время.

Лучше всего устанавливать бронзовые втулки. Они очень надежны и достаточно долговечны.

Установка головки 16 клапанов на ВАЗ 2114

Для выполнения этой несложной операции необходимо разобрать двигатель. Стоит предупредить, что многие детали придется заменить.

К ним относятся:

трубка антифриза;
масляный насос;
масляный поддон;
различные датчики;
коленчатый вал и др.

Несмотря на внушительный список, описанный ниже метод действительно поможет сделать машину еще мощнее, чем раньше.

Переделка двигателя ВАЗ 2114

Переделка 8-ми клапанного двигателя в 16-ти клапанный ВАЗ 2114

В процессе доработки двигателя необходимо заняться доработкой болтов.Они используются для крепления головки с 16 клапанами. Для модернизации двигателя ВАЗ менять блок цилиндров не нужно, но поменять головку все же необходимо. Чтобы каждый болт надежно входил в отверстие для крепления головки, его следует регулировать не только по диаметру, но и по длине.

Важная информация. Отверстия в прокладке также нуждаются в доработке. Они должны идеально соответствовать размеру болта. Если этого не сделать, уровень надежности двигателя значительно снизится.

После этого следует поменять:

а потом шатуны.

Шатуны ваз 2114

Это нужно делать при сборке цилиндров.

Теперь подошла очередь переделывать и регулировать проводку.

Важно видеть отличие конструкции 16-клапанных поршней от 8-клапанных. Кроме того, различается и расположение датчиков.Это означает, что может потребоваться удлинить проводку.

После сборки двигателя нужно доработать проводку. Если автовладелец не желает получать лишние финансовые затраты, то ему необходимо оставить модуль зажигания, а затем подключить модуль с помощью высоковольтных проводов. Это самый простой способ сэкономить, поэтому не стоит его игнорировать.

Как переоборудовать 8-клапанный двигатель в 16-клапанную. Особенности

Болты могут визуально сильно отличаться друг от друга, но бояться не стоит.Необходимо использовать модифицированные болты.

Эти болты имеют следующие характеристики:

Диаметр равен 8-ти клапанному болту;
Длина равна 16 клапанам.

Чтобы облегчить продвижение этих болтов в отверстие, их следует предварительно развернуть. Если установить доработанные болты по всем правилам и максимально аккуратно, то надежности двигателя можно только позавидовать.

Болты крепления ГБЦ ВАЗ 2114

Когда автовладельцу кажется, что он не в состоянии самостоятельно выполнить эту операцию, то ему лучше обратиться за помощью к квалифицированным мастерам с достаточным опытом работы.Они обязательно все сделают правильно и правильно.

Дополнительная возможность увеличения мощности автомобиля — тюнинг выпускного коллектора. Это отличный способ немного увеличить номинальную мощность вашего автомобиля.