Как проверить и заменить регулятор давления тормозов ВАЗ-2107
Регулятор давления в зависимости от нагрузки на заднюю ось регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес.
Проверка работоспособности регулятора давления
Проверяем регулятор давления вдвоем на смотровой канаве.
Очищаем регулятор и защитный чехол от грязи. Снимаем с регулятора защитный чехол и удаляем остатки смазки с места касания поршня с концом рычага.
Помощник нажимает на педаль тормоза с усилием 70–80 кгс. Одновременно наблюдаем за перемещением выступающей части поршня регулятора.
У исправного регулятора перемещение поршня при этом должно составлять 0,5–0,9 мм.
Если при нажатии на педаль поршень остается неподвижным – регулятор заменяем.
Замена и регулировка регулятора давления
Работу проводим на смотровой канаве.
Двумя ключами «на 10» отсоединяем рычаг привода регулятора давления от тяги, соединенной с кронштейном балки заднего моста.
Головкой «на 10» отворачиваем две гайки скобы крепления рычага к кузову.
Головкой «на 10» отворачиваем крепление хомута тормозных трубок.
Головкой «на 13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна к кузову и два болта крепления регулятора давления к кронштейну.
Ключом для прокачки тормозов отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок
Снимаем регулятор давления с рычагом
Сдвинув защитный чехол, ключом «на 8» отворачиваем болт крепления скобы рычага к корпусу регулятора
Снимаем рычаг
Устанавливаем регулятор давления в порядке, обратном снятию.
После установки прокачиваем тормозную систему и регулируем его: вывешиваем заднюю часть автомобиля.
Устанавливаем расстояние 140±5 мм от конца рычага регулятора до продольной балки кузова; приподняв резиновый колпачок и ослабив два болта крепления, поворачиваем регулятор до легкого соприкосновения противоположного конца рычага с поршнем, выступающим из регулятора.
Удерживая регулятор в этом положении, затягиваем болты его крепления.
Покрыв слоем смазки конец рычага и выступающую часть поршня, устанавливаем резиновый колпачок на место.
Аналогичную работу выполняем в случае, если ослабло крепление регулятора к кронштейну.
Как убрать колдун на ваз 2107 видео
На автомобиле ВАЗ 2107 тормозная система представлена в виде дисковых тормозов на передних колесах и барабанных – на задних. В действие тормозные механизмы приводятся посредством тормозной жидкости в системе. Однако разновидность тормозной системы приводит к тому, что нагрузка на передние и задние колеса распределяется неравномерно. Первоначально нагрузка распределяется на передние колеса, а после на задние. Чтобы перераспределить нагрузку на колеса при торможении, на автомобилях ВАЗ 2107 устанавливается регулятор давления(колдун). Что это за механизм и для чего он предназначается, узнаем далее.
Основная функция регулятора
Основная функция, которую выполняет колдун, заключается в том, что при резком торможении блокировка всех четырех колес одновременно, может привести к заносу автомобиля. Чтобы исключить занос автомобиля при резком торможении, в работу включается колдун. Принцип его функционирования заключается в следующем:
- При резком торможении передняя часть автомобиля «клюет носом», в то время как задняя поднимается кверху.
- Такое торможение способствует увеличению расстояния между задним мостом и днищем.
- Рычаг от моста, который соединяется с поршнем колдуна, способствует его опусканию.
- Тем самым опускание поршня способствует перекрытию подачи тормозной жидкости на задние колеса.
Колеса при этом вращаются дальше, и не блокируются, что исключает возникновение заноса задней части автомобиля. При таком способе торможения тормозной путь увеличивается на несколько метров, однако полностью исключается вероятность возникновения заноса и юза автомобиля на дороге, что может быть еще более опасным.
Важно знать! На автомобиле ВАЗ 2107 этот регулятор располагается под днищем, поэтому негативное воздействие грязи, пыли и воды приводит к тому, что спустя некоторое время, данный узел перестает функционировать. Эксплуатировать автомобиль с неисправным регулятором не рекомендуется, так как повышается вероятность возникновения аварийных ситуаций.
Настройка регулятора давления тормозов на классике ВАЗ 2107
Для обеспечения нормального торможения автомобиля важно правильно отрегулировать регулятор. Такие устройства очень часто заклинивают, что приводит к отсутствию тормозов на задних колесах. Если это случилось, то после замены колдуна, важно правильно его отрегулировать. В противном случае, данный механизм лучше не использовать, чем применять его в неисправном виде.
Если колдун вышел из строя, то ремонту данный механизм не подлежит. Определить неисправность регулятора можно при торможении. Если при резком торможении возникает занос задней части автомобиля, то это свидетельствует о том, что колдун не работает так как нужно. Для начала рассмотрим, как отрегулировать регулятор при ослаблении болтов. Настройка устройства выполняется следующим образом:
- Прежде всего, следует загнать автомобиль на смотровую яму, и загрузить в багажник груз весом около 150-200 кг.
- После этого следует ослабить крепление болтов 1 и 2, чтобы можно было легко проворачивать кронштейн крепления.
- На следующем этапе следует отсоединить рычаг под номером 4 от тяги 7.
- На конце рычага следует закрепить приспособление под номером 3, как показано на фото выше. Стержень такого приспособления должен быть направлен вверх до упора в кузов автомобиля.
- Таким образом, настраивается расстояние 140 мм между окончанием рычага и лонжероном кузова.
- Далее следует приподнять защитный колпачок, и провернуть регулятор до момента соединения рычага с поршнем.
- Теперь нужно затянуть болты крепления, и поставить на место резиновый колпачок.
- На завершающем этапе демонтируется приспособление под номером 3, после чего осуществляется соединение конца рычага с тягой.
После этого осуществляется проверка отрегулированного колдуна. Лучше всего проверку осуществлять на повороте, при этом нужно разогнаться и резко затормозить. Если машину не будет вести, значит, устройство отрегулировано правильно.
Как убрать регулятор давления задних тормозов на классике
Чтобы удалить колдун, придется выполнить следующие манипуляции:
- Для начала следует выкрутить кронштейн тяги регулятора. Для этого понадобится два ключа на 10. После вывинчивания, необходимо демонтировать кронштейн.
- Вывинчиваются крепежные гайки скобы тяги. После вывинчивания, устройство следует извлечь.
- Ключом на 8 необходимо выкрутить два крепления тормозных трубок.
- Находим место расположения регулятора, после чего вывинчиваем три гайки и два болта крепления кронштейна регулятора давления. Кронштейн демонтируется.
- Отсоединяется подвеска глушителя, после чего его следует опустить. Через образовавшийся промежуток нужно протащить регулятор вместе с трубками и тягой, как показано ниже на фото.
- От устройства первоначально следует открутить трубку, которая идет от главного тормозного цилиндра. После ее вывинчивания необходимо заглушить ее резиновым колпачком.
- После этого вывинчивается вторая трубка, идущая от устройства к тормозному шлангу.
- Теперь регулятор считается демонтированным. Однако теперь нужно соединить две трубки. Для этого необходимо сделать трубкой один виток и прикрутить ее к тормозному шлангу. Второй вариант предусматривает использование тройника. После этих действий не забудьте прокачать тормоза. Кронштейн крепления колдуна можно вернуть на место.
- В завершении необходимо закрепить глушитель.
На данном этапе процесс удаления колдуна на автомобиле ВАЗ 2107 можно считать законченным. Таким образом, удается не только исключить вероятность неисправности тормозной системы при заклинивании регулятора, но еще и сэкономить деньги при его замене. Несмотря на то, что производитель не рекомендует эксплуатировать автомобиль без рассматриваемого устройства, однако это наиболее актуальное решение при неисправности колдуна, и многие водители так делают.
Категория: Сделать ремонт автомобиля
Характеристики автомобиля: Габариты авто следующие, длина — 3545, ширина — 1100, высота — 1965 мм. Колесная база составляет 2087 мм. Дорожный просвет 213 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 73 мм, ход поршня – 70 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 2000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 3000 оборотов в минуту.
Выложил админ: по просьбе Усамаа
Cмотрите ВИДЕО про как убрать колдуна на ваз 2107.
Рассуждение автовладельца по имени Премысл :Уже 105000 миль.Пока , так ни чего и не поменялось.
Оригинальное название: How to remove . . 2107
Дата выхода: 15. 08. 2019 года
Смех в теме: Идет игра “Что-Где-Когда”.- Вопрос прислала проститутка Маша из Владимира:”Вы находитесь в Сахаре и вдруг одного из ваших попутчиков кусает кобра прямо в член. Ваши действия?” – время пошло!Команда Друзя думала, думала и отвечает:- Мы сделаем надрез на месте укуса и отсосем яд.- Ответ неправильный! А теперь Маша скажет правильный.”Пока команда Друзя сосет, приз уходит во Владимир, а правильный ответ: в Сахаре не водятся кобры!”
Привет всем, начитавшись много всего в группах про колдуна, сделал вывод убрать его, так как на заниженной машине он просто на просто не работает, по снятие ничего сложного нет, открутить три болта крепление самого колдуна, открутить от него две трубки тормозные, одну выкинуть полностью, а другую надо согнуть так чтоб в крутить в другое место, гнуть надо аккуратно, иначе можно сломать
Recommendations
Трубку куда вкрутить надо?
Ни когда не думайте «со мной такого не случится» хорошо если не случится, а если да? Можно проездить десять лет на машине с кучей подушек безопасности и ничего не случится, а нафиг они тогда нужны?Купил машину-выкинь их сразу. Точно так же и с тормозами. ТОРМОЗА-ЭТО ТВОЯ ЖИЗНЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ!
Ну да, конструкторы автомобилей его зря придумали, просто так, делать им было нечего.
Выписка из тех документации:
Экстренное торможение автомобиля должно осуществляться с максимальной эффективностью при сохранении устойчивого движения. Эта задача решается регулированием распределения тормозных сил по осям автомобиля. За «идеальное» распределение принимается такое, при котором на всех колёсах действуют максимальные тормозные силы, равные силам сцепления колёс с дорогой. Далее такие тормозные силы будут называться «идеальными». Колёса при действии этих сил находятся на грани блокирования. Движение автомобиля считается устойчивым, если все колёса или колёса передней оси находятся на грани блокирования. Когда на грани блокирования находятся колёса задней оси, движение автомобиля неустойчивое. Сила сцепления Pφ колеса пропорциональна нормальной реакции Zк дороги на колесо
Pφ= Zкφ,
где φ- коэффициент сцепления колеса с дорогой.
При торможении нормальные реакции на колёсах изменяются: на колёсах передней оси увеличиваются, на колёсах задней оси на столько же уменьшаются. Поэтому распределение тормозных сил по осям должно быть переменным в зависимости от весового состояния автомобиля и дорожных условий, оцениваемых коэффициентом сцепления φ.
Тормозная сила Ti на колёсах i-и оси в общем виде выражается зависимостью
Ti=piKi
где pi — давление тормозной жидкости в контуре тормозов i-й оси;
Кi — коэффициент пропорциональности i-й оси.
Коэффициент пропорциональности зависит от конструкции тормозного механизма и радиуса колёс. Для каждой модели автомобиля его значение постоянное.
Соотношение «идеальных» давлений р1 и р2 в контурах тормозов передней и задней осей, при которых тормозные силы будут максимальными и все колёса находятся на грани блокирования.
Мне кажется я доходчиво объяснил?
Ну и еще вот: www.toyota-club.net/files…4-05-10_rem_zr_coldun.htm
И на закуску : autonewsmonitoring.info/p…koldun-na-avtomobile.html
А теперь давайте накидывайтесь на меня с криками, да я за рулем не первый день, да я Шумахер-профессионал. Ребята, я 15 лет назад тоже так думал, только думки поменялись после того как через крышу три раза кувыркнулся. И опытные механики потом сказали из за чего.Да я и сам потом понял, когда изучил принцип работы данного механизма и проанализировав мое дтп
Умников дохуя а мозгов нихуя, а ТЫ уверен что твой колдун рабочий а не закисший ? И что он тебя не подведет в нужный момент ? У меня были машины с колдуном и без него и разницу я не увидел в экстренном торможении тоже, скажу более того, экстренное торможение эио самое опасное, все колеса блокируются и тебя тащит прямо или в сторону
гуд. не слушай ни кого. все отлично тормозит, у меня рабочая 14 так не останавливается, как моя 07 без колдуна. никуда ничего не заносит и жопа не едет вперед. даже при резком и полном нажатие на тормоз.
Хочу тоже колдун выкинуть. Тормоза щас даже после прокачки ватные, мне кажется что причина колдун. Стоит его выкидывать ?
я выкинул и не жалею. тормозит лучше, что летом, что зимой.
А нужно что то покупать или он просто снимается и соединения без доп узлов можно закрепить ?
шланг с колдуна выкручиваешь и вкручиваешь в тройник, от которого на колеса трубки идут. все.
Ок понял, ну что ж буду пробовать )
я выкинул и не жалею. тормозит лучше, что летом, что зимой.
и как вы таково добиваетесь? задок легче в момент торможения и вообще-в юз будет хватать зад а перед будет притормаживать, ездил я без колдуна нифига не лучше
Схема тормозной системы ВАЗ 2107 – ее устройство, принцип работы и неисправности
Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем цикл статье об устройстве автомобиля. Сегодня очередь дошла до тормозов – система, отвечающая за безопасное движение автотранспорта. Для простоты понимания, ее устройства рассмотрим на примере тормозной системы ВАЗ 2107.
Почему для примера взяли именно ее? – Потому что, на Жигулях классического семейства установлена самая простая схема, которая может быть в современных автомобиля. Здесь нет никаких электронных помощников, ни антиблокировочной системы и разнообразных датчиков, только водитель, педаль и тормозные механизмы. А принцип работы тормозов во всех авто одинаковый, поэтому будем двигаться от простого к сложному.
Рассмотрим устройство, схему и принцип работы всей тормозной системы и каждого ее узла в отдельности. По традиции урок «приправив» познавательными видеороликами и скриншотами с подробными объяснениями. Начнем с азов, как вообще работает тормозная система автомобиля.
Ликбез, как работают тормоза в авто (простой пример)
Различают пневматические тормоза и гидравлические. В легковых авто используют гидравлическую систему. Именно о ней поговорим.
На оси автомобиля находятся подшипники, на которых насажена ступица колеса, к которой болтами или гайками прикручивается колесо. Чтобы колесо могло замедляться, должен быть тормозной элемент, который жестко соединен с ним. Этим элементов является тормозной диск, который присоединен к ступице колеса. При вращении колеса он также крутится со ступицей.
Чтобы его остановить, применяют тормозные колодки с фрикционными накладками, которые зажимают его между собой. Чем сильнее они прижмутся к диску, тем сильнее между ними сила трения, которая быстрее замедляет диск, а значит колесо, вплоть до полной остановки.
Колодки прижимают поршни, расположенные в тормозных цилиндрах. На одно колесо две цилиндра. Они находятся по бокам диска и сжимают его, как в тисках зажимают заготовку. Цилиндры расположены на суппорте. Он крепится к оси автомобиля, поворотному кулаку.
Для перемещения поршней в цилиндрах используется жидкость, которая передает усилие от педали тормоза к ним. Поэтому в систему добавлены тормозные трубки, по которым «течет» жидкость и главный цилиндр с поршнями, сжимающий ее.
Принцип работы тормозной системы
- Жмем на педаль тормоза
- Она закреплена штоком с поршнем главного тормозного цилиндра (ГТЦ)
- Усилие от педали через шток передается на поршень, который сжимает тормозную жидкость, находящуюся в трубках и цилиндрах
- Энергия сжатия передается на рабочие цилиндры, которые перемещают поршни вместе с тормозными колодками к диску. Он начинает притормаживать.
Чем сильнее нажмем на педаль, тем сильнее сожмется тормозная жидкость и тем большее энергии передастся колодкам, а значит, быстрее будет тормозить автомобиль, вплоть до полной остановки.
Принцип работы прекрасно продемонстрирован в видеоролике ниже:
Схема тормозной системы ВАЗ 2107
В вазовских моделях классического исполнения 2101-2107 используется двухконтурная система тормозов. Первый контур отвечает за торможение передних колес, второй – за задних. Они не связаны друг с другом. Это нужно для обеспечения безопасности движения. В случае, если откажет первый контур, то остановится вам поможет второй или наоборот.
Устройство и основные компоненты системы
- Главный тормозной цилиндр
- Бачок запаса тормозной жидкости
- Вакуумный усилитель тормозов
- Шланги и трубки
- Передние тормозные механизмы: суппорт, цилиндры, колодки, диск
- Задний механизм: рабочий цилиндр, барабан, колодки
- Ручной (стояночный) тормоз: рычаг в салоне, тросы, рычаг привода колодок в задних барабанах
Рассмотрим каждый элемент подробно.
Главный тормозной цилиндр
Он отвечает за передачу усилия нажатия педали к тормозным механизмам колес. Состоит из:
- Цилиндра, который мысленно можно разделить на две части
- Поршней, по одному на каждую часть. Уплотнительных манжет на них, чтобы среда, которую нужно сжать, не перетекала по поршню
- Пружин, возвращающие поршни в исходное положение и передающие силу нажатия от одного к другому поршню
- Пыльник, защищающий полость цилиндра от попадания грязи и вытекания из него тормозной жидкости (в случае повреждения манжет)
На корпусе есть пять штуцеров. Три из них соединены трубками с тормозами колес, два – с бочонком запаса тормозной жидкости. Вы можете спросить: «Почему контура два, а штуцеров три»? Два штуцера, они расположены рядом друг с другом, нужны для подачи жидкости на первый контур передних колес, по одной трубки на каждое колесо. На второй контур, на заднюю ось, идет одна, которая разделяется тройником на два задних тормозных механизма.
Принцип работы
- Водитель жмет на педаль тормоза.
- Через рычаг, диафрагму вакуумного усилителя, сила нажатия передается на поршни главного тормозного цилиндра.
- Первым в работу вступает поршень, расположенный в первой части цилиндра. Он сжимаем жидкость, повышается давление в первом контуре, то есть, в системе передних тормозных механизмов
- Это давление выталкивает передние тормозные цилиндры, которые прижимают колодки к тормозному диску. Начинается процесс торможения
- По мере утапливания педали, сила нажатия первого поршня увеличивается. Она передавливает пружину, находящуюся между первым поршнем и вторым. Сила нажатия передается второму, который начинает перемещаться и сжимать тормозную жидкость в цилиндре.
- Повышается давление во втором контуре. Оно передается на задние тормозные механизмы
- Поршни рабочих цилиндров, которые находятся в барабанах задних колес, выталкиваются этим давлением и разводят задние колодки. Они прижимаются к барабану и в работу замедления вступают задние колеса.
Отпустив педаль тормоза, вся конструкция возвращается в исходное положение. Поршни главного цилиндра отходят на исходную позицию, давление в контурах уменьшается. Поршни рабочих цилиндров утапливаются во внутрь, освобождая колодки и тормозные диски.
В каждую камеру главного цилиндра подводится шланга с бочонка запаса жидкости. Это нужно для восполнения потерь в системе, если где-то есть утечки. Поэтому нужно постоянно контролировать уровень в бочке. Для этих целей в нем установлен поплавок, опускаясь ниже определенного уровня, замыкает электрические контакты и на приборной панели загорается сигнальная лампа о низком уровне тормозной жидкости.
Видео демонстрация принципа работы главного тормозного цилиндра Ваз 2107:
Неисправности
Основная проблема – выработка во внутренних стенках цилиндра и износ уплотнительных манжет. Вследствие этого, тормозная жидкость не сжимается с достаточным усилием, чтобы полностью передать силу нажатия педали на механизмы колес. Водитель чувствует, что педаль стала вялой. Чтобы сильнее затормозить, нужно глубже придавить педальку. При сильном износе она может провалиться полностью в пол и тогда тормоза пропадут вообще.
Реже всего ломаются внутренние пружины. На моей практике подобных случаев еще не было.
Пересыхают и лопаются уплотнительные кольца штуцеров. В этом случае неисправность можно увидеть визуально – весь главный тормозной цилиндр будет мокрый, тормоза потеряют «хватку». Часть давления будет выходить наружу, а не тормозные механизмы.
Такая же участь может постичь пыльник. Корпус вакуумного усилителя будет мокрый, но эффективность сильно не снизиться. Поэтому только визуальный осмотр и снижающийся уровень в бачке укажет на неполадки.
Вакуумный усилитель тормозов
Это устройство, помогает тормозить, то есть, водителю легче нажимать на педаль тормоза. Чтоб это понять, просто сравните, с какой силой нужно продавить педаль тормоза до конца на заведенном двигателе и заглушенном. Когда нажимать легче? Правильно, когда мотор работает. Как это получается? – Для понимания процесса, рассмотрим конструкцию и принцип работы вакуумного усилителя в следующих статьях, чтобы не растягивать этот урок до бесконечности.
Передние тормоза
На Ваз 2106-2107 и всех классических моделей Жигули, на передней оси расположены дисковые тормоза. Их считают более эффективными, чем барабанные. Если вспомнить конструкцию главного тормозного цилиндра, то первый контур, отвечающий за торможение передом автомобиля, расположен ближе к штоку педального узла, а значит, он первый срабатывает. Это сделано в угоду безопасности, чтобы задние колеса не пошли юзом при разгруженной корме машины.
Читайте также: Скрипят тормоза при торможении на машине – разбор основных причин скрипа и советы как его устранить
Конструкция
- Суппорт. Крепится к поворотному кулаку передних колес
- Двух цилиндров
- Тормозных колодок
- Тормозного диска, закрепленного на ступице колеса.
Как работают
При нажатии на тормоз срабатывает поршень в первой камере главного цилиндра. Энергия сжатия жидкости передается по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту, по бокам которого находятся цилиндры. В них тормозная жидкость начинает выдавливать поршни наружу, которые прижимают колодки к диску. При соприкосновении, в результате трения, диск начинает замедляться вместе с колесом. Чем сильнее жмем на педаль, тем сильнее выдавливаются поршни из корпусов цилиндров – сильнее торможение.
Водитель отпускает педаль тормоза, поршень ГТЦ возвращается в исходное положение. Давление в магистралях снижается до 0 и поршни утапливаются во внутрь цилиндров, освобождая диск от «плена» колодок. Система возвращается в исходное состояние и колеса свободно крутятся.
Неисправности и их признаки
Не герметичность тормозных трубопроводов и шланг. Определятся визуальным осмотром от главного цилиндра до суппортов. Утечку можно определить по потекам, помокрению трубок и мест их соединения. Часто от износа трескаются шланги, из которых вытекает «тормозуха». Достаточно посмотреть на нее, если на поверхности есть следи растрескивания, то обязательно заменить тормозной шланг.
Заклинивание и разрыв пыльников тормозных цилиндров. В первом случае признаки можно выявить при диагностике передних тормозных цилиндров. Во втором – потеря эффективности торможения. «Мягкая» педаль тормоза и визуальный осмотр суппортов. Если на них будут потеки – течет цилиндр. Для определения какой, нужно снимать суппорт со ступицы, и определяться какой из них.
Рекомендация. В случае заклинивания можно расходить поршень, но желательно заменить тормозной цилиндр. Рано или поздно этим придется заняться, если он один раз заклинил, то где гарантия, что это не случится повторно, но уже на трассе в поле? В случае разрыва пыльника можно использовать ремкомплект. Но, зная качество современных запасных частей, особенно «расходников», желательно не заморачиваться с его ремонтом, лучше поставить новый, проверенного производителя.
Скрип при торможении из передней части авто, потеря эффективности передних тормозов. Если ранее перечисленные способы диагностики не показали неисправность, то возможно стоит проверить колодки. Толщина фрикционной накладки на них недолжна быт менее 1,5 см. Бывают случаи, что эти накладки разваливаются на части или изнашиваются в «ноль». В таком случае их нужно менять.
Рекомендация. Менять тормозные колодки на ваз, как и на любой другой машине нужно только парой. Таким образом, они равномерно будут притираться и изнашиваться.
Писк передних тормозов может быть вызван большим износом тормозного диска. Визуально определяемся, если есть глубокие борозды на его поверхности или глубокая выработка – меняем его.
Задние тормозные механизмы
На Жигулях классического семейства 2107 и других, используется барабанная система тормозов. Потому что ее установка объясняется экономией и снижением общей стоимости машины. Тем более, ВАЗ прошлых лет не обладал большими скоростями, поэтому ставить задние дисковые тормоза было не целесообразно, хотя их эффективность выше.
Конструкция
- Барабан. Он состоит из двух частей: первая крепится на оси (неподвижная), вторая – на ступице, вращается вместе с колесом
- Тормозные колодки
- Рабочий тормозной цилиндр
- Стяжные пружины
- Распорная пластина
- Рычаг стояночного тормоза
Принцип работы
Чтобы активировать полноценно задние тормоза, водителю нужно сильнее придавить на педаль. В этом случае начинает работать второй поршень ГТЦ и активируется другой тормозной контур, отвечающий за передачу усилия к тормозным механизмам задних колес.
Давление в рабочем цилиндре (он здесь один) раздвигает поршни, которые находятся по бокам. Они упираются в тормозные колодки, разводя в сторону их верхнюю часть. Колодки усажены на опорные стойки. Они могут проворачиваться на них и двигаться влево или вправо. То есть, верхняя часть разводится в сторону, нижняя, проворачиваясь на них, пытается свестись. Но, нижними краями колодки упираются в заклепки, сила поршней перемещает их на опорных стойках в сторону крышки барабана, и они равномерно прилегают всей своей поверхностью к подвижной части барабана, которая соединена с колесом и под действием силы трения происходит замедление задней оси.
Отпустив педаль, снижается давление в тормозной магистрали и цилиндре. Поршни возвращаются в исходные положения (утапливаются во внутрь), а колодки, под действием возвратных пружин сходятся, отодвигаясь от крышки барабана. Эти пружины не позволяют самопроизвольно двигаться колодкам, притормаживая ступицу.
Видео как работают задние тормоза на «семерке»:
Неисправности
«Болячки» такие же, как у передней тормозной системы. Из-за особенностей конструкции, к ним добавляются новые.
- Облом или растяжение прижимных пружин. В этом случае задняя ось самопроизвольно начнет подтормаживать
- Трещины, сколы внутренней части барабана. На ней может скапливать грязь, образовываться ржавчина, которая может заклинить колеса, хотя колодки будут сведены, так как между ними и крышкой барабана миниатюрный зазор
Ручной (стояночный) тормоз
Его название говорит само за себя. Он нужен для предотвращения скатывания автомобиля во время стоянки.
Конструкция
- Рукоятка или педаль в салоне автомобиля
- Тросы с регулировочным элементом
- Рычаг, который находится в корпусе заднего тормозного элемента, соединенный тросами с салонным рычагом
- Распорная планка колодок
Как он работает
При «натягивании» рукоятки в салоне, постановки авто на стоянку, через тросовую связь перемещается рычаг внутри барабана. Он соединен с одной из колодок подвижной осью (вокруг ее он может проворачиваться). Распорная планка упирается одной стороной в рычаг «ручника», второй в противоположную колодку. Рычаг имеет специальную форму, которая при его движении заставляет сдвигаться противоположную колодку в сторону тормозного барабана. Колодка упирается в крышку барабана, блокируя колесо.
Чтобы авто самопроизвольно не снялось со стояночного тормоза, рукоятка оборудована системой блокировки, которая срабатывает при ее поднятии вверх. В случае ножного варианта – при нажатии ногой на педаль. Чтобы разблокировать рукоять, нужно на ней нажать кнопку и ее можно свободно опустить вниз. При этом рычаг в барабане вернется в исходное положение, освободив колодки, которые сомкнутся под действием возвратных пружин.
Наглядное видео принципа работы стояночного тормоза и рабочего цилиндра на Жигулях:
«Колдун» или регулятор тормозных усилий
Он предназначен для регулировки силы срабатывания задней тормозной системы Ваз. Это нужно для того, чтобы в случае экстренного торможения с разгруженной задней осью, корма автомобиля не «пошла» юзом. Считается, если задний мост сильно загружен, то эффективность задних тормозов будет выше, за счет более сильного прижатия колес к поверхности. Значит вероятность заноса ниже, а торможение лучше.
Именно из-за того, что не всегда понятно как он регулирует усилия, передаваемые тормозам, его прозвали в народе «колдуном». Подробно рассмотрим принцип его работы, из чего он состоит и как его настраивать в следующих уроках, не забывайте подписаться.
Заключение
Как видите, в тормозной системе Ваз 2107 и других классических моделей ничего нет сложного. Принцип ее работы схож с автомобилями других производителей, за исключением использования ABS. Хочется заострить внимание читателей, что нужно ответственно относиться к тормозам и чаще проверять все компоненты системы на их работоспособность. От этого зависит жизнь и здоровье не только вас и ваших пассажиров, но и других участников движения.
Если обзор стал полезным для вас, то ставьте лайки, делитесь с друзьями. Если обнаружили неточности в тексте – пишите об этом в комментариях. Всем удачи!!!
| Тормозная система Проверка трубопроводов Проверяем усилитель тормозов Регулировка тормоза и педали Регулировка ручного тормоза Состояние регулятора давления Положение регулятора давления Удаляем воздух из тормозной системы Поломки тормозной системы Кронштейн крепления педалей Передние тормоза Задний тормоз |
Слышал что если убрать регулятор давления с задних тормозов в ваз 2107
тут каждый второй про юз и занос говорил, поверь, это чепуха из области теории, а в практике всё подругому. Ничего не заносит если тормозной баробан и калодки в ХОРОШЕМ состоянии ну и конечно надо чувствовать машину. Убирай этот аппендикс.
Не совсем так Будет на пустом авто тормозить постоянно на юз задние колеса
снимай колдуна. ничего страшного. они больше года не живут. есть такая болезнь-дзарджавелли
Сними колдун, поставь АБС.
Ну не знаю как на 7-ке я на 9-ке убирал и ниче. Я лично разницы вообще не почуствовал.
Нет, шланги обрывать не будет, так как это не взаимосвязано. А вот то что машина на торможении будет выходить из под контроля — это на все сто процентов. Мощность задних тормозов избыточна для штатной ширины резины, настроек подвески и развесовки.
ерунда. Обрывать не будет. А вот занести на скользком при торможении — запросто. Задние колеса не должны никогда входить в юз — иначе зад закрутит. Регулятор за этим и следит — если при торможении морда опускается, он ослабляет тормозное усилие на заду, не давая скользить задним колесам
снимайте смело! Ведь он перераспределяет давление тока на груженой машине
что написано в правилах? получается вмешательство в тормозную систему! — нарушение! в КБ ВАЗ тоже не лохи сидят и не просто так хлеб едят! если придумано — значит должен колдун присутствовать! даже если он не работает, то хоть при обрыве шланга один контур будет работать точно (так сделано на 08-099)!!! да, зад заносит! если тормозишь на большой скорости, и не важно это асфальт или лед! я и на щебне юзом катался- непредаваемый экстрим! ты же не спортсмен! нах те эти нужны переделки?
шланги не оборвёт. но безопасности не добавит.
Оставлять регулятор. Уберешь накроеться вся тормозная система.
уже 6 лет без него и все отлично
снимай и не думай
Выбрасывай его! У нас весь город без них ездит. А в кювет можно улететь и с шипами, с АБСом и с колдунами.
Колдуна не зря придумали очень нужен .
Лучше оставить
Снятие, замена и регулировка регулятора давления Ваз-2107
Замена и регулировка регулятора давления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Работу проводим на смотровой канаве.
Двумя ключами «на 10» отсоединяем рычаг привода регулятора давления от тяги, соединенной с кронштейном балки заднего моста.
Головкой «на 10» отворачиваем две гайки скобы крепления рычага к кузову.
Головкой «на 10» отворачиваем крепление хомута тормозных трубок.
Головкой «на 13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна к кузову и два болта крепления регулятора давления к кронштейну.
Ключом для прокачки тормозов отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок.
Снимаем регулятор давления с рычагом.
Сдвинув защитный чехол, ключом «на 8» отворачиваем болт крепления скобы рычага к корпусу регулятора.
Снимаем рычаг.
Устанавливаем регулятор давления в порядке, обратном снятию. После установки прокачиваем тормозную систему и регулируем его:
вывешиваем заднюю часть автомобиля. Устанавливаем расстояние 140±5 мм от конца рычага регулятора до продольной балки кузова;
приподняв резиновый колпачок и ослабив два болта крепления, поворачиваем регулятор до легкого соприкосновения противоположного конца рычага с поршнем, выступающим из регулятора. Удерживая регулятор в этом положении, затягиваем болты его крепления. Покрыв слоем смазки конец рычага и выступающую часть поршня, устанавливаем резиновый колпачок на место.
Аналогичную работу выполняем в случае, если ослабло крепление регулятора к кронштейну.
HdSxozARNdCZoZ0rmlIZmTSTN29TNdkrbraqebaqo3I5Ndk9etIUo3AwmLs6nl5wnl5SFlEwN2GVh4OUMDIuhRk4gDA4h3QSnlOuOBu0gBAypbefebaqebAsmLIQFlCsFlGwnlKxOB0rm2cWoDKrFJcZgBk2hJgZgBm4GJszhBarbraqebaqMdC0mj1QMb1ZNd90HjeZhBi4hBq0gZg4eR48F2SxoZ4=