Установка сигнализации на ВАЗ-2106
Несмотря на то что современные российские дороги буквально кишат иномарками, автомобили концерна ВАЗ до сих пор пользуются огромным спросом среди населения. Это обусловлено целым рядом факторов, например дешевизна, надёжность, простота в эксплуатации, наличие запчастей и т. д. В связи с этим будет очень актуально поговорить о том, как устанавливается сигнализация на ВАЗ-2106 – одну из самых популярных моделей серии.
Выбор сигнализации
Новейшие охранные системы предназначены для автомобилей любых марок и притом предлагают владельцам высокий уровень безопасности. Однако, учитывая уникальные особенности ВАЗ-2106, необходимо уточнить у продавца комплектацию сигнализации, чтобы система работала на все 100%. Стандартная комплектация включает в себя следующие компоненты:
- блок сигнализации;
- сирена;
- активатор;
- комплект проводов.
Особенности установки
Следует обратить внимание, что противоугонная система может быть установлена на ВАЗ-2106 двумя различными методами. В первом случае монтаж блока осуществляется непосредственно в шумоизоляцию моторного отсека (узел педалей). Отличительным фактором подобной инсталляции считается установка блокировочного узла в непосредственной близости от замка зажигания, а датчики удара закрепляются с помощью стяжек. Это значительно упрощает процедуру монтажа и позволяет сделать его собственными руками.
Во втором случае потребуется снятие панели. Этот способ установки позволяет сделать расположение блока более функциональным и правильным, хотя на сам монтаж потребуется больше времени. Стоит отметить, что именно этот способ является наиболее оптимальным для современных систем, которые способны улавливать даже незначительные вибрации. В конечном счёте это гарантирует сохранность авто.
Меры предосторожности
Устанавливая подобную систему своими руками, автомобилисту следует проявить максимум осторожности, чтобы не повредить проводку. Такие ультрасовременные модели противоугонных установок, как сигнализация старлайн, позволяют значительно упростить установку и сделать её безопасной для внутренних компонентов ЭБУ. Однако не следует забывать про элементарные правила: на блоке всегда должен быть «плюс»; световая индикация должна быть объединена со штатной проводкой; все соединения необходимо тщательно заизолировать. Подобные меры позволят добиться максимального результата: ВАЗ-2106 будет эффективно реагировать на любое физическое и механическое воздействие. В случае возникновения трудностей можно обратиться к опытному автомеханику.
🚘 Установка центрального замка на ВАЗ 2106
Как и обещал вчера, сегодня буду продолжать рассказ о установке купленного дополнительного оборудования, в частности центрального замка. Стоит отметить, что производится будет вариант установки без использования сигнализации, вариант с сигнализацией я надеюсь будет рассмотрен позже.
Niteo-CL-4-l
При установке центрального замка хоть на ВАЗ 2106 хоть 2115, можно пойти двумя путями:
- Устанавливать центральный замок вместе с сигнализацией, предварительно выбрав сигнализацию, которая способна управлять актуаторами в дверях напрямую, без использования блока управления центральным замком. Можно конечно использовать и блок управления, но это будет немножко дороже стоить по деньгам. (Экономия порядка 30грн, иногда больше)
- И устанавливать используя блок управления ЦЗ, он даст возможность подключится к практически любой сигнализации. На фото это черная коробочка. Также этот блок необходим, чтобы замыкать все двери поворотом ключа одной — водительской. О этом сегодня и поговорим.
Также с начала хотелось бы сказать, что установка центрального замка подразумевает исполнение сборочно-разборочных работ, а также работу с электричеством, режущими инструментами и тп. Проявляйте осторожность!
Теория работы: Если рассматривать все в теории, то в установке центрального замка в ВАЗ 2106 нет ничего сложного, достаточно разместить и закрепить блок управления, протянуть провода по салону, установить актуаторы в двери и вуаля все работает! Но на практике все несколько сложнее.
Ниже я приведу своего рода инструкцию, не обязательно исполнять все до буквы написанной, это скорее всего просто рекомендации и маленькая часть моего скромного опыта. Например такие пункты как — «разместил блок там-то», «удалил механизмы и сами щепки» — это мои личные похоти, что ль. Вы можете этого не делать. Я старался идти по наилегчайшему пути.
Установка центральных замков на ВАЗ 2106
Установку можно разделить на такие не сложные подпункты:
- Прежде всего необходимо проверить работоспособность всего комплекта, это очень сэкономит время в некоторых случаях
- Отключить массу от аккумулятора!
- Размещение и крепеж блока управления ЦЗ в салоне (отмечу, что для правильной работы ЦЗ очень желательно, а то и обязательно, размещение блока управления в салоне)
- Протягивание проводов по салону, подключение питания ЦЗ к бортовой сети автомобиля
- Установка акуатора в водительскую дверь, затем во все остальные.
По всем пунктам. Первое, рекомендую перед установкой подключить весь комплект к аккумулятору и проверить его работоспособность.
Проверка работоспособности проводится довольно легко — достаточно соединить все актуаторы с комплектом проводов (соединяем синий к синему, зеленый к зеленому и тд), в водительскую дверь устанавливается актуатор с пятью проводами, он же управляющий. Замечу что все актуаторы должны были вытянуты на весь ход, после подключить БУ (блок управления) к аккумулятору. Теперь достаточно опустить шток управляющего (с 5 проводами) актуатора и все остальные также должны втянуться внутрь. Если вытянуть шток управляющего — соответственно все актуаторы должны выдвинуться.
Согласно рекомендациям производителя, я искал место для размещения БУ в салоне автомобиля, судя по длине проводов, оно рассчитано у ног водителя или в крайнем случае под панелью приборов. Под панелью приборов ему делать нечго, там и так неразбериха:). Было принято решение разместить БУ у ног водителя, с левой стороны под декоративной накладкой. Есть фото, но очень плохого качества, так как было темно и не было вспышки:(.
Здесь я разместил БУ
При таком размещении блока управления центральным замком провода на сторону переднего пассажира, именно этого центрального замка я бы рекомендовал тянуть по полу, приподняв ковровое покрытие обивки салона. По левой стороне также потребуется демонтировать пластиковый (дюралевый) порожек — накладку на пороге в проеме двери. Это необходимо для того, что бы стало возможным протащить провода на правую сторону и на задние двери, до средней стойки. Забегая вперед, скажу, что питание я подключил под панелью приборов. На проводе блока управления центральным замком был установлен предохранитель (производителем) номиналом 10А, что являлось большим плюсом. Старайтесь разместить БУ таким образом, что бы он не мешал накладке свободно лечь на место.
Первым я начал устанавливать актуатор в водительскую дверь, сюда устанавливается тот, который имеет пять проводов. На фото есть часть процесса.
Так был установлен акутуатор в водительскую дверь
Вот сюда я установил актуатор водительской двери
Я не говорю что это истинно-правильный вариант, вы в праве предложить свои, но он подошел как нельзя лучше, еще одной причиной было то, что в водительской двери у меня установлен бесшумный замок от зубил. Как видно на фото, я прикрутил монтажную пластину к актуатору (которая идет в комплекте) и воспользовался готовыми отверстиями в двери, не делая новых. Также таким образом шток моторчика был прямо напротив оси перемещения щебка двери, который кстати остался один у меня на водительской двери.
Крепление актуатора водительской двери
Так закрепил сверху
Что касается механической части, то электропривод я присоединил к тяге салонного щебка, так проще и действеннее.
Крепеж штока актуатора
Крепеж
Эта тяга была перерезана и сварена при установке бесшумного замка, если у вас обычные замки ничего резать не нужно. Зажим используется с комплектации центрального замка. Далее необходимо вставить тягу (из комплекта) которая похожа на спицу, ее можно укоротить, что бы она сверху ни во что не упиралась. Затем необходимо вытянуть сам актуатор максимально вверх, в этот момент дверь отперта, и в таком положении зафиксировать регулировочный винт. У вас получится что-то вроде этого:
Собранный механизм
После этого можно проверить запирается ли дверь ключем, не мешает ли что внутри двери, как опускается стекло и пр. Если все нормально, то можно подключить провода, не проводя их через стойку и дверь, имитировать закрытие дверного замка, подключить аккумулятор и попробовать замкнуть дверь ключем. Если все работает, то актуатору потребуется только легкий толчек, после чего он втянется внутрь сам. Если все нормально, то можно заняться проводкой.
Проводить провода необходимо через резиновую трубочку, которая соединяет дверь со стойкой. Если у вас таковой не имеется, то понадобится сверло на 13мм и трубка-гофра. Сверлятся отверстия в двери (побольше) и в стойке. Все получится приблизительно так:
Прокладка проводов со стойки в дверь
По двери провод прокладывается как ваша душа пожелает, если будет лишний, то его можно смотать в аккуратную бухту и стянуть стяжкой, которыми кстати очень удобно крепить провод внутри двери.
Совет. Тщательно следите, что бы провода центрального замка не терлись и не касались троса стеклоподъемника, иначе у вас есть все шансы вывести из строя ЦЗ.
У меня провод расположился как на фото ниже. Правую переднюю дверь описывать не буду, так как она практически одинакова с левой, принцип тот же, замечу что я убрал щебки со всех дверей, оставив только водительский, которым можно запереть все двери изнутри.
Спасибо за подписку!
Расположение проводов в двери
Задние двери я решил упростить конструктивно — убрал весь механизм, который запирал дверь изнутри, откусив плоскогубцами от него маленькую часть:
Часть старого запорного механизма
Эта часть с яблоком на конце нужна для того, что бы соединить актуатор с самим механизмом замка. Положение замка выбиралось с таким расчетом, чтобы он не мешал опускаться стеклу. Установка аналогична передней двери: крепим, вытягиваем за шток до упора, завинчиваем зажим и … можно испытать его. Для этого подключаем провода, захлопываем дверь, закрываем водительскую дверь — задняя дверь тоже должна захлопнуться. Фото:
Установка монтажных пластин под актуатор задней двери
Собранный механизм в двери
Что касается проводов, то тут пригодится дрель, сверло 13мм, понадобится сверлить и стойку с одной стороны и дверь напротив. Главная задача — обеспечить скольжение провода в гофре, а не его залом.
Надеюсь вам был полезен мой небольшой пост по установке центральных замков на ВАЗ 2106, я не брал во внимание мелочей, разборки-сборки дверей и тп. Это должен знать каждый:) В будущих постах установим акустику в двери и магнитолу в бороду. Спасибо за внимание!
пошаговая инструкция (видео и фото)
Электронные устройства в современных автомобилях выполняют многие функции, в том числе и защитные. Без сигнализации сейчас не обходится практически ни одно транспортное средство. Необходимое оборудование поставляется в виде комплекта и установить его возможно своими силами без привлечения специалистов. Потребуется только схема подключения и правильное размещение датчиков и реле, строго придерживаясь инструкции можно избежать аварийной ситуации.
Установка системы на автомобиль ВАЗ 2107 производится с применением слесарного инструмента:
- пассатижи;
- отвертки;
- ключи гаечные;
- дрель электрическая.
Для проведения проверок реле и правильности монтажа понадобится измерительный прибор – тестер. Устанавливая сигнализацию, следует предусмотреть введение в цепь управления аварийной кнопки. Она необходима для отключения системы в случае утери брелка, монтажная схема поможет разобраться в порядке подключения компонентов.
Подготовка к работам
Установка системы на автомобиль модели ВАЗ 2107 начинается с неполной разборки салона. Порядок выполнения работ следующий:
- С дверей демонтируется обивка: отверткой с крестообразным наконечником выкручивается крепежный винт. С панели снимаются ручки опускания стекла и открывания дверей, а также подлокотник.
- Снимается вертикальная часть центральной консоли, для этого необходимо выкрутить все крепежные винты.
- С рулевой колонки снимается пластиковый чехол, это необходимо для получения доступа к замку зажигания и кнопке управления штатной сигнализации аварийной.
Прежде чем поставить систему необходимо проверить ее работоспособность, собрав на столе и подключив к аккумулятору.
Сигнализация обычно покупается в магазине, при этом обязательно проверяется комплект поставки. В него входит: центральный блок, исполнительное реле, соленоиды центрального замка, провода с наконечниками и концевые выключатели. Перечисленное оборудование аварийной системы нужно разместить в салон скрытно таким образом, чтобы оно не было легкодоступным. Если установка и подключение выполняется своими силами, следует внимательно изучить инструкцию.
Монтаж компонентов и прокладка цепей
Размещение блоков с реле на автомобиле ВАЗ 2107 производится обычно центральной панелью. Предварительно к прибору подсоединяются провода как того требует схема подключения. Затем центральный блок укладывается на место и приклеивается к панели изнутри руками, либо крепится саморезами. Провода прокладываются под декоративными панелями и накладками к точкам установки исполнительных устройство и датчиков.
Установка на автомобиле ВАЗ 2107 компонентов системы своими руками выполняется в такой последовательности:
- В дверях монтируются соленоиды таким образом, чтобы тяги замка могли перемещаться под их воздействием. Схема, по которой монтируется сигнализация, обычно содержит поясняющие рисунки облегчающие работу.
- После того как установка магнитов завершена производится их подключение посредством проводов из комплекта.
- В цепь зажигания устанавливается реле, что делает невозможным запуск двигателя при включенной системе. Отключение его осуществляется аварийной кнопкой.
- В моторном отсеке как то предусматривает, схема монтируется динамик.
По завершении всех работ на ВАЗ 2107 проводится проверка работоспособности устройства и монтаж панелей в порядке обратном снятию.
Установка Аварийной сигнализации на ВАЗ 2101
Для начала снимаем торпеду, так как конструкторы ВАЗ, в свое время сэкономили на проводах и многих, по длине, просто хватает только на то, чтобы подключить штатный элемент. Для этого производим следующие действия:
Выверните винты крепления и снимите облицовочный кожух вала рулевого управления, накладки стоек ветрового стекла.
Снимите комбинацию приборов.
Отсоединяя провода от лампы освещения вещевого ящика, отверните винты крепления боковины вещевого ящика к панели приборов, винты крепящие днище вещевого ящика и снимите его.
Выверните четыре винта нижнего крепления панели приборов к поперечине передка. Через проемы вещевого ящика и комбинации приборов отверните четыре гайки верхнего крепления панели к передку.
Снимите ручки с рычагов управления отопителем, для чего в месте соединения ручки с рычагом отогните плоским тонким инструментом у верхней ручки нижнюю часть, а у нижней – верхнюю.
Отсоедините провода от выключателей подсветки приборов, габаритов и отопителя.
Выверните два винта крепления рычагов управления отопителем.
Снимите панель приборов.
Установка панели приборов проводится в обратном порядке.
Схема прерывателя поворотников на ВАЗ 2101 и их модификаций имеет следующий вид:
Обозначения на схеме:
Передние указатели поворота.
Повторители указателей поворота на передних крыльях.
АКБ.
Генератор.
Замок зажигания.
Колодка предохранителей.
Реле прерыватель указателей поворота.
Индикаторная лампа в комбинации приборов.
Подрулевой переключатель поворотников.
Указатели поворота в задних фонарях.
В качестве схемы для подключения используем схему от ВАЗ 2106 с шестиконтактной кнопкой, включения аварийной сигнализации. Мы немного изменим эту схему, общий вид останется тот же, но мы будем использовать другие узловые точки. (Это делается для упрощения монтажа и никак не влияет на работоспособность) Эта схема имеет следующий вид:
Обозначения на схеме:
Передние указатели поворота.
Повторители указателей поворота на передних крыльях.
АКБ.
Генератор.
Замок зажигания.
Колодка предохранителей.
Дополнительная колодка предохранителей.
Реле прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота. *
Индикаторная лампа в комбинации приборов.
Кнопка включения аварийной сигнализации. *
Указатели поворота в задних фонарях.
Нумеровка контактов реле по схеме (слева — направо) 4-2-1-3
Нумеровка контактов кнопки по схеме (сверху — вниз) 4-2-8-1-7-3
Порядок выполнения работы:
Можно использовать и старое реле, подключив его так как на схеме 2106, но в оригинальном реле 2101 используются устаревшие технологии и оно очень чувствительно к изменению нагрузки, поэтому ниже описывается процесс с заменой реле.
Снимаем старое реле указателей поворота, для чего отвинчиваем гайку его крепления к панели передка, и отсоединяем от него три провода. (цвета проводов должны соответствовать цветам на схеме 2101)
Чтобы не потерять гайку – сразу ставим на это место новое реле и слегка навинчиваем гайку. (не затягиваем)
Надеюсь, что вы уже определились с тем, куда вы будете устанавливать кнопку включения аварийной сигнализации… Если нет, то определяйтесь скорее, потому что мы начинаем прокладывать провода и тянуть нам их туда, где будет кнопка включения аварийки. У меня кнопка размещена в консоли для приемника от ВАЗ 2107 на месте потенциометра, но как вариант, я думал установить кнопку в заглушку для радио в торпеде. (справа от руля)
Реле:
Контакт реле 2 соединяем с проводом, снятым с контакта «L», старого реле и с контактом 7 кнопки аварийки.
Контакт реле 1 соединяем с контактом 4 кнопки аварийки.
Контакт реле 3 соединяем с проводом, снятым с контакта «Р», старого реле
Провод с контакта 4 крепим на массу (корпус а/м). Оптимальное место – под гайку крепления реле.
Кстати, после того, как все, вышесказанное, уже выполнено, можно затянуть гайку крепления реле. (не переусердствуйте, крепление пластмассовое, можно и расколоть)
Кнопка:
Контакт кнопки 4 уже должен быть соединен с контактом 1 реле.
Контакт кнопки 2 соединяем с проводом, снятым с контакта «+», старого реле.
Контакт кнопки 7 уже должен быть соединен с контактом 2 реле.
Контакты кнопки 1 и 3 соединяем с подрулевым переключателем указателей поворота, порядок подключения неважен.
Места в колодке выглядят следующим образом (в необходимой нам колодке 8 контактов):
Контакт кнопки 8 соединяем с плюсом, который не зависит от положения ключа в замке зажигания. Можно использовать плюс от прикуривателя. Если плюс берется от АКБ или от генератора, то желательно защитить эту цепь предохранителем на 8А.
Вот и весь монтаж.
После этого стягиваем полученную косу проводов хомутиками и закрепляем провода, чтобы они не болтались и не перетирались. Можно прихватить новые проводники изолентой к уже имеющимся косам.
Устанавливаем обратно панель приборов, восстанавливаем подключения выключателей отопителя, габаритов и освещения комбинации приборов.
Теперь у вас есть аварийная сигнализация, пользуемся и радуемся…
Спасибо за статью, RavenDark. vaz2101.spb.ru
Дополнение
Вообще вот самая нормальная схема аварийки на копейку
примечание: реле лучше использовать 05, а не 06 как на схеме. с 05 реле лампа на приборке мигает в такт с поворотниками и можно контролировать сколько раз мигнул в пробке «спасибо». а 06 мигает вместе с кнопкой аварийки.