Ваз 2106 снятие коробки передач – Снятие КПП на ВАЗ Классика. Видео как снять коробку передач на автомобиле ВАЗ 2101
Замена коробки передач ваз 2106
Работаем на смотровой канаве или подъемнике.
Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.
Отсоединяем от коробки передач карданную передачу (см. Замена карданной передачи ваз 2106) и снимаем ее с автомобиля.
Снимаем приемную трубу глушителей (см. Замена деталей системы выпуска ваз 2106).
Отсоединяем клеммы от выключателя света заднего хода (см. Замена выключателя света заднего хода ваз 2106).
| В салоне аккуратно снимаем декоративный чехол с кольца. |
| Поддев отверткой, разъединяем кольца, удерживающие коврик. |
| Сдвигая и приподнимая коврик, отворачиваем четыре самореза крепления крышки. |
| Вынимаем из-под коврика крышку с поролоновым уплотнителем и приподнимаем их. |
| Нажав вниз на рукоятку переключения передач, тонкой отверткой вынимаем запорную втулку из канавки стержня рычага… |
| … и снимаем рукоятку. |
| Нанося удары по монтажной лопатке, вставленной между двигателем и перегородкой моторного отсека, отгибаем рым-шайбу верхнего болта крепления картера сцепления. |
| Ключом «на 19» отворачиваем болт. |
| Удобнее для этой цели использовать специальный изогнутый ключ с головкой. |
| Ключом или головкой «на 13» с карданным шарниром отворачиваем два верхних болта крепления стартера к картеру сцепления. |
| Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем нижний болт крепления стартера. |
| Ключом «на 10» отворачиваем четыре болта крепления крышки картера сцепления. |
Коробка передач ваз 2106: Ремонт, Снятие, Неисправности
На автомобиль ваз 2106 может быть установлена четырехступенчатая или пятиступенчатая коробка передач. Пятиступенчатая коробка передач изготовлена на базе четырехступенчатой, поэтому обе коробки передач взаимозаменяемы и имеют большинство одинаковых деталей.
Так как на автомобили ваз 2106 последних лет выпуска завод-изготовитель устанавливает только пятиступенчатые коробки передач, и они постепенно вытесняют из эксплуатации четырехступенчатые, то рассмотрен будет ремонт пятиступенчатой коробки как более сложной.
Оглавление
Ремонт
Снятие
Неисправности
Тюнинг
Ремонт
Неисправности, при которых необходим ремонт коробки.
Сильные шумы в коробке
Изношенные подшипники;
Изношенные зубья шестерен или зубья синхронизаторов;
Расшатались валы в корпусе, при работе происходит их осевое смещение.
Возникают затруднения при переключении передач
Изношен сферический шарнир рычага, отсутствие смазывающего состава в узле переключения;
Деформирован рычаг переключения;
(штоки) возникли заусенцы, прогибы, загрязнились гнезда штоков, заклинивает блокировочные сухари;
Засорились шлицы муфты или шлицы ступицы;
повреждены вилки переключения.
Выскакивание или неполное включение передач
Износились лунки под шарики или сами шарики на штоках, поломались пружины фиксаторов;
Изношено блокирующее кольцо на синхронизаторе;
Поломались пружины синхронизаторов;
Изношенные зубья муфт синхронизаторов либо зубчатого венца.
Понижение уровня масла
Износились сальники валов коробки;
Ослабло крепление крышек КПП к корпусу, повреждены уплотнительные прокладки;
Ослабло крепление корпуса сцепления к корпусу коробки.
Предупреждение: Перечисленные неисправности бывают вызваны другими причинами, для устранения которых не потребуется снятие и разборка КПП. Так как снятие и разборка КПП весьма трудоемкие процессы, будьте внимательны при диагностике неисправностей, обязательно убедитесь в необходимости подобного ремонта.
Снятие
1. Работу нужно проводить на смотровой канаве или подъемнике.
2. Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.
3. Отсоединяем от коробки передач карданную передачу и снимаем ее с автомобиля.
4. Снимаем приемную трубу глушителей.
5. Отсоединяем клеммы от выключателя света заднего хода.
6. В салоне аккуратно снимаем декоративный чехол с кольца.
7. Поддев отверткой, разъединяем кольца, удерживающие коврик.
8. Сдвигая и приподнимая коврик, отворачиваем четыре самореза крепления крышки.
9. Вынимаем из-под коврика крышку с поролоновым уплотнителем и приподнимаем их.
10. Нажав вниз на рукоятку переключения передач, тонкой отверткой вынимаем запорную втулку из канавки стержня рычага…
11. …и снимаем рукоятку.
12. Нанося удары по монтажной лопатке, вставленной между двигателем и перегородкой моторного отсека, отгибаем рым-шайбу верхнего болта крепления картера сцепления.
13. Ключом «на 19» отворачиваем болт.
14. Удобнее для этой цели использовать специальный изогнутый ключ с головкой.
15. Ключом или головкой «на 13» с карданным шарниром отворачиваем два верхних болта крепления стартера к картеру сцепления.
16. Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем нижний болт крепления стартера.
17. Ключом «на 10» отворачиваем четыре болта крепления крышки картера сцепления.
18. Рукой или раздвижными пассатижами отворачиваем гайку, крепящую гибкий вал привода спидометра к корпусу привода.
19. Устанавливаем под нижнюю часть картера коробки упор. Головкой «на 19» с карданным шарниром на удлинителе воротка отворачиваем оставшиеся три болта крепления картера сцепления.
20. Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления поперечины.
21. Снимаем коробку передач, сдвинув ее назад.
Неисправности
Самопроизвольное выключение передач.
Если проводился ремонт с коробкой переключения передач, то первым делом проверьте качество затяжки крепежных болтов и заново их протяните. Даже если ремонта не было, то все равно проверьте крепление коробки на картере сцепления, возможно крепление ослабло, что привело к разбалтыванию и как следствие выключаются сами передачи.
Проверьте состояние уплотнителя рычага переключения передач, возможно он уже на столько стар, что просто затвердел и своей упругостью выключает передачи.
Подшипник первичной шестерни имеет сепаратор, так вот возможно он сломался.
Проверьте не забилась ли грязь между рычагом включения сцепления и картером двигателя, при необходимости прочистите там все.
Ослабление крепления двигателя ваз 2106, проверьте затяжку болтов подушек крепления.
Сильный износ стопорных шариков, желобков штоков вилки и пружины рычага переключения передач. Замените весь механизм комплектом.
Износились муфты включения передач, точнее торцы их зубьев.
Износились зубья шлицевого венца на шестернях.
Появился шум при работе коробки передач.
Если коробка передач начала подвывать, проверьте подшипники, возможно они уже вышли из строя.
Поломались зубья шестерен.
Проверьте уровень масла в коробке передач, при необходимости долейте его.
Если перед тем, как появился шум в КПП, вы снимали ее для ремонта, то возможно при дальнейшей установке ее на место, была нарушена соосность коробки и картера сцепления.
Шум в одной из включеных передач.
Если коробка зашумит только при включении какой-то определенной передачи, то проблема кроется в синхронизаторах или шестернях. Либо отколоты зубья шестерен, либо вышел из строя синхронизатор.
Появился шум при включении передач.
Опять же первым делом проверьте не ослабло ли крепление коробки к картеру сцепления.
Достаточно сильный износ поверхности и торцов наружных зубьев скользящих муфт и блоков шестерен.
Выход из строя блокирующего кольца, это может быть его деформация или сильный износ резьбовой части конической поверхности кольца.
Утечка масла из КПП.
Проверьте качество затяжки всех болтов, пробок, заглушек, а так же состояние прокладок. При необходимости устраните найденые деффекты.
Тюнинг
Принципы и методы тюнинга КПП были сформированы в автоспорте, там еще со времен СССР накопился большой опыт в совершенствовании серийных авто. Переделанная под спортивную коробка передач ваз 2106 отличается от стандартной специально подобранными передаточными числами. Обычно подобраны они таким образом, что низшие передачи удлиняются, а высшие, наоборот, укорачиваются. Это главный принцип тюнинга коробки передач. А какие передаточные числа выбрать – решать уже непосредственно вам, это зависит от многих факторов – мощности двигателя, того, к чему машина готовится – дрифт, трасса или вождение по городу например.
Также, помимо изменения передаточных чисел, кулису КПП меняют на укороченную – короткоходную кулису. Ход рычага становится минимальным, и переключать передачи можно быстрее и четче.
Есть и еще один способ сделать работу трансмиссии более эффективной. Этот способ, конечно, не заменит собой работу с передаточными числами, но великолепно ее дополнит. Способ этот заключается в установке самоблокирующегося дифференциала. Его функция состоит в постоянной передаче крутящего момента на оба ведущих колеса. То есть при пробуксовке или свесе одного колеса второе все равно будет крутиться и двигать автомобиль.
В итоге автомобиль приобретает более динамичный разгон с места, а также и повышенную проходимость. В свою очередь, это неплохо улучшает его ходовые качества на мокром дорожном покрытии, гравийной дроге и на песке. При использовании дифференциала повышенного трения крутящий момент распределяется между ведущими колесами равномерно.
Старт становится быстрым и уверенным, без пробуксовки. У самоблокирующегося дифференциала есть и еще одно полезное качество – машина становится устойчивей на поворотах и лучше выходит из заноса.
Тюнинг КПП полностью меняет характер автомобиля, он становится более динамичным и резким. Преимущества такого изменения по достоинству оценят и любители агрессивной езды, и те, кому приходится наезжать много километров по городским трассам. Если, к примеру, ваш бизнес – это продажа квартир в Барнауле, то ВАЗ с тюнингованной коробкой позволит вам уверенней чувствовать себя на дороге в любую погоду и не опаздывать на встречи с клиентами.
Удобство управления и надежность машины при таком улучшении ходовых качеств не пострадают. А сам тюнинг КПП в большинстве случаев не потребует серьезных финансовых вложений. Снять квартиру в Москве без посредников, например, на месяц, обойдется куда дороже, чем полноценный тюнинг коробки передач ваз 2106.
Время, которое понадобится непосредственно на проведение соответствующих операций – от 1 до 3-х дней. Разумеется, для проведения тюнига коробки ее нужно будет снять. Так что, либо придется неплохо повозиться, либо обратиться к специалистам. Второй путь хоть и дороже, но избавляет от проблем с самостоятельным подбором передаточных чисел.
Ремонт ВАЗ 2106 (Жигули) Замена коробки передач
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту ВАЗ 2106 (Жигули) 1976-2005 г.в.
- Замена коробки передач
|
↓ Комментарии ↓
1. Общие сведения
1.0 Общие сведения
1.1 Техника безопасности
2.0 Диагностика неисправностей 2.1 агностика неисправностей двигателя и его систем 2.2 Диагностика неисправностей сцепления 2.3 агностика неисправностей коробки передач 2.4 Диагностика неисправностей карданной передачи, заднего моста, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы 2.5 Диагностика неисправностей кузова 2.6. Диагностика неисправностей электрооборудования
3. Двигатель
3.0 Двигатель
3.1 Головка цилиндров и механизм газораспределения
3.2 Система смазки
3.3 Замена масла
3.4 Замена успокоителя цепи привода распределительного вала
3.5 Замена распределительного вала и рычагов клапанов
3.6 Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения
3.7 Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов
3.8 Замена прокладки головки блока цилиндров
3.9 Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов
4. Система питания двигателя
4.0 Система питания двигателя
4.1 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
4.2 Замена топливного насоса
4.3 Ремонт топливного насоса
4.4 Замена топливного бака и крышки его лючка
5. Карбюратор
5.0 Общие сведения про карбюратор
5.1 Очистка топливного фильтра
5.2 Замена электромагнитного клапана системы холостого хода
5.3. Регулировка карбюратора
5.4 Замена карбюратора
5.5. Ремонт карбюратора
6. Система охлаждения двигателя
6.0 Система охлаждения двигателя
6.1 Замена охлаждающей жидкости
6.2 Замена насоса охлаждающей жидкости
6.3. Замена термостата
6.4 Замена радиатора двигателя
7. Система выпуска отработавших газов
7.0 Система выпуска отработавших газов
7.1 Замена деталей системы выпуска
8. Сцепление
8.0 Сцепление
8.1 Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления
8.2 Регулировка привода
8.3 Замена главного цилиндра сцепления
8.4 Ремонт главного цилиндра сцепления
8.5 Замена рабочего цилиндра сцепления
8.6 Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления
9. Коробка передач
9.0 Коробка передач
9.1 Проверка уровня и замена масла в коробке передач
9.2 Замена выключателя света заднего хода
9.3 Замена манжеты вторичного вала
9.4 Замена коробки передач
9.5 Ремонт коробки передач
9.6 Замена привода спидометра
9.7 Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач
10. Карданная передача
10.0 Карданная передача
10.1. Техническое обслуживание
10.2. Замена карданной передачи
11. Задний мост
11.0 Задний мост
11.1 Проверка исправности заднего моста
11.2 Замена масла
11.3 Замена полуоси и ее манжеты
11.4 Снятие и установка заднего моста
11.5 Замена манжеты ведущей шестерни
11.6 Замена редуктора
11.7 Ремонт редуктора
12. Передняя подвеска
12.0 Передняя подвеска
12.1. Техническое обслуживание
12.2 Замена подшипников и манжеты ступицы
12.3 Замена подушек и штанги стабилизатора
12.4 Замена шаровых опор
12.5 Замена амортизаторов
12.6 Замена пружин
12.7 Замена верхних рычагов и их резинометаллических шарниров
12.8 Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов на автомобиле
12.9 Замена нижних рычагов
12.12. Регулировка углов установки колес
13. Задняя подвеска
13.0 Задняя подвеска
13.1 Проверка технического состояния
13.2. Замена деталей задней подвески
14. Рулевое управление
14.0 Рулевое управление
14.1 Доливка масла
14.2 Проверка состояния рулевого управления
14.3 Регулировка зацепления редуктора
14.4 Замена рулевых тяг
14.5 Замена и ремонт маятникового рычага
14.6 Снятие и установка рулевого колеса
14.7 Снятие и установка рулевого вала
14.8 Снятие и установка рулевого механизма
14.9 Снятие сошки
15. Тормозная система
15.0 Тормозная система
15.1 Проверка состояния гидропривода
15.2 Проверка вакуумного усилителя тормозов
15.3 Проверка работоспособности регулятора давления
15.4 Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы
15.5 Замена тормозных колодок передних колес
15.6 Замена тормозных колодок задних колес
15.7 Замена суппорта тормоза переднего колеса
15.8 Замена тормозных цилиндров передних колес
15.9 Ремонт тормозных цилиндров передних колес
16. Общие сведения
16.0 Общие сведения
16.1. Проверка электрических цепей
16.2 Блоки предохранителей
16.3 Замена предохранителей
16.4 Замена основного и дополнительного блоков предохранителей
16.5. Замена реле
16.6 Замена выключателя зажигания
16.7 Замена контактной части выключателя зажигания
16.8 Аккумуляторная батарея
16.9. Генератор
16.10. Стартер
16.11. Система зажигания
16.12. Освещение, световая и звуковая сигнализации
16.13. Очиститель и омыватель ветрового стекла
16.14. Ремонт электродвигателя отопителя
16.15. Контрольные приборы
17. Кузов
17.0 Кузов
17.1 Замена переднего бампера
17.2 Замена решетки радиатора
17.3 Замена замка капота
17.4 Замена капота
17.5 Замена ветрового стекла
17.6 Замена внутреннего зеркала заднего вида
17.7 Замена солнцезащитного козырька
17.8 Замена накладки потолка
17.9 Замена потолочного поручня
18. Система отопления и вентиляции
18.0 Система отопления и вентиляции
18.1 Замена электровентилятора отопителя
18.2 Замена радиатора отопителя
18.3 Замена кожуха радиатора
18.4 Замена крана отопителя
19. Уход за кузовом автомобиля
19.0 Уход за кузовом автомобиля
19.1 Мойка автомобиля
19.2 Сохранение и защита лакокрасочного покрытия
20. Приложения
20.0 Приложения
20.1 Инструмент, применяемый помимо штатного набора
20.2 Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ–2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска 1976–1987 гг.
20.4 Моменты затяжки резьбовых соединений
20.5 Основные данные для регулировок и контроля
20.6 Характеристики свечей зажигания
20.7 Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости
20.8 Лампы, применяемые на автомобиле
20.9 Манжетные уплотнения (сальники)
Коробка передач ваз 2106 снятие неисправности и установка
Прежде чем мы приступим к снятию коробки передач ваз 2106 давайте примерно разберемся и определимся с теми основными неисправностями, в результате которых ее снимают. Снимать коробку следует в случаях если:
- Присутствует повышенный шум в коробке.
- Если во время езды вы почуствовали, что трудно переключать передачи, то это еще один признак к последующему ремонту коробки.
- Вылет скоростей или нечеткое включение передач.
Кроме приведенных выше неисправностей коробки передач ваз 2106 для которых необходимо снятие, так же коробку снимают и при замене сцепления, при замене заднего сальника коленчатого вала, при замене подшипника выключения сцепления.
Сама по себе работа по снятию и последущей установке коробки очень трудоемкая и требует достаточного вложения с вашей стороны физических сил и времени, поэтому прежде чем вы будете осуществлять ремонт коробки передач ваз 2106 хорошенько убедитесь в том, что истинная причина поломки вашего автомобиля кроется именно в КПП, а не в чем-либо другом.
Чтобы осуществить снятие коробки передач с автомобиля ваз 2106 вам потребуется помощь помошника, гаечные ключи на «10», «13», «19», головка с удлинителем или карданным шарниром, подготовьте себе ключ для пробки слива масла из КПП, ну и само собой отвертка и пассатижи. Если все необходимое присутствует в вашем боевом арсенале, то приступим к ремонту.
- Первым делом необходимо отсоеденить провод «массы» от аккумуляторной батареи.
- Рычаг ручника необходимо опустить в нижнее положение.
- Так же вам необходимо снять панель радиоприемника.
- Включаем нейтральное положение и с ручки переключения передач снимаем все декоративные обвесы и прочее. Так же необходимо снять стержень рычага переключения передач, для этого отверткой отожмите запорную втулку.
После того, как вы сняли стержень рычага, на самом рычаге еше остануться дистанционная, упругая и запорная втулки, которые так же необходимо снять. А снимать мы их будем с помощью двух отверток, которыми разожмем лепестки дистанционной втулки и вслед за ней уже снимем все остальные.
Теперь освобождаемся от декоративной отделки салона, которые нам будут мешать, а именно посмотрите крепления коврика пола и при необходимости отверните его и отодвиньте в сторону, снимите декоративную накладку рычага стояночного тормоза, снимите облицовку передних порогов, заверните коврик, так чтобы обойму декоративного чехла перевести через рычаг переключения передач.
Теперь принимаемся за работу вне автомобиля, а именно вам необходимо:
- Открутить болты крепления и снять приемную трубу (см. Снятие и установка приемной трубы).
- Откручиваем нижний болт крепления стартера и отодвигаем его в сторону.
- Возьмите пустую емкость и отвернув специальным ключом пробку слива масла с картера коробки передач слейте масло и заверните обратно пробку.
- Отсоедените детали крепления основного глушителя к кузову (см. Замена основного глушителя) и отсоедените все дополнительные глушители (см. Замена дополнительного глушителя) при этом нет необходимости отсоеденять их от основного глушителя, после чего снимаем с автомобиля приемную трубу.
- Далее необходимо снять с автомобиля кронштейн безопасности карданного вала. После чего отверните гайки крепления элластичной муфты к фланцу коробки передач и проворачивая карданный вал поочередно выньте болты с муфты. Снимите муфту с фланца, для этого отверткой отодвиньте ее и опустите вниз.
- Отсоедените от коробки передач провода включения фонаря заднего хода, отверните гайку и отсоедените трос редуктора спидометра.
- С картера сцепления необходимо снять рабочий цилиндр (см. Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления).
- Далее необходимо установить под поперечину упор, потом отверните четыре болта крепления крышки картера сцепления и снимите пружинные шайбы.
- После того, как вы установили под поперечину упор, отверните две гайки крепления и снимите шайбы.
Отвернув гайки крепления поперечины уберите упор и плавно опустите коробку передач вниз вам потребуется помощь помошника, который будет ее поддерживать, после чего переставьте упор под переднюю часть двигателя, для того чтобы зафиксировать его в определенной точке.
- Отверните все гайки крепления картера сцепления к двигателю, снимите шайбы и аккуратно снимите коробку передач с двигателя.
После проведения ремонтых работ с КПП установите ее обратно на ваш автомобиль. Все действия по установке коробки передач ваз 2106 производите в обратном порядке. Залейте необходимое количество масла в картер.
| 1. Отсоедините в первую очередь провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, затем от положительной. Снимите опору аккумуляторной батареи. | |
| 2. Поднимите автомобиль и слейте трансмиссионное масло в подходящую емкость. | |
| 3. Снимите с двигателя верхний кожух. | |
| 4. Выверните болт и снимите заборник свежего воздуха. | |
| 5. Снимите воздушный фильтр в сборе. | |
| 6. Отсоедините разъем выключателя света заднего хода. | |
| 7. Выверните болт и отсоедините провод соединения с «массой». | |
| 8. Отсоедините разъем датчика скорости автомобиля. | |
| 9. Ослабьте болты крепления обоих передних колес. | |
| 10. Поднимите автомобиль и закрепите на опорах. | |
| 11. Снимите оба передних колеса. | |
| 12. Выверните винты и снимите оба брызговика. | |
| 13. Выверните гайку и отсоедините от коробки передач тягу переключения передач. | |
| 14. Выверните гайку и болт, снимите зажим и отсоедините тягу управления переключением передач от коробки передач. | |
| 15. Отверните болты и гайки и снимите поперечину. | |
| 16. Снимите шплинт фиксации гайки крепления наконечника рулевой тяги. | |
|
Предупреждение Острые края съемника могут порезать пылезащитный чехол наконечника рулевой тяги. Установите съемник так, чтобы острые края находились между пылезащитным чехлом и поворотным кулаком. | |
| 17. Отвинтите гайку, чтобы она стала заподлицо с концом шарового пальца. При помощи съемника выдавите наконечник рулевой тяги из поворотного кулака. | |
| 18. Выверните гайки и отсоедините левый и правый наконечники рулевых тяг от поворотных кулаков. | |
| 19. Выверните гайку с каждой стороны и отсоедините серьги стабилизатора поперечной устойчивости. | |
| 20. Выверните стяжной болт крепления пальца шарового шарнира нижнего рычага. Оберните тряпкой пылезащитное уплотнение шарового шарнира. | |
| 21. Монтировкой отожмите нижний рычаг вниз и отделите цапфу шарнира от поворотного кулака с двух сторон автомобиля. | |
|
Предупреждение Острые края стопорного кольца приводного вала могут порезать или повредить масляное уплотнение. Будьте осторожны при снятии приводного вала. | |
| 22. Вставьте монтировку между внутренним ШРУСом приводного вала и коробкой передач и легким ударом по монтировке извлеките приводной вал из коробки передач. Для исключения свободного провисания мягкой проволокой подвяжите приводной вал к кузову. | |
| 23. Выверните болты и снимите опору приводного вала с блока цилиндров двигателя. | |
| 24. Выверните болты и снимите стойку коллектора. | |
| 25. Выверните болты крепления стартера и снимите его. | |
| 26. Выверните болты крепления рабочего цилиндра сцепления. | |
| 27. Переместите рабочий цилиндр сцепления и трубопровод в такое место, где они не будут мешать снятию коробки передач. | |
| 28. Перед снятием монтажного кронштейна двигателя при помощи приспособления ОК201 170 АА0 поддержите двигатель. | |
| 29. Снимите монтажный кронштейн двигателя, | |
| 30. Отвинтите опору двигателя и наклоните двигатель к коробке передач. | |
| 31. Поддержите коробку передач домкратом. | |
| 32. Выверните болты крепления коробки передач. | |
| 33. Соблюдая осторожность, отделите коробку передач от двигателя и медленно опустите ее под автомобиль. | |
Замена коробки передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Коробка передач – одна из самых важных деталей при сборке практически любого автомобиля, потому что как нам всем известно если не будет коробки то и колёса вовсе не будут крутиться, так как крутящий момент передаётся лишь от коробки на колёса автомобиля. Со временем коробка, как и любой другой агрегат приходит в негодность и наступает момент когда её нужно менять, но не все знают как произвести данную операцию без ущерба себе (Так как коробка очень тяжелая и может упасть на ногу и т.д) и автомобилю.
Примечание!
Для замены коробки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей в который будут входить ключи «на 10», а так же «на 13» и «на 19». Вместо гаечных ключей можно так же запастись (Если есть) такого же размера головками, а так же карданными шарнирами и удлинителем на который всё это будет одеваться!
Ещё для замены нужно будет взять с собой: Отвёртку, пассатижи, по возможности воронку и ненужную ёмкость литра «на 2» которую можно будет потом закрыть крышкой, так как ёмкость нужна для слива отработанного масла которое вы потом можете залить обратно коробку или же выкинуть ёмкость!
А так же ещё необходимо будет запастись: Длинным толстым бруском, благодаря которому во время снятия коробки её можно будет подпереть, чтобы она не висела и тем самым спокойно отвернуть все болты её крепления!
Краткое содержание:
Когда нужно менять коробку на автомобиле?
Она подлежит замене, при:
- Её выходе из строя.
- А так же при повышении шума которая неисправная коробка будет давать.
- Ещё при затруднённости в переключение передач и при самопроизвольном выключении данных передач.
- При неисправной коробки могут так же блокироваться колёса при движении на скорости, при неисправной коробки так же наблюдаться течь масла через различные уплотнения и прокладки.
Примечание!
Большинство из вышеперечисленных проблем можно так же устранить посредством ремонта коробки, поэтому подумайте прежде чем покупать новую коробку передач и менять её, вить можно заменить лишь отдельно её комплектующие! (О том как отремонтировать коробку, см. в статье: «Ремонт коробки передач на ВАЗ»)
Как заменить коробку передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
Прежде чем вы начнёте делать операцию, обязательно убедитесь то что неисправность коробки не вызвана какими нибудь другими причинами, например:
1. Недостаточно масла в коробке или его вообще нет, из-за чего ручка переключения передач будет двигаться тяжело, а передачи будут включаться с сильным хрустом.
2. А так же проверьте затяжку всех болтов которые крепят коробку, потому что из-за их ослабленности коробка может колебаться, а так же болтаться на ходу и в основном это будет заметно на кочках.
3. Ещё неисправность может быть в самом приводе сцепления, а именно из-за сломанного привода сцепления, педаль сцепления в полностью выжатом состоянии не будет работать вообще, или же при изношенном приводе сцепления, при выжимании педали скорости могут так же тяжело переключаться и переключаться с характерным для этого хрустом. (Более подробную информацию, см. в статье под названием: «Замена сцепления», в этой статье вы найдёте рубрику под названием: «Когда нужно менять сцепление», так вот подробно изучите эту рубрику и вы будете знать какие признаки будут указывать на износ сцепления)
Снятие:
1) Для начала загоните автомобиль на яму.
2) Следом по возможности подложите камни под задние колеса, а так же обязательно опустите ручник в самый низ.
3) Далее снимите рычаг переключения передач с автомобиля. (О том как снять рычаг, см. в статье под названием: «Замена рычага переключения»)
4) Теперь когда рычаг у вас снят, на основном рычаге или так называемой кулисе останутся три втулки, которые так же нужно будет снять, для этого:
1. Легонько разведите двумя отвертками лепестки самой верхней втулки (Как показано на фото в самом низу), и после чего снимите верхнюю втулку.
2. Затем взявшись руками за втулку «А» и «Б» с небольшим усилием так же снимите их с рычага.
5) Далее отверните оба винта, которые крепят крышку к полу, а затем снимите ее.
6) Следом опять же при помощи отвёртки, отверните два винта которые крепят чехол ручника, а после чего снимите этот чехол.
7) Затем отверните все винты, которые находятся под обоими передними креслами и которые крепят коврик передней части автомобиля в разных местах к полу.
8) Следом сдвиньте оба передних сиденья назад до упора, и после чего отогните краюшки коврика пола.
9) Теперь на обоих передних креслах отверните гайки, которые крепят салазки сидений к кронштейнам.
10) Затем отверните четыре винта крепления накладки к порогу, и после чего снимите металлическую накладку.
Примечание!
Ту же самую операцию, проделайте и с другой металлической накладкой, которая находится с противоположной стороны автомобиля!
11) Затем поднимите коврик пола и тем самым сверните его в переднюю часть автомобиля чтобы он не мешал, при сворачивании обязательно проденьте кольцо коврика которое указано буквой «А» через рычаг или так называемую кулису коробки «Б».
12) Следом отверните оба винта, которые крепят пластмассовую крышку этой самой кулисы, и затем снимите эту крышку с своего установочного места.
13) Далее снимите шланг, который отвечает за подвода тёплого воздуха в корпус воздушного фильтра. (О том как снять этот шланг, см. в статье под названием: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ», пункт «1-3»)
14) Когда шланг подвода тёплого воздуха у вас будет снят, гаечным ключом отверните все болты которые крепят стартер и затем сдвиньте стартер чуть вперед. (О том как отвернуть болты и после чего сдвинуть стартер, см. в статье: «Замена стартера на ВАЗ», в пунктах «10-12»)
15) Теперь отверните пробку сливного отверстия картера коробки передач и после чего слейте из этого отверстия всё оставшиеся масло в какую нибудь ёмкость. (Более подробно о том как слить масло из коробки, см. в статье: «Замена масла на ВАЗ» пункт «2-4»)
16) Затем полностью снимите весь глушитель с автомобиля. (О том как снять глушитель, см. в статье: «Замена глушителя»)
17) Далее после снятия глушителя с автомобиля, отсоедините муфту кардана от фланца коробки. (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена кардана на ВАЗ», пункт «3-6»)
18) Следом разыщите колодку проводов которая подключена к датчику включения фонаря заднего хода, который в свою очередь расположен в правой части на самой коробки. После того как данная колодка проводов будет найдена, отсоедините её рукой от этого датчика.
19) Теперь рукой или же пассатижами ослабьте гайку троса спидометра которая указана стрелкой, а после ослабления данной гайки, отсоедините кончик троса от редуктора.
20) Затем произведите снятие рабочего цилиндра сцепления. (О том как снять рабочий цилиндр, читайте в статье под названием: «Замена рабочего цилиндра сцепления», пункт «2-6»)
Примечание!
Рабочий цилиндр нужно лишь извлечь из кронштейна, а гайку шланга цилиндра, отворачивать не нужно!
21) Далее отверните четыре болта, которые крепят крышку картера сцепления.
22) Следом подоприте поперечину или так называемый кронштейн толстым и длинным бруском, который одним концом упрётся в поперечину а другим будет стоять на земле.
23) Затем отверните обе гайки, которые крепят поперечину к кузову автомобиля.
Примечание!
Вторая гайка располагается на другой стороне поперечины и поэтому из-за выбранного ракурса её к сожалению не видно!
24) Далее аккуратно уберите брусок и после чего свести заднюю часть коробки.
25) Теперь подоприте этой же палкой, но только уже переднюю часть двигателя, строго в том месте, которое показано на фото:
26) Следом отверните два верхних болта, которые крепят картера сцепления к двигателю.
27) Затем попросите помощника поддержать заднюю часть коробки, а вы в это время отверните последние два нижних болта, которые крепят картера сцепления к двигателю.
Примечание!
Второй нижний болт располагается с другой стороны коробки!
28) После всех проделанных операций, выведите сперва коробку назад, до того пока первичный вал коробки, не выйдет из сцепления.
Примечание!
При извлечении коробки, старайтесь не опирать ее на фланец сцепления и другие части!
Установка:
Примечание!
Перед тем как приступить к установки новой коробки, рекомендуется шлицевую часть первичного вала коробки, смазать при помощи смазки «ЛСЦ-15» или «Литол-24», а после смазывания включите по выбору «1-ю» или «3-ю» передачу и после этого приступайте к установки!
1) Установите новую коробку, в обратном порядке снятию.
Примечание!
Когда будете устанавливать приёмную трубу глушителя, не затягивайте гайки её крепления сразу к кронштейну на коробке, а лучше сперва затяните гайки где приёмная труба соединена с выпускным коллектором, а уже потом затяните гайки крепления приёмной трубы с кронштейном расположенном на коробки!
2) После установки, залейте необходимый уровень масла в коробку передач и после чего сядьте в автомобиль и попробуйте коробку на работоспособность, а после пробы если никаких нарушений не выявлено то заведите автомобиль и прокатитесь на нём.
Важно!
Снятием и установкой коробки рекомендуется заниматься лишь с помощником, потому что коробка очень тяжёлая и в связи с этим её можно не удержать и уронить либо на землю, или либо на себя!
Дополнительный видео-ролик:
Более подробную наглядную инструкцию по снятию коробки, смотрите в интересном видео-ролике который расположен чуть ниже:
| 1. Отсоедините провод отрицательной клеммы аккумулятора. | |
|
Предупреждение Если стереопроигрыватель вашего автомобиля имеет систему кодировки, проверьте, знаете ли вы код активации проигрывателя перед отсоединением аккумулятора. |
|
| 2. Если вы планируете устанавливать эту же коробку передач назад, просто снимите зажим крепления тросика с кронштейна и отсоедините тросик дроссельной заслонки от соединительного механизма на корпусе дроссельной заслонки; если вы собираетесь заменять коробку передач, отсоедините тросик дроссельной заслонки от корпуса дроссельной заслонки (в обоих случаях cм. подраздел 7.2.4). | |
| 3. Снимите воздушный фильтр (cм. подраздел 5.9). | |
| 4. Открутите верхние болты левого крепления коробки передач (указаны стрелками). Здесь есть еще два болта, но до них невозможно добраться, не подняв автомобиль, они расположены снизу, спереди. | |
| 5. Отсоедините провод массы от коробки передач (на фото стрелкой указан болт, который необходимо открутить). | |
|
6. Отсоедините разъемы подключения датчика скорости (указан правой стрелкой), выключателя, блокирующего включение стартера (см. подраздел 7.2.6) и соленоида (только для коробки передач модели А240L), расположенные рядом с выключателем, блокирующим включение стартера, на переднем левом углу коробки передач. |
|
| 7. Освободите зажимы проводов на коробке передач и отведите провода в сторону, чтобы они не мешали при снятии коробки передач. | |
| 8. Открутите верхние болты (указаны стрелками) крепления коробки передач к двигателю. Открутите верхний болт крепления стартера к коробке передач. | |
| 9. Поднимите автомобиль и установите его на опорах. | |
| 10. Снимите защитные экраны снизу двигателя. | |
| 11. Отсоедините переключающий тросик от коробки передач (см. подраздел 7.2.5). | |
| 12. Снимите секцию выхлопной трубы, расположенную между выпускным коллектором и каталитическим конвертером (см. подраздел 5.13). | |
| 13. Слейте трансмиссионную жидкость и, при снятии трехскоростной коробки передач, слейте масло дифференциала. | |
| 14. Снимите полуоси (cм. подраздел 8.3). | |
|
Предупреждение Не нужно полностью снимать полуоси; можно отсоединить внутренние шарниры и отвести их в сторону. Однако у вас будет больше свободного пространства, если вы полностью снимете полуоси. Также, сейчас есть возможность осмотреть чехлы шарниров на наличие следов износа или повреждений и, если необходимо, заполнить их новой смазкой (см. подраздел 8.3). |
|
| 15. Подвесьте двигатель на крюках подъемника или установите под него домкрат, положив между домкратом и картером деревянный блок для распределения нагрузки. | |
| 16. Открутите четыре передних болта поперечины крепления (указаны стрелками на фото слева) и три задних гайки крепления поперечины (указаны стрелками на фото справа). | |
| 17. Открутите пять болтов (указаны стрелками) на каждой из сторон поперечины подвески (на фото показана левая сторона поперечины подвески, правая сторона идентична). | |
| 18. Отсоедините провода от стартера, открутите нижний болт крепления стартера к коробке передач и снимите стартер (см. подраздел 3.3.14). | |
| 19. Открутите болты (указаны стрелками) зажимов трубок охлаждающей жидкости. Снимите зажимы трубок охлаждающей жидкости с коробки передач, затем отсоедините трубки от коробки передач. | |
| 20. Для того, чтобы отсоединить трубку щупа для измерения уровня трансмиссионной жидкости от коробки передач, открутите болт кронштейна спереди перегородки кузова, затем потяните за трубку вверх. | |
| 21. Установите домкрат под коробку передач, желательно использовать домкрат, специально предназначенный для этой цели. Обмотайте коробку передач цепями для того, чтобы она более устойчиво стояла на домкрате. | |
| 22. Открутите два оставшихся крепежных болта снизу крепления коробки передач (указаны стрелками на фото слева). Открутите болты переднего и заднего креплений (указаны стрелками на фото справа) так, чтобы двигатель можно было немного наклонить влево для облегчения снятия и установки коробки передач. | |
| 23. Снимите кожух гидротрансформатора. Отметьте положение установки гидротрансформатора по отношению к ведомому диску сцепления для того, чтобы его можно было установить в то же положение, в котором он находился до снятия. Открутите шесть болтов крепления гидротрансформатора. Поворачивайте коленчатый вал для получения доступа к каждому из болтов по очереди. | |
| 24. Открутите нижние болты крепления коробки передач к двигателю: три нижних болта показаны на иллюстрации в п.22, а три остальных болта расположены на другой стороне двигателя, чуть ниже нижнего болта крепления стартера. Открутите нижний болт (указан стрелкой) крепления коробки передач к двигателю на передней стороне коробки передач. | |
| 25. Отведите коробку передач в сторону для того, чтобы снять ее с установочных штифтов двигателя. Проверьте, чтобы гидротрансформатор отделился от ведомого диска сцепления. Закрепите гидротрансформатор в коробке передач так, чтобы он не выпал при ее снятии. Опустите коробку передач. | |