Замена задних и передних тормозных колодок: Как заменить задние тормозные колодки своими руками – 403 — Доступ запрещён

16.11.2020 alexxlab 0 Comments

Содержание

Как правильно поменять тормозные колодки на автомобиле

Прежде чем перейти к процессу замены тормозных колодок, стоит уточнить принцип работы тормозной системы. Дело в том, что нажимая на педаль тормоза, в автомобиле происходит сразу несколько действий, конечным итогом которых, становится остановка автомобиля. На данный момент, все легковые автомобили оснащаются гидравлическими тормозами с системой вакуумного усиления — это помогает снизить усилие при нажатии на педаль тормоза для эффективной остановки транспортного средства.

Нажимая на педаль, Вы давите на цилиндры тормозных суппортов посредством специальной жидкости (тормозной жидкости). При этом, степень давления увеличивается посредством специального вакуумного усилителя, а цилиндры тормозных суппортов прижимают специальные термостойкие колодки с повышенным коэффициентом трения к стальным тормозным дискам или барабанам, которые непосредственно соединены с колесами. Именно это и заставляет автомобиль остановиться.

Когда необходимо менять тормозные колодки

Прежде всего, стоит помнить, что любой автомобиль требует периодической замены тормозных колодок, вне зависимости от дороговизны модели, а вот сама периодичность замены, может значительно отличаться от модели автомобиля и качества самих колодок с тормозным диском. Обычно, данный интервал составляет от 20 000 до 60 000 км. Помните, что эксплуатация автомобиля с изношенными тормозными колодками — это потенциально аварийная ситуация. Ведь эффективность тормозов уменьшается, а тормозной путь увеличивается.

: Так как вы регулярно применяете тормоза на протяжении не одной тысячи километров, тормозные колодки постепенно изнашиваются, их способность останавливать автомобиль постепенно снижается.

Стоит отметить, что большинство современных автомобилей и тормозных колодок позволяют быстро понять, что срок службы уже подходит к концу. Начнем с тормозных колодок: большинство современных производителей, устанавливают в сами колодки небольшой кусочек металла на определенной глубине, и когда износ подходит к критической отметке, колодки начинают сильно «скрипеть» при нажатии на педаль. Также, есть модели автомобилей с индикатором изношенности колодок. Принцип работы примерно такой-же, но используется не звук, а электрический контакт. Когда элемент прикасается к тормозному диску, на панели приборов загорается предупреждающий индикатор.

Также, стоит знать, что износу подвержены не только колодки, но и тормозные диски. Их срок службы может быть от двух замен колодок до неопределенного времени, все зависит от качества материалов и условий эксплуатации. Однако, сладить за этим стоит непременно. При износе тормозного диска — ухудшается эффективность тормозов.

Кроме этого, при проведении самостоятельной замены, необходимо обратить внимание на все тормозные шланги, ища любые намеки на возможную утечку. Дело в том, что даже самая слабая теч тормозной жидкости может привести к неприятным последствием с участием вашего автомобиля в ДТП.

Как подготовится к замене тормозных колодок

Перед тем, как приступить к замене тормозных колодок, необходимо соблюсти все правила техники безопасности. Понятно дело, многие меняют колодки практически без страховки, но достаточно одного случая, что бы покалечиться. Поэтому, перед заменой колодок, необходимо поставить упоры под несколько колес, для того, что бы автомобиль не покатился в случае чего. Домкрат необходимо устанавливать на ровную и твердую поверхность, что бы исключить возможность падения автомобиля, когда вы будите менять колодки.

: Начните с размещения блоков под вашим автомобилем, чтобы зафиксировать его и предотвратить его движение в то время, когда вы будете работать с тормозными колодками.

Перед тем как поднимать автомобиль на домкрате, необходимо «сорвать» колесные болты, но не откручивать их до конца. После этого, кузов поддомкрачивается со стороны колеса, на котором происходит замена колодок, а после этого, болты откручиваются и снимается само колесо.

После этих нехитрых процедур, одно колесо доступно для проведения ремонтных работ. Замена колодок на каждом последующем колесе проходит по такой-же схеме.

Следующим этапом станет сам процесс замены старых колодок на новые.

Снятие старых тормозных колодок

После того, как все процедуры по подготовке автомобиля завершены, можно переходить непосредственно к извлечению старых колодок. Для этого, потребуется открутить один или несколько болтов, которые удерживают сам тормозной суппорт. После того, как суппорт будет освобожден от болтов, его необходимо поднять над тормозным диском.

Обратите внимание, что тормозные шланги остаются присоединенными к суппорту, и откручивать их нет необходимости. Единственное, используйте проволочку или другие подручные средства, но не позволяйте тормозному суппорту повиснуть на шланге. Иначе, это может повредить сам шланг или соединение, и образуется теч тормозной жидкости, которую сложно будет заметить после установки новых колодок.

: Чтобы снять изношенные тормозные колодки, сначала нам нужно снять суппорты. Не позволяйте суппортам повиснуть на этих трубках.

После того, как тормозной суппорт надежно подвешен, а тормозные шланги свободно висят и им не грозит повреждение, можно обратить внимание на состояние тормозного диска. Во первых, он должен быть относительно гладким, без больших царапин и борозд. Не лишним будет поискать информацию, о стандартной толщине дисков и рекомендациях о минимальной толщине до замены. Проверив, Вы сможете определить, стоит менять тормозной диск, или он еще послужит.

После того, как тормозной суппорт был снят, появился доступ к старым тормозным колодкам, и уже на глаз можно определить степень их износа. Если толщина старых колодок достигла трети от новых — это уже признак необходимости срочной замены. Не стоит эксплуатировать их до полного стирания, иначе, накладка может отлететь от металлического основания, и ее или основание заклинит между скобой суппорта в самый неподходящий момент.

Как установить новые тормозные колодки

Теперь спокойно можно приступать к установке новый тормозных колодок, но перед монтажом, придется вручную убрать цилиндр суппорта, который не даст вставить новые более широкие колодки.

Перед тем, как пытаться задавить поршень суппорта до упора, желательно снять крышку расширительного бачка тормозной жидкости. В противном случае, Вам придется прилагать большее усилие для возврата поршня на место. Для простого и эффективного сжатия поршня, можно воспользоваться с-образной струбциной. С ее помощью, аккуратно сжимая суппорт и поршень, получится проделать данную операцию без особых усилий и без риска повредить пыльник или тормозной шланг.

: Установка новых тормозных колодок на данном этапе требует просто их проскальзывания на место, где раньше располагались старые.

После того, как поршень вернулся на свое место, остается самое малое — собрать все в обратной последовательности. Для этого, установите новые колодки на место старых, и наденьте сверху суппорт. Следите за тем, что бы тормозной шланг не перекрутился, а крышку бачка тормозной жидкости необходимо вернуть обратно. Чем больше он остается открытым, тем больше может попасть в него грязи.

Установив суппорт на свое место, не забудьте вернуть все болты на свое место. Забытый болт может привести к серьезному ДТП на большой скорости. Далее остается самая простая часть всей работы — вернуть колесо на свое законное место, затянуть все болты, и повторить данную процедуру на остальных колесах.

: Когда вы провернете конец с винтом, струбница увеличит давление на поршень. Продолжайте ее затягивать до тех пор, пока вы не будете в состоянии вставить новые колодки в суппорт и установить суппорт с новыми колодками на тормозной диск.

Помните, после замены новых колодок, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза. Дело в том, что мы задавили поршень тормозного суппорта до упора, и на первых нескольких нажатиях, он не передает усилия на колодки. Если забыть про данный факт, можно остаться без тормозов.

Кроме этого, стоит учитывать, что первые несколько сотен километров, новые колодки неплотно прилегают к тормозному диску, из-за неровностей на самом диске. И пока колодки не «притрутся» (не примут форму тормозного диска), автомобиль будет тормозить в несколько раз хуже. Поэтому, потребуется особое внимание на дороге, к сожалению, от этого не избавиться другим путем.

Вывод

На самом деле, замена тормозных колодок, особенно на дисковых тормозах — это простая и рутинная работа, которую можно выполнить за 20 минут на обоих колесах при наличии небольшого опыта, но первый раз, может показаться все немного сложнее. Поэтому, если у вас нет ни времени ни желания самому заниматься этим, то можно обратиться на любую станцию технического обслуживания рядом с Вами, или найти такую в интернете, сейчас многие сервисные станции обладают собственными сайтами. К примеру, СТО расположенное в Санкт-Петербурге — http://autoport.spb.ru/.

Кроме этого, рекомендуем посмотреть видео про типичные ошибки при замене тормозных колодок:

Автор: Готовчик Дмитрий

Элемент 234242 не найден.

делаем самостоятельно. Замена задних тормозных колодок и передних в легковом автомобиле :: SYL.ru

Все прекрасно знают, что абсолютно любой механизм на транспортном средстве имеет свойство очень сильно поддаваться износу. Основного внимания заслуживают тормоза. Ведь от них зависит не только жизнь водителя, но и окружающих. Наиболее частой операцией является замер уровня тормозной жидкости. А вот вторая по важности – замена колодок. Данный механизм имеет определенный срок эксплуатации, который напрямую зависит от частоты использования автомобиля. Однако здесь есть еще один нюанс – качество езды. Тормозные колодки сильно изнашиваются в результате резкого торможения. Стоит обратить внимание, что материал, из которого они изготовлены, также влияет на длительность срока эксплуатации.

Но даже при соблюдении всех вышеописанных правил замена колодок все равно будет нужна. Как определить уровень износа тормозных элементов и самостоятельно их заменить, соблюдая максимальную точность, расскажем в этой статье.

Демонтаж тормозных колодок

Первым и явным признаком непригодности тормозов является возникновение скрипов. Поэтому рекомендуется при первых проявлениях провести техосмотр автомобиля. Для этого делаем следующие манипуляции:

Изначально следует приподнять транспортное средство с помощью домкрата.
Далее необходимо провести демонтаж колес. Замена передних колодок в некоторых марках машин производится без этого процесса.
После этого стоит снять суппорт.
Рекомендуется очень внимательно осмотреть пыльник, находящийся на тормозах. В случае если повреждений не обнаружено, тогда необходимости в установке новой детали нет. Как правило, пыльник редко выходит из строя, однако такие манипуляции нужно делать постоянно, когда производится замена задних тормозных колодок, а также передних.

После этого необходимо очень аккуратно достать направляющие со скоб, находящихся на каждом тормозном диске. Тщательнейшим образом следует их зачистить. Делать данную работу нужно с использованием крупной наждачной бумаги. Обязательно во время этого процесса убирается весь образовавшийся налет грязи, а также коррозия, если она есть. После окончания зачистки рекомендуется смазать направляющие скоб. Это поможет защитить детали от деформации. И уже после этого нужно выполнить монтаж пыльника на штатное место.

Замена передних колодок менее трудоемкая работа, в сравнении с задними. Она может проводиться даже без снятия колес. Вышеописанных манипуляций будет вполне достаточно, для того чтобы установить новые детали. А вот с задними могут возникнуть проблемы. Первая заключается в снятии барабанов. Как правило, во время эксплуатации они очень сильно «прикипают», поэтому их демонтаж — настоящая проверка на стрессоустойчивость водителя.

После снятия барабана нужно отсоединить трос с распорной планки. С помощью отвертки поддеваются все пружины. Необходимо помнить, что верхняя намного жестче, чем нижняя, поэтому на нее может понадобиться больше времени. И только после этого производится замена задних тормозных колодок.

Распространенные затруднения

Довольно часто возникают трудности в процессе демонтажа направляющих болтов. Из-за наличия слишком большого количества влаги они имеют свойство застревать в самой скобе. Если все-таки данная проблема возникла, тогда стоит прибегнуть к самым крайним мерам. Иначе замена задних колодок просто будет невозможна. Для этого нужен газовый баллон-грелка и гаечный ключ. Понадобится некоторое время для разогрева направляющей. Как только она достигнет необходимой температуры, выкрутить ее будет очень легко. Если под рукой нет баллона, то можно просто обстучать барабан со всех сторон. Делать это нужно максимально аккуратно, так как могут возникнуть дополнительные поломки, например, направляющий болт треснет или сорвется резьба. А от этого значительно усложнится замена колодок.

Подготовка к установке тормозных колодок

Прежде чем приступить к установочным работам, следует тщательно зачистить место, где они будут крепиться. После этого необходимо сжать цилиндр с помощью специальных инструментов. А что делать в тех случаях, когда их нет под рукой? Тогда пригодится обычный молоток. Для этого процесса понадобится его рукоять. Она ставится непосредственно на цилиндр и с немалым усилием надавливается. Если сжатие было сделано правильно, то замена задних тормозных колодок и передних пройдет без особых трудностей. Очень часто, для того чтобы прикрутить цилиндр, используют монтировку или обычную отвертку. Данная работа выполняется достаточно просто.

Установка новых колодок

Процесс установки новых колодок намного легче демонтажа старых. Если все подготовительные работы окончены, то осталось только завершить начатое.

Итак, замена колодок производится следующим образом. Новые детали вставляются в скобу. Затем надевается суппорт, после чего необходимо их достаточно крепко закрутить. Специалисты рекомендуют на резьбу болтов налить небольшое количество масла, для того чтобы облегчить этот процесс.

Выполнение данной работы отнимет всего лишь около полутора часов. Однако иногда возникают проблемы, справиться с которыми самостоятельно не получается. Тогда необходимо обратиться к специалистам. Особенно актуально такое решение, когда необходима замена задних колодок, так как в этом процессе очень много тонкостей, требующих определенной квалификации.

Замена тормозных колодок: разбираемся в нюансах

Иногда во время движения может случится что-то непредвиденное. И этим непредвиденным может стать отказ тормозов по причине износа тормозных колодок. Многие автолюбители даже не задумываются о них при проверке объема тормозной жидкости.

А ведь именно от того, в каком состоянии пребывают тормозные колодоки и диски, зависит исправность работы тормозной системы в целом. Если тормозные колодки износились, то это несет прямую угрозу жизни водителя и пассажиров, так как во время быстрой езды затормозить не получится.

Дабы обезопасить себя исвоих пассажиров, нужно следить не только за объемом бензина в баке, состоянием двигателя и уровнем масла, а и за тормозной системой, а именно за состоянием тормозных колодок. Очень часто об этой детали забывают, а ее износ может привести к непредвиденным последствиям.

Для справки: тормозную колодку формируют корпус и фрикционная накладка. Эта накладка заставляет тормозной диск тормозить, а поэтому и склонна к быстрому износу. Раньше меняли сами накладки, когда они слишком истончались. Сейчас же рекомендуют меня всю колодку, причем сразу все на оси.

Так как тормозные колодки работают очень интенсивно, то и менять их нужно постоянно. Производители обычно указывают срок эксплуатации фрикционных накладок. Но при обычном режиме работы двигателя накладки у всех машин изнашиваются приблизительно одинаково. Специалисты утверждают, что менять тормозные колодки нужно, в среднем, при пробеге около 10-15 тыс.км. Но часто их хватает и на все 20 тыс.км пробега, а иногда и через 5 тыс. км тормозные колодки нужно менять, если водитель очень любит резко тормозить.

Кроме того, что тормозные колодки могут изнашиваться естественным образом, они могут иметь и неисправности, которые приведут к более быстрому износу колодок. Приходить в негодность тормозные колодки могут по ряду причин. Например:

1) Естественный износ;

2) Материал, из которого изготавливают фрикционные накладки. Водитель никак не может оказать влияние на это, так как данный аспект устанавливается исключительно производителем;

3) Характер езды и торможение. Если водитель любит быстро поездить, а перед светофором резко тормозит, то при частой такой практике тормозные колодки «убьются» быстро;

4) Неправильная работа тормозной системы, а именно, рабочих тормозных цилиндров. Это может спровоцировать неравномерный износ колодок, а также поломку тормозного диска.

Чтобы понять, нужно ли меня колодки, не нужно использовать специальные приспособления, достаточно будет хорошего осмотра. Проверить свои тормозные колодки Вы можете, если:

1) Будете проверять объем тормозной жидкости. Если уровень очень низкий, то следует проверить тормозные диски вместе с колодками на предмет сильного износа;

2) Если Вы почувствовали некое биение при резком торможении (скорость 60 – 80 км/ч). Биение ощущается тогда, когда диск или колодки изношены неравномерно;

3) Если Вы нажимаете педаль тормоза, а само торможение или слишком быстрое, или слишком медленное, то стоит подумать о проверке;

4) Если на дисках есть тормозная пыль, в которой явно заметна металлическая стружка. В этом случае во время торможения может быть слышен скрежет. Если это есть, то стоит немедленно проверить тормозные колодки на предмет износа. Но о том, что фрикционная накладка стерлась, Вы услышите незамедлительно;

5) Если есть датчик тормозных колодок, то она скажет Вам о том, в норме ли накладки. Как раз в накладке есть сердечник, который делают из мягкого металла. Если накладка износилась, то цепь замкнется, что приведет к тому, что датчик среагирует и оповестит Вас о том, что с накладками не все хорошо. Но такой сигнализатор может не всегда сработать, так как провод может войти в контакт с влагой, заржаветь или просто прийти в негодность.

Даже если в Вашей машине есть датчик тормозных колодок, не нужно забывать об их визуальном осмотре, так как вовремя проконтролированное состояние тормозной системы может спасти Вам жизнь.

Если же тормозные колодкиподлежат замене, то перед тем, как перейти к ремонту, нужно обезопасить себя. Так как в тормозной системе может присутствовать асбест, который представляет угрозу для здоровья человека.

Для того, чтобы очистить компоненты тормозной системы, нельзя использовать сжатый воздух, а также бензин или любой другой вид растворителя. Также нельзя вдыхать тормозную пыль, поэтому перед началом работы нужно одеть защитную маску. Нельзя менять тормозные колодки только на одном колесе, так как из-за этого может возникнуть асинхронность в работе передних или задних суппортов.

Замена передних тормозных колодок

Их нужно менять тогда, когда их толщина достигает минимум 6 мм. Также колодки нужно менять тогда, когда на них появились трещины, сколы, пятна масла или же в случае замены тормозного диска.

Новый комплект состоит из 4 колодок, которые нужно будет поставить на оба передние колеса. Также, перед заменой колодок, нужно выкачать немного тормозной жидкости, если она находится на максимальном уровне. Сначала нужно поднять машину, использую при этом домкрат, и снять переднее колесо.

Перед тем, как поставить новые колодки, нужно как можно глубже продвинуть поршень колесного цилиндра внутрь. Для этого нужно вставить отвертку с широким плоским лезвием в отверстие в суппорте между наружной колодкой и самим суппортом и сдвинуть скобу нажатием так, чтобы поршень ходил в цилиндр.

Далее потребует 2 ключа – «на 13» и «на 17». Ключом «на 13», а точнее, накидной его частью нужно открутить болт, которым скоба крепится к нижнему направляющему пальцу, при этом сам палец нужно удерживать рожковым ключом «на 17».

После того, как Вы поднимете скобу, можно будет снять тормозные колодки и пружинные скобы колодок.

Далее нужно очистить от ржавчины и грязи те места, где крепятся колодки. Обязательно нужно проверить состояние всех частей тормозного механизма. Если какой-то элемент поврежден, его обязательно нужно заменить. Следует осмотреть каждую колодку на предмет загрязнений, проверить на сколько изношены фрикционные накладки. Если износилась, повредилась или износилась одна колодка, то менять нужно обе.

Накладки не подлежат полноценному очищению, а тем более – обезжириванию, поэтому их обязательно нужно поменять. Если же состояние тормозных колодок удовлетворительное, то их нужно почистить щеткой по металлу, удалив остатки масла, смазки, следы грязи и ржавчины. Чем-то острым нужно прочистить отверстия фрикционных накладок, удалив из них посторонние частички.

Потом следует почистить тормозной диск и колодки от следов ржавчины, а при наличии повреждений — и вовсе поменять. Перед установкой новых колодок, нужно проверить целы ли защитные чехлы направляющих пальцев. Если чехол порвался, треснул или стал слишком твердым, его нужно заменить.

Для этого следует достать сам палец из направляющей колодки, а если это верхний палец, то перед заменой чехла нужно отвинтить болт, который крепит скобу к пальцу, а потом снять саму скобу. Потом можно уже поменять чехол, но перед установкой пальца обратно его и само отверстие нужно покрыть пластичной смазкой.

Затем можно крепить сами тормозные колодки, начиная с внутренней. После крепления нужно закрыть скобу суппорта. Если поршень выступает и не дает поставить на место суппорт, то большими пассатижами нужно ввести поршень вовнутрь, подняв скобу.

Такие же манипуляции нужно произвести с колодками на другом колесе. Чтобы между дисками и колодками образовался зазор, нужно несколько раз нажать та педаль тормоза. Потом следует оценить количество тормозной жидкости.

Замена задних тормозных колодок

Сначала нужно поднять машину домкратом или поставить ее на подъемник. Нужно максимально ослабить тросы привода стояночной тормозной системы. Потом, используя отвертку, нужно поддеть защитный колпак ступицы. После снятия колпака, нужно открутить гайку подшипника и болты, которые держат колесо.

Потом можно снять колесо и тормозной барабан, перед этим зафиксировав машину. Важно помнить, что, после того, как Вы сняли барабан, нельзя нажимать на педаль тормоза. После следует почистить тормозной механизм от любых остатков пыли.

Далее понадобятся пассатижи. С их помощью нужно снять с передней колодки сперва нижний конец пружины регулятора зазора, потом всю пружину, а уже после этого можно снимать рычаг регулятора зазора.

Далее нужно освободить один конец расположенной сверху возвратной пружины от крепления с задней колодкой, а потом нужно снять и всю пружину. Для того, чтобы это сделать, понадобится или отвертка, или щипцы.

Потом пассатижами нужно повернуть чашку пружины, которая расположена на опорной стойке колодки. Поворачивать нужно до того момента, пока паз не совпадет с хвостиком стойки. Потом нужно вытащить чашку, пружину и опорную стойку колодки. Аналогичным образом нужно снять опорную стойку другой колодки.

Далее нужно отвести от цилиндра верхний конец колодки и вытащить распорную планку. Перед тем, как снять пружину и переднюю колодку, нужно снять с самой колодки стяжную пружину. Колодку можно будет демонтировать только после того, как будут отцеплены тросы привода стояночной тормозной системы и задней тормозной колодки.

После этих манипуляций нужно проверить и почистить все части заднего тормозного механизма. Обязательно нужно проверить механизм на предмет пропускания гидравлической жидкости. На механизме не должно быть пятен масла или смазочных веществ. Также следует осмотреть тормозные цилиндры.

Перед установкой новых деталей, нужно на чистую резьбу наконечника распорной планки и гайку храповика нанести пластичную смазку. Установка новых колодок и сопутствующих деталей выполняется в обратном порядке.

Следует помнить о том, что слева и справа тормозные механизмы разные, поэтому нельзя путать детали при установке.

После окончания установки колодок, нужно установить первоначальный размер зазора. Расстояние между внешним краем задней и передней колодки было 202,45+/-0,25 мм или 179,4+/-0,25 мм. Для регулировки нужно отвести рычаг регулятора и при помощи отвертки нужно вращать резьбу. На левом колесе резьба правая, а на правом — левая.

Перед установкой тормозного барабана, его нужно хорошо очистить от грязи, а гайку ступицы нужно поменять. Потом нужно нажать на педаль тормоза столько раз, сколько потребуется для того, чтобы механизм регулировки перестал издавать щелчки. Нельзя забывать о ручном тормозе и об уровне тормозной жидкости.

Кроме того, что проблема с тормозами может возникнуть из-за колодок, причиной аварии или неисправности может быть и перегрев тормозного диска. В среднем, тормозные диски нагреваются до 200 — 300°С, так как изготавливаются из стали или легированного чугуна.

Сами диски должны быть прочными, стабильными при нагревании, стойкими к тепловому удару, должны хорошо проводить тепло и иметь высокий коэффициент трения, не должны прилипать. Если тормозные диски слишком нагрелись, то тормозные колодки будут просто скользить по поверхности диска, то есть затормозить Вы не сможете.

Сильно нагреваться тормозные диски могут как в повседневной жизни, то есть при постоянном торможении, из-за которого диски моментально нагреваются, так и при гонках на дорогах, то есть в условиях резкого торможения диски не будут успевать охладиться. Также причиной может быть неисправность тормозной системы, то есть конкретных деталей или узлов. Поэтому нужно своевременно проверять систему тормозов и,в случае необходимости, чинить ее.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена задних и передних тормозных колодок своими руками » АвтоНоватор

Как бы мы не старались: покупая самые фирменные тормозные колодки, применяя самую фирменную тормозную жидкость, используя самый спокойный стиль вождения – торможения, приходит время, когда необходимо менять тормозные колодки.

Порядок проверки и замены тормозных колодок

Кто-то выбирает вариант замены тормозных колодок на сервисе, кто-то умеет и меняет сам, а кто-то научится и тоже будет сам производить замену, как передних, так и задних тормозных колодок. Тем более, что особой сложности в замене тормозных колодок нет. Вы ведь уже убедились в этом, когда сами производили замену тормозных дисков?

При всём разнообразии моделей автомобилей принцип действия тормозной системы у разных производителей, остаётся одинаков. Поэтому, например, замена передних тормозных колодок на Форде, ни намного будет отличаться от замены тормозных колодок на Мазде. За исключением некоторых конструктивных особенностей.

Прежде, чем задаваться вопросом, как поменять передние или задние тормозные колодки, и приступать к пошаговому изучению всей процедуры, нужно уяснить общие правила диагностики износа тормозных колодок и их замены. Неважно колодки тормозные задние или передние вы собираетесь менять.

Симптомы износа тормозных колодок мы уже рассматривали, они достаточно просто помогают определить, что пришло время замены колодок, или, по крайней мере, пристального внимания к состоянию тормозных колодок.

Для замены тормозных колодок, не имеет значения – это передние тормозные колодки или замена задних тормозных колодок, понадобится стандартно-штатный набор инструментов: домкрат, «козлы» либо можно использовать свои же колеса для упора поддомкраченой машины.
Замену колодок необходимо менять полностью на оси. Особое внимание уделяйте диагностике и замене передних тормозных колодок. Их износ в 2-3 раза интенсивнее, чем износ задних тормозных колодок.
При замене колодок используйте их из одной партии, это связано с тем, что в этом случае они тогда обладают одинаковыми физико-механическими свойствами.
Устанавливайте на автомобиль только те тормозные колодки, которые рекомендуются производителем именно для данной марки-модели автомобилей.

Диагностика тормозной системы во время замены тормозных колодок

При демонтаже тормозного суппорта обратите внимание на степень износа тормозных колодок. Если одна-две из четырёх имеют неравномерный износ, значит, в самом суппорте существует дефект.

Провести диагностику тормозного диска. Замерить его толщину штангенциркулем, а также провести визуальный осмотр на предмет механических повреждений площади диска. Если необходимо, то проведите замену тормозного диска или проточку тормозного диска.

Проверка состояния грязезащитного чехла. Если он выглядит изношенным, то потребуется его замена. Если же он имеет механические повреждения, то необходимо подумать о переборке механизма суппорта.

Эти процедуры нужно проводить как при замене задних тормозных колодок, так и замене передних тормозных колодок. Сам пошаговый процесс того, как заменить передние и задние тормозные колодки мы опишем в следующем материале, и надеемся, что информация будет для вас полезной.

Удачи вам, в подготовке к замене тормозных колодок своими руками.

как определить износ, выбрать новые колодки и заменить тормозные колодки

В этой статье мы разберем функции тормозных колодок, как определить их износ и заменить тормозные колодки своими руками.

Тормозная колодка — что это и какие функции выполняет?

Тормозная колодка представляет собой элемент тормозной системы, которая входит в состав любого автомобиля, а также основной рабочий «орган». Именно колодка отвечает за создание ускорения, замедляющего движение транспортного средства за счёт соприкосновения с поверхностью колеса и диска. Таким образом, сила нажатия «превращается» в тормозной момент.

Тормозные системы колодочной разновидности функционируют за счёт преобразования энергии. Кинетическая энергия движения машины «превращается» в тепловую благодаря интенсивному трению колодки о диск, колёсную пару или барабан. При нажатии на соответствующую педаль в тормозном приводе образуется давление воздушных масс, тормозной жидкости, а также натяжение троса. Последнее передаётся на исполнительные механизмы, такие как цилиндры и кулак. Именно они отвечают за то, чтобы колодка как можно сильнее взаимодействовала с поверхностью диска или барабана.

Чем сильнее она прижимается, тем эффективнее будет торможение. Во время подобного взаимодействия пара трения, то есть колодка и диск, сильно нагревается и «впитывают» в себя кинетическую энергию движущегося транспортного средства. В результате оно останавливается.

Устройство тормозной колодки нельзя назвать сложным. Она представляет собой пластину, выполненную из металла. Она играет роль основы, на которой установлена накладка фрикционной разновидности. Эта конструкция «повторяет» форму поверхности, с которой взаимодействует (диск, барабан), поэтому имеет форму полукруга или прямую.

Накладка фиксируется на колодке при помощи специальных заклёпок и клея. На некоторых моделях современных автомобилей колодка оборудуется датчиками износа. В состав современных колодок входит специализированное фрикционное покрытие, которое предназначено для защиты и сохранения целостности конструкции в экстремальных условиях (температура колодок во время функционирования тормозной системы часто достигает 1000 градусов).

Благодаря наличию фрикционного покрытия колодки способны переносить эксплуатацию при экстремальных температурах в течение продолжительного срока службы. Автолюбителю необходимо помнить, что если есть желание избежать преждевременного износа, то необходимо предохранять тормозные колодки от контакта с водой, машинным маслом, агрессивными жидкостями, такими как антифриз или тормозная жидкость, а также избыточного перегрева.

Когда эффективность торможения падает, при нажатии на педаль возникает визг, происходит полное истирание накладки и замедление транспортного средства происходит только за счёт металлической основы — это верный признак износа колодки. Требуется произвести замену.

Как определить износ?

Проверка износа тормозных колодок является неотъемлемой частью периодического технического обслуживания. Чтобы понять, насколько износился этот расходный материал за время эксплуатации, требуется выполнить несколько операций в следующем алгоритме:

Проверить наличие тормозной пыли с примесью металлическо стружки на колёсных дисках.
Определить, насколько эффективно функционирует система торможения. На серьёзный уровень износа может указать слишком резкое или неэффективное замедление транспортного средства, а также присутствие биения в момент нажатия на педаль.
Установить автомобиль на смотровую яму или домкрат. Это поможет облегчить процесс проверки работоспособности передних тормозных механизмов.
Открутить передние колёса при помощи телескопического гаченого ключа. Если проводится проверка колодок с левой стороны, то требуется повернуть руль в левую сторону (с правой стороной так же).
Определить толщину накладок на тормозных колодках. Это можно сделать, если воспользоваться смотровым отверстием, которое располагается в подвижной скобе суппорта. При проведении этой процедуры необходимо помнить, что если толщина фрикционной накладки составляет менее 1,5 мм, то замена требуется в обязательном порядке.
Поставить домкрат под задние колёса, после чего демонтировать их и снять тормозной барабан.
Измерить толщину фрикционных накладок при помощи штангенциркуля или обыкновенной линейки. Помимо малой толщины накладок, замену требуется производить, если они плохо соединены с основанием или во время проверки были обнаружены масляные следы.

Чтобы произвести проверку правильно, требуется подготовить необходимые инструменты, а именно домкрат, телескопический ключ, штангенциркуль, функции которого может выполнить обычная линейка. Для проведения этой процедуры не требуется каких-либо специальных знаний или большого опыта. Чтобы установить необходимость замены, автолюбитель должен обладать только базовыми навыками и иметь общее представление об алгоритме проведения работ.

Однако неопытным хозяевам авто, которым никогда не приходилось проверять износ колодок, не рекомендуется производить такую проверку в «одиночку». Дело в том, что если уровень износа расходного материала будет определён неверно, то это может повлечь за собой снижение эффективности тормозов или отказ всей системы в самый неподходящий момент. Лучшее решение в такой ситуации — проводить диагностику в условиях специализированного автосервиса. Специалисты смогут быстро произвести проверку и при необходимости заменят расходный материал.

Как правильно выбрать тормозные колодки?

При покупке тормозных колодок для своего автомобиля требуется в обязательном порядке обратить внимание на разновидность материала, из которого изготовлены фрикционные накладки. Сегодня на рынке можно встретить следующие типы накладок:

Металлические. Они часто производятся из стали или чугуна. Помимо тормозных систем автомобиля, подобная разновидность применяется в железнодорожном транспорте благодаря обеспечению высокоэффективного торможения. Подобный материал не коробится, но резко теряет свои свойства при температуре выше 400 градусов.
Неметаллические. Такие накладки производятся на асбестовой основе, а в качестве связующих элементов используется смола или каучук. Этот расходный материал обеспечивает высокий коэффициент трения, пока температура не поднимается выше 220 градусов.
Спечённые. Эта разновидность чаще всего производится на стальной основе, но в процессе сварки с ней «спекаются» другие материалы. Их роль играют предварительно сделанные заготовки, которые состоят из порошковых смесей, подвергшихся сильному нагреву. В число эксплуатационных свойств подобного расходного материала входит высокий коэффициент трения, устойчивость к износу, стабильность, а также хороший уровень адгезии.

Каждый тип расходного материала обладает уникальными свойствами, которые требуется учитывать при покупке.

Подбирать тормозные колодки нужно с учётом факторов, оказывающих влияние на износ. В их число входит:

Марка расходного материала. Колодки каждого производителя имеют свои особенности, которые требуется внимательно изучить и учитывать при покупке.
Масса транспортного средства. Чем тяжелее будет машина, тем больше усилий потребуется приложить тормозной системе, чтобы замедлить движение или полностью остановить автомобиль.
Опыт водителя и индивидуальный стиль вождения. Даже малоактивный автолюбитель может быстро выработать ресурс колодок. Так происходит, когда водитель не умеет «тормозить двигателем» при необходимости или во время простаивания в пробке всё время держит ногу на педали и резко тормозит, близко подъезжая к впереди стоящей машине.

Если автолюбитель привык к «агрессивному» вождению, то стоит отдать предпочтение расходным материалам с повышенной износостойкостью при работе в жёстких эксплуатационных условия (когда температура в точке трения поднимается до 1000 градусов). Такие колодки, как правило, изготавливаются из дорогостоящих материалов, что оказывает ощутимое влияние на стоимость готового изделия. Если средств для приобретения таких колодок не хватает, то остаётся только корректировать стиль вождения.

Подготовка автомобиля к замене тормозных колодок

Перед проведением замены колодок требуется подготовить два типа смазок, а именно для обработки шпилек и ступичной площадки, для смазывания направляющих пальцев и скоб, которые выполняют функции колодочных фиксаторов. Если требуется произвести обработку шпилек и ступичной площадки, то чаще всего используют смазывающий материал графитовой разновидности. Однако возможно применение высокотемпературного типа, изготовленного на медной основе. Дело в том, что медная мазка способна более эффективно защитить металлические поверхности от износа, окисления, а также «прикипания» в условиях экстремальных температур (от -40 до +1100 градусов).

Второй тип смазывающего материала, который требуется для обработки направляющих пальцев и удерживающих скоб, должен быть универсальным (желательно). Такая смазка способна эффективно выполнить свои функции, более того, стоит гораздо дешевле. Прежде чем начинать поднимать машину при помощи домкрата, требуется выбрать как можно более ровную горизонтальную поверхность, поставить автомобиль на нейтральную передачу, резко нажать педаль тормоза, после чего сразу отпустить. Последнее действие позволит «углубить» тормозной поршень, что облегчит дальнейшие действия.

Под колёса требуется подложить специальные упоры, чтобы предотвратить случайное движение автомобиля во время технического обслуживания. Чтобы было проще «утапливать» поршень нужно открыть капот и выкрутить пробку бачка, в котором находится тормозная жидкость. Для получения доступа к колодкам колесо требуется снять в обязательном порядке. Нужно зафиксировать направляющий палец, используя ключ на 17, после чего выкрутить нижние и верхние фиксирующие болты.

Некоторые автолюбители при замене колодок в условиях личного гаража предпочитают полностью откручивать только нижний фиксирующий болт, а верхний просто ослаблять, чтобы в будущем поднять суппорт вверх и не производить его полный демонтаж. Используя подобный способ технического обслуживания, можно ощутимо ускорить процесс, но проверить ход направляющего пальца в подобной ситуации невозможно.

В специализированных автосервисах, где на первое место всегда ставят качество предоставления услуг, а не скорость завершения ТО, всегда производят полный демонтаж суппорта. Такой подход позволяет более эффективно произвести проверку и замену, более того, избавить хозяина автомобиля от «неприятных неожиданностей» на дороге. Чтобы суппорт не мешал проводить техническое обслуживание, специалисты часто подвешивают его при помощи металлической проволоки на пружину подвески.

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками?

Перед тем как начинать «готовить» машину к процедуре замены требуется собрать необходимые инструменты и иные вещи. В их число входит:

Руководство по эксплуатации. Если автолюбитель производит замену колодок самостоятельно, то ему необходимо убедиться, что подобное руководство имеется в наличии. Если «книга» купленная вместе с автомобилем составлена не подробно, то необходимо приобрести более качественное издание с подробными пошаговыми инструкциями. Подобное руководство пригодится автолюбителям, имеющим малое количество опыта, так как поможет точно определить места установки домкрата, опор для удержания ТС на весу и получить иные сведения для проведения процедуры замены.
Домкрат. Как правило, он идёт в комплекте с новым автомобилем. Домкраты, предоставляемые производителем, идеально подойдут для замены колеса, но для проведения демонтажа колодок «родные» домкраты подходят не всегда. Дело в том, что они зачастую не могут поднять больше половины массы всего автомобиля, так как производитель считает, что для замены колеса такой грузоподъёмности вполне достаточно. Но для замены колодок нужно приспособление, способное поднять до ¾ массы машины. Если речь идёт о легковом автомобиле, то правильное решение — приобрести домкрат, рассчитанный на 3 тонны. Это позволит обеспечить безопасность и поднимать более тяжёлые машины при необходимости.
Подъёмная опора. Она требуется для стабильного удержания автомобиля в воздухе после того как был совершён подъём при помощи домкрата. Каждая такая «подставка» имеет индивидуальные характеристики грузоподъёмности, поэтому приобретать их требуется, основываясь на общей массе личного автомобиля. Лучшее решение — покупать изделия с запасом грузоподъёмности.
Инструмент для регулировки суппорта. Он даёт возможность самостоятельно произвести калибровку суппорта при необходимости. Сделать её можно и другими способами, но зачастую все они являются менее эффективными, особенно если у автолюбителя отсутствует опыт.
Новые колодки и тормозные диски (при необходимости). Опытный автолюбитель всегда заранее подготовит расходные материалы для замены износившихся, перед тем как производить демонтаж колеса и снятие старых колодок.
Тормозная смазка. Её требуется подготовить в обязательном порядке, так как она нужна для нанесения на поверхности новых колодок и суппортов при обратной сборке.
Набор торцевых и баллонных ключей.

Подготовив перечисленные инструменты и материалы заранее, автолюбитель максимально ускорит процедуру замены.

Пошаговая инструкция по замене тормозных колодок своими руками

Неопытные автолюбители часто задаются вопросом: как понять тормозные колодки. Им стоит знать, что процесс замены в дисковой и барабанной системах имеет свои особенности, которые требуется подробно изучить, перед тем как начинать процедуру. Если речь идёт о замене износившихся тормозных колодок в дисковой системе, то требуется придерживаться следующего алгоритма:

Поддомакратить автомобиль, демонтировать колесо, после чего установить на днище специальную опору.
Открутить направляющие суппорта. Если в конструкции присутствуют фиксирующие скобы, то их требуется демонтировать при помощи отвёртки.
Отсоединить разъём датчика износа колодок, если таковой имеется.
Отвести колодки от диска при помощи отвёртки. Это действие производится с целью вдавить тормозной поршень.
Вытащить старый расходный материал.
Произвести монтаж новых колодок.
Собрать тормозную систему в обратном порядке, то есть поставить колесо «на место» и убрать домкрат.
Прокачать тормоза. Это нужно, чтобы новые колодки «приработались».

Выполнение перечисленных действий в описанной последовательности поможет максимально эффективно произвести процедуру замены и добиться положительного результата, не прибегая к помощи специалистов.

Если автомобиль оборудован тормозной системой барабанной разновидности, то процедура замены будет иметь некоторые отличия. Действия выполняются в следующем алгоритме:

Поддомкратить машину, установить под днище опору и обязательно снять автомобиль с ручного тормоза.
Выкрутить болты, фиксирующие тормозной барабан, после чего произвести его демонтаж.
Высвободить тросик ручного тормоза. Для этого потребуется демонтировать все пружины и снять тяги заднего тормозного механизма.
Снять старые колодки.
Произвести установку новых тормозных колодок, после чего собрать всю систему в обратном порядке.
Установить «на место» демонтированное колесо, не снимая автомобиль с домкрата.
Проверить работу заднего тормозного механизма. Для этого требуется установить автомобиль на ручной тормоз и попытаться покрутить колесо.
Вытащить домкрат и опоры из-под автомобиля.

Описанные алгоритмы нельзя назвать сложными — все действия можно выполнять в условиях личного гаража силами хозяина автомобиля. Однако автолюбитель должен иметь хотя бы общее представление об устройстве тормозной системы (дисковой или барабанной). Если отсутствует минимальный опыт и знания, то «лезть» заменять тормозные колодки, «вооружившись» одной инструкцией не рекомендуется. Неправильно собранная тормозная система может не сработать в самый неподходящий момент.

Обкатка тормозных колодок после замены

Зачастую после самостоятельной замены колодок автолюбители забывают выполнить обкатку нового расходного материала и сразу начинают эксплуатировать тормозную систему в «агрессивном» режиме. Такое отношение с большой долей вероятности может повлечь за собой преждевременный выход из строя элементов тормозной системы (и речь идёт не только о колодках). Такое использование провоцирует появление «свиста» при торможении в 80% случаев.

Чтобы увеличить срок службы тормозов, требуется произвести обкатку, придерживаясь следующего алгоритма:

Разогреть тормозную систему. Для этого нужно, не начиная движение, несколько раз нажать на педаль тормоза (2–3 раза). Это поможет создать нужное давление.
Начать движение, используя прерывистые торможения первые 300 км. При этом требуется избегать сильных или долгих нажатий на педаль. Такие «процедуры» дают возможность не допустить перегрева колодок сразу после установки. Во время обкатки требуется обращать внимание на сильные шумы и вибрации, возникающие при срабатывании тормозной системы. Присутствие подобных явлений может указывать на неправильную сборку или установку элементов тормозной системы. Если подобные «симптомы» будут иметь место, то потребуется в кротчайшие сроки произвести проверку самостоятельно или обратиться в автосервис, где была произведена замена расходных материалов.
Произвести окончательную обкатку. После прохождения первых 300 км требуется выполнить от 3 до 5 интенсивных торможений. Начинать подобное торможение требуется на скорости от 90 до 110 км/ч. Начальное усилие при нажатии на педаль должно быть средним, потом его требуется усиливать до полной остановки (её можно не производить: просто максимально замедлиться). Между интенсивными торможениями нужно давать системе остыть в течение 1 минуты.
После проведения начальной обкатки и серии интенсивных торможений проехать несколько километров и стараться совсем не использовать тормоз. Это нужно, чтобы максимально охладить тормозную систему.

Обкатка производится с целью подготовить материал, из которого сделаны колодки, к воздействию высоких температур, возникающих в точке трения во время торможения. Проведение описанных «процедур» позволяет избежать температурного шока (он провоцирует быстрый износ) и эффективно притереть рабочие поверхности колодок и тормозных дисков.

Для выполнения обкатки требуется иметь определённый опыт, при отсутствии которого доверить описанную процедуру более опытному специалисту — лучшее решение. Это поможет избежать нанесения вреда тормозной системе при выполнения «грубой» обкатки.

Возможные проблемы и их причины

Как упоминалось выше, если установку новых колодок производит неопытный автолюбитель, то при эксплуатации в будущем могут возникнуть проблемы. В их число входит:

Перегрев тормозных дисков. Основной причиной его является «подклинивание» направляющих суппорта. В такой ситуации колодка не может в полной мере взаимодействовать с рабочей поверхностью диска. Неравномерное нажатие, возникающее в результате деформации колодки, приводит к перегреву. Её преждевременный износ также может послужить причиной.
Скрип и скрежет колодок. Причиной для появления подобных звуков во время функционирования тормозной системы может являться нарушение целостности пыльника основного поршня, использование некачественных расходных материалов, отсутствие на поверхности колодки пропилов или скосов, избыточный перегрев диска или его износ. Посторонние шумы можно устранить различными способами в зависимости от конкретных причин.
«Проваливание» педали тормоза. Подобное явление может быть вызвано повреждением цилиндров, недостатком рабочей жидкости в системе или некачественной сборкой. Чаще всего педаль проваливается после замены колодок из-за невнимательности автолюбителя, устанавливавшего их. Неопытное вмешательство в систему с большой долей вероятности спровоцирует попадание воздуха или вытекание рабочей жидкости.
Стук при торможении. Он может быть вызван люфтом направляющих суппорта, «подклиниванием» поршня, искривлением тормозного диска, ослабление троса в системе стояночного тормоза. Ещё причиной для появления подобных посторонних шумов может послужить антиблокировочная система, если она входит в конструкцию. Чтобы проверить это, требуется вытянуть из неё предохранитель, что позволит «отключить» АБС, но тормоза продолжат функционировать.
Вибрация. Её причиной может послужить деформация тормозного диска. Она может быть вызвана избыточным нагревом во время функционирования. Дело в том, что при интенсивном торможении колодки могут слишком сильно прижиматься к диску, создавая огромное давление и температуру. От этого диск может утратить плотность и изменить свою форму. Стоит отметить, что резкое охлаждение диска тоже может вызвать деформацию в определённых местах.

Принимая во внимание перечисленные причины, можно скорректировать свой стиль вождения таким образом, что срок службы дисков, колодок и других элементов тормозной системы увеличится в несколько раз. Неопытный водитель может в некоторой мере защитить тормозную систему от подобных проблем, если установит АБС.

Не пропусти самое интересное!
Подписывайтесь на нас в Вконтакте!

Оценка износа и замена тормозных колодок

Замена тормозных колодок несчетное количество раз описана и показана на видео. Со своей стороны не только ответим на вопросы: как оценить износ тормозных колодок, какая минимальная толщина фрикционных накладок, но и покажем тонкости обслуживания передних и задних тормозных механизмов во время замены колодок своими руками.

Ресурс

Говорить об усредненном сроке службы было бы неправильно по той причине, что скорость износа зависит от множества параметров:

качества состава фрикционного слоя, тормозных дисков;
условий эксплуатации автомобиля. Постоянная динамическая езда с частыми замедлениями, перевозки грузов либо эксплуатация автомобиля в гористой местности могут двукратно сократить сроки замены колодок;
исправность тормозной системы, корректность распределения тормозного усилия между колесами. Закисание направляющих суппортов, подклинивание поршней, неправильная регулировка стояночного тормоза приводят к ускоренному износу фрикционных накладок.

Как оценить степень износа

Извлечь колодки и измерить штангенциркулем остаточную толщину фрикционного слоя. В руководстве по ремонту и эксплуатации вы сможете найти значение минимальной толщины передних и задних тормозных колодок. Обратите внимание, что толщиной фрикционных накладок является не расстояние от металлической основы до краев колодок, а расстояние от краев до технологического запаса (составляет около 3 мм). Это означает, что если фрикционные накладки стерлись на половину изначальной толщины, то это не 50% износа, а все 65-70%. В некоторых видах конструкции остаточный ресурс тормозных колодок можно оценить по расстоянию до контактной пластины датчика износа тормозных колодок.

Дождаться срабатывания датчика износа. В зависимости от устройства системы предупреждения, сигналом к замене будет металлический писк либо загорание индикатора износа на приборной панели. Предварительно необходимо проверить исправность электронной системы. Многие водители, не желая восстанавливать работоспособность датчиков, устанавливают обманки. В таком случае на приборной панели не загорается лампочка ошибки по датчикам износа, а система не среагирует на критический износ. Менять колодки, в конструкции которых не предусмотрен индикатор износа, нужно в тот момент, когда плоскость рабочей поверхности сравняется с дном проточки посредине фрикционной накладки.

Как поменять передние накладки

Замена передних тормозных колодок показана на видео и описана на примере Daewoo Matiz. Поскольку устройство и принцип работы дисковых тормозов на современных легковых авто крайне схожи, инструкция и видео помогут вам заменить своими руками тормозные колодки не только на Daewoo, но и на ВАЗ, Opel, Ford, Renault, Kia и т.п.

Ослабьте колесные болты.
Поднимите переднюю часть автомобиля со стороны замены, предварительно установив с противоположной по диагонали стороны противооткатные упоры. Домкрат используйте только для поднятия и опускания авто, а на время ремонта кузов должен быть зафиксирован на упорах.
Снимите колесо.
С помощью клизмы либо шприца откачайте с бачка немного тормозной жидкости. Поскольку новые колодки будут шире изношенных фрикционных накладок, для их установки вам придется вдавить тормозные цилиндры. Откачивание предотвратит выливание тормозной жидкости из бачка вследствие изменения объема тормозной магистрали.
С помощью шлицевой отвертки немного утопите поршень. Наконечник нужно вставлять между рабочей поверхностью внутренней тормозной колодки и поршнем. Поскольку усилие для вдавливания нужно немаленькое, для создания рычага вооружитесь отверткой достаточной длины либо удлинителем.
Торцевым либо накидным ключом на 14 открутите болт нижней направляющей суппорта.
Не откручивая верхний болт, закиньте нижнюю часть суппорта кверху и зафиксируйте проволокой.
Извлеките передние тормозные колодки из скобы.

Установка

Перед установкой новых передних фрикционных накладок необходимо тщательно очистить направляющую пластину и посадочные места на скобе. Как показано на видео, лучше всего для этих целей подойдет шлицевая отвертка и металлическая щетка. Для свободного перемещения передних фрикционных накладок по направляющим пластинам сами пластинки и торцы колодок необходимо смазать высокотемпературной смазкой для суппортов.

После всех манипуляций рабочая поверхность дисков и тормозных колодок должна быть без жировых отложений, остатков какой-либо смазки.

Финальные операции по замене передних колодок:

установите направляющие пластины;
вставьте в пазы новые фрикционные накладки;
соберите суппорт и все остальные элементы в обратном к снятию порядке.

После завершения замены проверьте уровень тормозной жидкости.

Полезные советы

Еще перед откручиванием направляющих проверьте свободных ход суппортов. Они должен двигаться без перекосов, заеданий. Также внимательно осмотрите пыльники направляющих, тормозные шланги. При попадании внутрь влаги, грязи, дорожных реагентов направляющие начинают прикипать к суппорту. Затрудненное перемещение суппортов приведет к неравномерному износу колодок, дисков. Ситуация небезопасна еще и тем, что может измениться перераспределение тормозного усилия между передними колесами.

Чтобы своими руками устранить обнаруженные неисправности, рекомендуем прочитать статью «Эксплуатация тормозных суппортов». В случае ремонта важно использовать качественную смазку для суппортов.

Детали суппорта, нуждающиеся в смазке

На многих автомобилях болт направляющих откручивается шестигранным ключом, поэтому перед откручиванием необходимо тщательно очистить внутреннюю полость. Без должного количества смазки болты часто прикипают. Чтобы не сорвать грани, шестигранник должен надежно фиксироваться в пазу головки болта.
Для замены рекомендуем покупать колодки с противоскрипными пластинами. Перед установкой пластинки желательно отделить от колодок, чтобы в местах прилегания к металлической основе нанести тонкий слой специальной смазки для суппортов.

Задние барабанные тормоза

Порядок замены задних фрикционных накладок рассмотрим на примере Hyundai Accent II.

Ослабьте колесные болты.
Придерживаясь правил техники безопасности, поддомкратьте кормовую часть авто.
Снимите колесо.
Ослабьте натяжение троса ручного тормоза.
Снимите тормозной барабан.

Советы по снятию прикипевших деталей, ослаблению троса ручника вы можете найти в статьях: «Как отрегулировать стояночный тормоз» и «Как облегчить замену тормозных барабанов».

Освободите наконечник троса ручника из паза рычага ручного привода колодок.
Снимите верхнюю и нижнюю возвратные пружины.
Открутите «солдатики», удерживающие задние фрикционные накладки.
Установите наконечник троса ручника в паз рычага ручного подвода колодок.
Расположите новую накладку в предположительном месте крепления, после чего зафиксируйте ее «солдатиком».
Установите в пазы новой колодки регулятор с рычагом, после чего прикрепите к тормозному щиту, установив «солдатик».
Установите верхнюю и нижнюю возвратные пружины.

Чтобы при сборке не рассматривать растерянными глазами детали задних барабанных тормозов, еще перед разборкой сделайте фото, которые позволят беспроблемно собрать тормозной механизм.

Если вы решили менять тормозные колодки, но оставить старые барабаны, желательно спилить «буртик». В случае глубоких рытвин, неравномерного износа, барабаны перед установкой желательно проточить. После завершения работ обязательно отрегулируйте стояночный тормоз.

Колодки ручника задних дисковых тормозов

Устройство и принцип работы задних дисковых тормозов мало чем отличаются от механизмов на передней оси, поэтому и процесс замены крайне схож. Предлагаем посмотреть видео, на котором подробно показана замена задних тормозных колодок ручника на дисковых тормозах.