Регулировка ремня грм – Когда Требуется Процедура, Как Правильно Сделать Своими Руками, Порядок Действий, Профилактика, Специальный Инструмент
Проверка натяжения и замена ремня ГРМ 2108 — Энциклопедия журнала «За рулем»
Проверка натяжения и замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ)
Схема привода распределительного вала
1 – зубчатый шкив коленчатого вала;
2 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости;
3 – натяжной ролик;
4 – задняя защитная крышка;
5 – зубчатый шкив распределительного вала;
6 – зубчатый ремень;
А – установочный выступ на задней защитной крышке;
В – метка на шкиве распределительного вала;
С – метка на крышке масляного насоса;
D – метка на шкиве коленчатого вала.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Ключом «на 10» отворачиваем болты передней крышки ГРМ:
…два сбоку… …и один в центре Снимаем крышку ГРМ.Для регулирования натяжения ремня поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала переместилась вниз от усика задней крышки на два зуба.
Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а так же подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.
Головкой «на 19» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива… …до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ. Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления… …убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив прорези крышки картера сцепления. (Шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору для наглядности снят.) Так должна быть расположена риска на маховике двигателя (при снятой коробке передач и головке блока цилиндров).
Снимаем датчик положения коленчатого вала на двигателе ВАЗ-2111 (см. Снятие датчика положения коленчатого вала).
Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через отверстие в картере сцепления отвертку между зубьями маховика. Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора.Снимаем шкив привода генератора. Ключом «на 17» ослабляем гайку крепления натяжного ролика.
Поворачиваем натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.
Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Надеваем ремень на шкив коленчатого вала. Затем заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распределительного вала.
Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.
При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса.
Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня.
Как отрегулировать ГРМ 🚩 Газораспределительный механизм. Назначение и устройство ГРМ 🚩 Ремонт и сервис
Ремень газораспределительного механизма обеспечивает передачу вращательного движения от коленчатого вала к насосу охлаждающей жидкости и распределительному валу клапанов. Произвести замену ремня и натяжных роликов не представляет сложности даже для неосведомленного в тонкостях механики владельца авто. Гораздо важнее уметь правильно отрегулировать ГРМ, чтобы тактовая последовательность работы цилиндров совпадала с режимом работы впускных и выпускных клапанов, иначе двигатель станет «троить» или будет работать с ощутимой потерей мощности.Установка ремня производится при отпущенном натяжном механизме ролика-успокоителя. Возможно, регулировку необходимо будет произвести несколько раз, снимая и устанавливая ремень заново со следующей последовательностью:
— отпустить стопорный болт натяжного механизма. Он проходит через продольный вырез в шарнире основания;
— ослабить ролик руками, обеспечить ему свободный ход и снять ремень;
— произвести регулировку ГРМ;
— надеть ремень так, чтобы шлицевые насечки совпадали с пазами на шкивах;
— натянуть ролик при помощи рычага (монтировки) и затянуть фиксирующий болт;
— проверить натяжения ролика: между шкивами он должен проворачиваться на 90°, но не более.
Почти в каждом двигателе для регулировки ремня ГРМ предусмотрены специальные метки. На шкивах они выполнены в виде отверстий с зенкованием, а на самом корпусе двигателя и головке цилиндров имеют вид штифта, скобы или иглы. Суть этого метода заключается в том, что перед установкой ремня необходимо выставить шкивы распредвала и коленвала строго по этим меткам. Стоит заметить, что поскольку шкив распределительного механизма имеет вдвое меньше зубьев, метка указывает только на начало одного из тактов. Именно поэтому, в первый раз правильно отрегулировать ГРМ может не получиться: нужно будет провернуть шкив распределительного вала на один оборот. Точное расположение и вид меток можно узнать из книги-руководства по эксплуатации автомобиля.
Если метка на коленчатом вале не найдена, правильное положение шкива устанавливается по верхней мертвой точке (ВМТ) первого цилиндра. Для этого необходимо выкрутить свечу и при помощи щупа для проверки уровня масла найти крайнее верхнее положение поршня в цилиндре, после чего снова проверить шкив на наличие совпадающих несимметричных деталей. Не лишним будет нанести собственную метку при помощи надфиля или небольшого сверла.
Если и на распределительном механизме не удается установить точное положение меток, потребуется до четырех проб, чтобы установить его в правильную позицию. После того, как найдена ВМТ и нанесена соответствующая метка на шкиве коленвала, шкив ГРМ следует провернуть до ощутимого упора — начала одного из тактов. После этого одевается ремень и делается проба запустить двигатель. В случае неудачи ремень надо снять, а шкив распредвала следует проворачивать на 180° при каждой пробе. Если двигатель запустился, но ощущается сильная вибрация и непоследовательность работы цилиндров, это свидетельствует о противоположности тактовой последовательности и шкив можно провернуть сразу на один оборот.
Замена ремня ГРМ и его регулировка Самара, Самара 2
Руководство по ремонту и эксплуатации — Бензиновые двигатели ВАЗ 2108, ВАЗ 2111-80 — Замена ремня ГРМ и его регулировка
Замените ремень привода распредвала, если при осмотре вы обнаружите:
— следы масла на любой поверхности ремня распредвала;
— следы износа зубчатой поверхности ремня распредвала, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;
— трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня распредвала;
— разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня распредвала.
ПРИМЕЧАНИЯ
Перед началом работы снимите ремень генератора (Замена и регулировка натяжения ремня генератора).
Для удобства восприятия процесс замены и регулировки натяжения ремня привода распредвала на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 показан на снятом двигателе.
Для натяжения ремня распредвала требуется специальный ключ. Если ключа нет, вставьте в отверстия ролика два подходящих по диаметру металлических стержня. Зафиксируйте между стержнями отвертку и поворачивайте ролик, натягивая тем самым ремень распредвала. После этого затяните гайку.
1. Отверните три болта и снимите переднюю крышку привода распредвала.
2. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ. Для этого поверните коленвал за болт крепления шкива коленвала так, чтобы метка ВМТ на шкиве распредвала встала напротив метки (усика) на задней крышке привода распредвала.
3. Отверните болт крепления шкива коленвала, зафиксировав коленвал от проворачивания с помощью отвертки.
4. Снимите шкив с коленвала.
5. Ослабьте затяжку гайки крепления натяжного ролика и поверните натяжной ролик, чтобы ослабить натяжение ремня.
6. Снимите изношенный ремень распредвала.
7. Установите новый ремень распредвала на зубчатый шкив коленвала…
8. …затем на шкив распредвала, натягивая ведущую ветвь ремня, чтобы она не провисала. Убедитесь, что метки на шкиве и задней крышке совпадают.
9. Наденьте ремень привода распредвала на зубчатое колесо водяного насоса и натяжной ролик.
10. Установите шкив коленвала и затяните болт его крепления моментом затяжки 99-110 Нм (9,9-11,0 кгс-м).
11. Натяните ремень, повернув соответственно ролик и затянув гайку его крепления.
12. При правильном натяжении ремень распредвала на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 можно повернуть двумя пальцами на 90° (усилие 15-20 Н). Проверните на два оборота коленвал и еще раз проверьте натяжение ремня. При необходимости повторите регулировку.
Установите переднюю крышку привода распредвала. Затем установите ремень привода генератора и отрегулируйте натяжение ремня генератора.
P.S. От себя ещё добавлю, что после натяжения ремня ГРМ необходимо завести двигатель, прогреть его до рабочей температуры и ещё раз проверить натяжение ремня.
Объясню почему. При нагреве, как известно, материалы расширяются и двигатель не исключение. Расстрояние между шкивами, пусть немного, но также увеличивается. И не редко ремень оказывается перетянутым на основном режиме работы двигателя (на прогретом двигателе), отсюда и повышенная шумность нового ролика (вой), а также и его скорая кончина. При этом на холодном двигателе ремень будет немного прослаблен, пугаться этого не стоит, при прогреве натяжение ремня вернётся к норме.
Также довольно частое явление при замене ремня ГРМ — сползание ремня к двигателю или от него, а также истирание его о бортики натяжного ролика.
В данной ситуации необходимо проверить ровный ли ремень ГРМ. Кладём боком ремень ГРМ на какую нибудь ровную поверхность (типа стекла) и смотрим, по всей ли длинне ремень плотно прилегает к поверхности, нет ли щелей. Если ремень кривой, то нормального положения его на шкивах вы вряд ли добъётесь… Только замена.
Затем проверяем натяжной ролик. Сначала внешне. Проверяем на отсутствие браков литья на беговых поверхностях ролика и диаметр в разных точках штангельциркулем, всё должно быть одинаково. Затем внутри. Чем нибудь поддеваем и снимаем боковые защитные пыльники подшипника и смотрим наличие смазки и её объём. Частенько недобросовестные производители или не кладут смазку вовсе, или добавляет её в малом количестве. Если что-то не понравилось, то промываем подшипник и закладываем новую смазку.
Виновными при сползании ремня бывают также шкивы распредвала и коленвала, а также шкив помпы. Если на них заметны следы износа (шкивы коленвала и распредвала), небольшой люфт (шкив помпы), то тоже под замену.
Если всё нормально, а ремень всё равно сползает, то в этом случае необходимо заняться точной регулировкой положения ролика натяжения относительно двигателя. Для этой цели вырезаем из тонкого металла (например из железной банки от пива) небольшой сектор, который подкладываем между натяжным роликом и двигателем. Путём перемещения этого сектора добиваемся ровного положения ремня ГРМ на шкивах. Рекомендую начать подкладывать с 11 или с 5 часов (если смотреть по циферблату часов) в зависимости от того, куда сползает ремень (наружу или внутрь).
Цитата
как снять и установить, выставив метки правильно, периодичность, сроки и прочее » АвтоНоватор
Ремень ГРМ (или ремень газораспределительного механизма) – изготовленный из армированной резины специальный ремень с зубцами на внутренней его поверхности. Замена этого компонента строго регламентирована в инструкции к транспортному средству. Но нередко бывает, что автолюбители (особенно начинающие) не особо осведомлены о том, что это такое, где находится и для чего служит. А знакомятся с ним уже при обрыве последнего.
Для чего служит ремень ГРМ и где находится
Основной задачей деталиявляется передача крутящего момента с распредвала на коленвал, а также обеспечение их синхронного вращения. Синхронность эта очень важна для надлежащей работы газораспределительного механизма, осуществляющего впуск в цилиндры топливно-воздушной смеси и последующий выпуск отработавших газов.
Исправность ремня также очень важна для двигателей, в которых поршни расположены в одном блоке с клапанами. Подобная схема сейчас является наиболее распространённой. Однако, несмотря на то что клапана расположены в одном пространстве с поршнями, компоненты эти не встречаются именно благодаря ремню ГРМ. В случае обрыва поршень бьётся в открытый клапан и тот гнётся, плюс клинит поршень. В результате двигатель требует серьёзного ремонта. В частности, головки блока цилиндров.
Ремень газораспределительного механизма с набором креплений и роликами
Для каждого автомобиля производители прописывают в инструкции свой пробег, после которого нужно проводить замену ремня ГРМ. У иномарок цифры пробега до замены могут составлять до 120 тыс. км. У отечественных автомобилей — 50–60 тыс. км. Но всё же лучше перестраховаться, отнять от рекомендуемых значений где-то 15% и уже на полученный пробег ориентироваться. В случае когда не известно время последней замены, его нужно хорошенько осмотреть на предмет износа.
Последствия обрыва ремня ГРМ
Поиски детали не займут много времени. После того как поднят капот, практически сразу бросается в глаза зубчатый ремень из прочной плотной резины. В отличие от других своих собратьев, он может проходить ещё через ряд других шкивов. Так что, наряду с передачей крутящего момента с коленвала на распредвала, деталь может также выполнять ряд дополнительных функций. Всё перечисленное обуславливает постоянных высоких нагрузок, ведущих к постепенному износу, даже несмотря на прочность материалов, из которых он изготовлен.
Почему может оборваться
Бывает, что даже новый ремень изнашивается и рвётся в очень короткий срок. Скорее всего, происходит смещение, из-за чего ремень «съедает» и в дальнейшем происходит обрыв. Основных причин может быть несколько:
- В подавляющем большинстве случаев надо грешить на помпу, так как подшипники в ней стоят не по центру шкива, а немного смещены в сторону. Их износ со временем может привести к перекашиванию оси помпы, а значит к перекашиванию шкива и сползанию ремня ГРМ. Также случается, что при установке новой помпы, место крепления было плохо зачищено и даже небольшие остатки грязи или смазки могут привести к незаметному на первый взгляд, но существенному в дальнейшем перекосу.
- Сильная изношенность натяжного или направляющего роликов.
- Появившаяся течь машинного масла из сальника распредвала.
- Износившиеся зубья шестерней распределительного и коленчатого валов. Характерным признаком в этом случае является появление отслаиваюхщися зубцов на самом ремне.
- Механизм или сильно затянут, или чересчур ослаблен.
Выбор новой запчасти
Так как в газораспределительном механизме ремень играет одну из важнейших ролей, то и качество изготовления этого компонента, учитывая постоянные динамические нагрузки, находится не на последнем месте. Среди прочих марок, занимающихся выпуском ремней ГРМ, на данный момент можно выделить примерно три-четыре лидирующих:
- Contitech;
- Gates;
- Dayco;
- Bosch.
При этом надо понимать, что и велико количество подделок под эти изделия этих фирм. По данным той же Gates, примерно 80% ремней ГРМ, присутствующих на рынке, не были произведены ими.
В качестве примера можно привести настоящий и поддельный ремни ГРМ для Лады Приоры производства Gates.
Примеры оригинальных и некачественных расходников на фото
Ещё на рынке можно встретить детали со специальным усиленным металлическим кордом. По заявлениям изготовителей эти образцы способны прослужить на 30% дольше обычных. Что в большинстве своём оказывается правдой.
Как определить, что пора менять
Тут в большей мере придётся полагаться на свои глаза. Замена не за горами, если при его визуальном осмотре замечены:
- следы масла;
- чрезмерно изношенные зубцы на внутренней поверхности и трещины в них;
- разнообразные деформации, такие как выпуклости, расслоения, различные складки и порезы;
- разлохмаченность поверхности и явно торчащие нитки.
В таблице ниже приведён более расширенный перечень дефектов раходника, вероятных причин их возникновения и рекомендуемых мер по устранению.
Перечень возможных дефектов ремня ГРМ, причин из возникновения и меры по устранению
Замена ремня ГРМ
Автопроизводители настоятельно рекомендуют наряду с зубчатым ремнём проводить и замену роликов с натяжителями и даже помпы. Нередко можно встретить специальные комплекты уже содержащие в себе ремень и ролики. Трудозатраты на замену каждого из компонентов примерно одинаковы, да и на взгляд далеко не всегда удаётся точно определить степень износа. Так что разумнее менять всё скопом
Для примера будет взята упомянутая уже выше Приора. Её мотор имеет 16 клапанов и оснащён двумя распредвалами со своим шкивом каждый. Ремень здесь будет длиннее, чем в моторе с 8-ю клапанами, так как кроме шкива водяного насоса и натяжитель, ремень идёт ещё и через вспомогательный опорный ролик.
Инструмент, который может понадобиться
- шестигранник «пятёрка»;
- комплект рожковых ключей;
- специальный регулировочный ключ для ролика натяжителя;
- баллонный ключ;
- домкрат;
- большая отвёртка или же монтажка.
Специальный ключ для регулировки натяжного ролика
Подготовительные работы
- Автомашина ставится на ровную поверхность.
- Затягивается ручник, автомобиль дополнительно фиксируется упорами под колёсами.
- Поднимется капот, отсоединяется минусовая клемма аккумулятора и снимается крышка двигателя.
Замена ремня
- При помощи шестигранника откручиваются винты крепления защитной крышки ремня ГРМ.
Сняв защиту ремня ГРМ можно увидеть оба распредвала
- Отсоединяется разъём на датчике коленвала.
- Проверяется, есть ли совпадение меток на шестернях обоих распредвалов с соответствующими им треугольными высеченными отметками на корпусе привода газораспределительного механизма.
Необходимо выставить распредвалы по меткам на корпусе привода ГРМ
- При совпадении вышеуказанных отметок смотрим дальше на метки зубчатки маховика. Нужно заглянуть под термостат и убрать резиновую заглушку. Убрав заглушку, можно будет увидеть венец маховика с меткой. Необходимо, чтобы последняя совпадала с высечкой треугольной формы.
Выставление метки маховика по соответстующей насечке
- Для полной уверенности в надлежащей регулировке фаз газораспределения, стоит ещё проверить коленчатый вал, а именно положение метки на его шкиве.
- Чтобы сделать это, нужно для начала ослабить натяжитель ремня генератора. Затем маховик фиксируется в текущем положении путём простого стопорения его отвёрткой, вставленной в отверстие, с которого была снята резиновая заглушка.
- Берётся ключ на 17. С его помощью откручивается болт, которым фиксируется шкив генератора. Шкив снимается, а болт закручиваем на прежнее место.
Снятый шкив генератора
- Под шкивом располагается шестерня коленчатого вала с нанесённой меткой. Масляный насос на своей боковой крышке имеет похожую метку, с ней первая должна совпадать.
Выставление по метке шестерни коленчатого вала
- В случае несовпадения меток, включается передача. Далее, на болт шкива генератора, накидывается ключ на 17. После чего медленно и аккуратно проворачивается коленчатый вал до получения совпадения нужных меток, что попутно выведет цилиндр первого поршня в верхнюю мёртвую точку. Самое время снимать отживший своё ремень ГРМ.
- Берётся ключ на 15 и выкручивается болт ролика натяжителя. После чего ролик при помощи специального ключа проворачивается против движения часовой стрелки. Если в планах есть замена роликов, то снимаем его, а также попутно и опорный ролик.
Установка и настройка натяжительного и опорного роликов
- Снимается с шестерней ремень, который требуется заменить.
- Новые ролики ставятся на свои места.
- Новый ремень набрасывается на шкив коленвала, затем на очереди шестерни распредвалов, а также помпы.
- Далее, опорный ролик надёжно фиксируется, а с помощью ролика натяжителя производим натяжку ремня ГРМ путём вращения его по ходу часовой стрелки. Степень натяжения ремня вполне можно проверить и вручную. Нужно лишь просто попробовать провернуть его пальцами. В случае хорошо натянутого ремня повернуть его удастся не более, чем на 90 градусов.
- Извлекается отвёртка, фиксирующая маховик.
- Делается коленвалом 2 полноценных оборота. На шестернях маховика и распредвалов снова сверяются все метки. Когда всё прекрасно совпадает, то можно приступать монтажу оставшихся компонентов.
Видео замены ремня ГРМ на Приоре
После окончания работ необходимо завести двигатель и послушать его работу. Если он натянут хорошо, то никаких посторонних звуков не будет. Если же ремень слегка перетянут, то будет слышен гул или свист натяжного ролика. Его можно послабить путём проворота против часовой стрелки.
В качестве заметки можно добавить, что для некоторых иномарок может потребоваться использование так называемых кондукторов. Это специальные фиксаторы коленчатого и распредвалов для максимально точного выставления фаз газораспределения.
В наше время автомобили имеют существенный крутящий момент и обрыв ремня ГРМ в 90 из 100 случаев закончится гнутыми клапанами, а также прочими сопутствующими повреждениями мотора. Вряд ли кто-нибудь желал бы столкнуться с этим в дороге. Разве что можно немного порадоваться за владельцев автомобилей ВАЗ с 8-клапанными моторами, так как на этих моторах клапана не загнутся. Но вместо этого можно попасть на помпу или генератор.
Так что вполне очевидным будет регулярно (хотя бы раз в месяц) проверять состояние ремня и вовремя его менять в случае необходимости. Процедура не сильно сложная и при наличии инструкции под рукой вполне осуществима собственными силами. Если же не уверены или просто лень заниматься, то обратитесь в СТО или к знакомому автомастеру.
Регулируем ремень ГРМ на автомобилях ЛАДА Самара
Рекомендуется проверять ремень привода ГРМ каждые 15000км при проведении очередного ТО.
Для выполнения данных работ вам потребуется ключ для натяжения ремня привода ГРМ.
- При помощи ключа на 10 откручиваем 3 болта крепления передней крышки ремня привода ГРМ.
- Приподнимаем ее вертикально вверх и снимаем с двигателя.
- Крутим коленвал и визуально проверяем состояние ремня. Коленвал можно прокручивать ключом на 17 или 19 за болт крепления шкива. Визуально ремень должен быть чистым. Если на ремне заметы потертости, трещины, расслоения – его однозначно нужно менять.
- Попробуйте повернуть ремень на 90 градусов двумя пальцами. Тянуть нужно на участке между шкивами коленчатого и распределительного валов, прилагая усилие 15–20 Н·м (1,5–2,0 кгс·м). Если провернуть не получается, значит ремень перетянут. Если же ремень можно развернуть на больший угол – натянут слабо. Внимание! Регулировать ремень нужно на холодном двигателе. Перетянутый ремень приводит к сокращению срока службы самого ремня, подшипников натяжного ролика и насоса охлаждающей жидкости. Слабое натяжение ремня может привести к перескакиванию ремня через зубья распредвала.
- Для того, чтобы проверить взаиморасположение распревала и коленвала нужно установить поршень 1го цилиндра в ВМТ такта сжатия. Для этого:
а) Нужно снять заглушку в верхней части картера сцепления.
б)
Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма
Ремень привода газораспределительного механизма подлежит замене каждые 60 ООО км пробега автомобиля независимо от состояния ремня. Замените ремень привода газораспределительного механизма, если при осмотре обнаружено следующее:
— следы масла на любой поверхности ремня;
— следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;
— трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;
— разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня.
Предупреждение:
Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности надо обязательно заменить, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительного валов) надо устранить немедленно.
Примечание:
Работу проводите на смотровой канаве, эстакаде или по возможности на подъемнике. Механизмы привода газораспределительного механизма двигателей мод. G4EB и G4EC практически одинаковы. Основное отличие механизма привода распределительного вала двигателя мод. G4EC — это наличие промежуточного ролика 3 (см. рис. 4.6). Операции по замене ремня привода распределительного вала показаны на примере двигателя мод. G4EC.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», «на 22», головка торцовая «на 10», «на 12», «на 14», «на 22», удлинитель, вороток, отвертка с плоским лезвием.
Для замены ремня привода газораспределительного механизма на двигателе мод. G4EC выполните следующие операции.
1. Выверните пять болтов и снимите нижнюю крышку картера сцепления (см. «Снятие и установка сцепления»).
2. Со стороны моторного отсека выверните четыре болта крепления шкивов водяного насоса к его валу.
3. Снимите со шкива коленчатого вала ремень привода генератора и водяного насоса (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора, водяного насоса и его замена»).
4. Снимите со шкива водяного насоса ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и его замена»).
5. Снимите шкивы с вала водяного насоса.
Примечание:
Так выглядят шкивы приводов, закрепленные на валу водяного насоса: 1 — шкив привода водяного насоса; 2 — шкив привода насоса гидроусилителя рулевого управления.
6. Выверните болты, извлеките пистоны крепления грязезащитного кожуха и снимите его.
7. Снимите ремень привода компрессора кондиционера (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода компрессора кондиционера и его замена»).
Полезные советы:
Операцию по выворачиванию болта крепления шкива коленчатого вала удобнее проводить с помощником.
8. Застопорите коленчатый вал двигателя от проворачивания, например, установив отвертку между зубчатым венцом маховика и картером сцепления…
9. …и ослабьте затяжку болта крепления шкива коленчатого вала.
10. Выверните болт и снимите его вместе с шайбой.
11. Снимите шкив с коленчатого вала.
12. …и снимите маслоотражательную пластину.
13. Выверните четыре болта крепления верхней крышки ремня привода газораспределительного механизма и снимите ее (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).
14. Выверните болты крепления нижней крышки ремня привода газораспределительного механизма к двигателю…
15. …и снимите крышку, выведя ее в сторону картера двигателя.
Примечание:
Так расположены отверстия для болтов крепления нижней крышки ремня привода газораспределительного механизма к двигателю.
Полезные советы:
Провернуть коленчатый вал, если его шкив снят, можно следующим способом: включите любую передачу и проверните вывешенное колесо до совмещения меток.
16. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия и проконтролируйте совмещение установочных меток на зубчатом шкиве коленчатого…
17. …и распределительного валов (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).
18. Ослабьте затяжку регулировочного болта 1 и болта 2 оси кронштейна натяжного ролика.
19. Установите отвертку между кронштейном натяжного ролика и болтом его оси. Поверните кронштейн ролика против часовой стрелки, ослабьте натяжения ремня…
20 …и снимите ремень с зубчатого шкива коленчатого вала.
Примечание:
Если натяжной ролик не будет сниматься с двигателя, то для последующей установки ремня привода газораспределительного механизма переведите натяжной ролик в положение, при котором он максимально отведен против часовой стрелки, и затяните регулировочный болт.
Предупреждение:
После снятия ремня привода газораспределительного механизма запрещается проворачивать распределительный и коленчатый валы, так как поршни могут повредить клапаны.
21. Установите ремень привода газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию, с учетом следующего.
— устанавливайте ремень привода газораспределительного механизма сначала на зубчатый шкив коленчатого вала, а затем на шкив распределительного вала;
— ветвь ремня, противоположная натяжному ролику, должна быть натянута;
— метки, показывающие направление вращения ремня, должны совпадать с направлением вращения коленчатого вала двигателя.
22. Ослабьте болт крепления оси кронштейна натяжного ролика — ролик займет рабочее положение, ремень натянется.
23. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверьте совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. Если метки не совпадают, повторите установку ремня.
24. Затяните регулировочный болт и болт оси кронштейна натяжного ролика.
25. Для проверки натяжения ремня привода распределительного вала возьмитесь рукой за натяжной ролик и с умеренным усилием (примерно 5 Н) сожмите натяжную ветвь ремня (рис. 4.8). При этом зубья ремня должны дойти примерно до половины радиуса головки регулировочного болта 1 крепления натяжного ролика.
26. Установите все ранее снятые детали и узлы в последовательности, обратной снятию.
27. Отрегулируйте натяжение ремней привода генератора и водяного насоса (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора, водяного насоса и его замена»), привода насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и его замена») и привода компрессора кондиционера (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода компрессора кондиционера и его замена»).
Рис. 4.8. Проверка натяжения привода газораспределительного механизма двигателя: 1 — регулировочный болт; 2 — ремень привода газораспределительного механизма. 3 — натяжной ролик.
Газораспределительный механизм: ремонт и регулировка
Грм или другими словами газораспределительный механизм является одной из главных составляющих двигателя вашего автомобиля. Казалось бы, особо сложного на первый взгляд нечего нет, но если разобраться в деталях, то скажу что очень и очень много, в чем нужно разобраться, прежде чем начать в нем ковыряться. Если у вас иномарка и мало что понимаете в двигателях, то лучше сразу поехать в сервисный центр или искать хорошего мастера. В случае, когда все-таки решили сами произвести ремонт этого механизма, то рассмотрим детали его ремонта. Основными неисправностями зачастую бывает поломка зазора клапана, ремня грм, бываем сам износ шкивов. Так говорят, что причиной может быть уменьшение упругости пружин клапана, изношенность подшипников, кулачков, седел клапанов, поршней и прочего, прочего, что отвечает за этот сложный механизм. По мере износу вышеперечисленных механизмов, начинает появляться стук и шум при работе двигателя, потеря мощности, повышение расхода топлива, масла. После диагностики технического состояния делаем вывод о том нужно ремонтировать, или лучше регулировать механизм грм.
Чаще всего основной причиной износа опорных шеек бывает изгиб вала. Зачастую именно они и служат для появления стука в клапанах и снижения давления масла. Чтоб отремонтировать, перешлифовывают опорные шейки, каналы для подачи масля более углубляют, так как при шлифовке будет снят слой метала. При шлифовке стараются снимать как можно меньший шар, затем полируют с помощью пасты ГОИ. Если же износ не большой, то шлифуют с помощью шлифовальной шкуры, полируют до зеркального блеска и ставим обратно. Если же восстановление не возможно и видно существенный изгиб, то лучше всего заменить его целиком, чтоб избежать новой поломки. Износ кулачков по высоте не должен превышать в 0,5мм по сравнению с заданной высотой производителя. При таком износе ухудшается наполняемость цилиндров, в результате это тянет падение мощности двигателя. Иногда еще прибегают к наплавке на шейки, увы, с такой хитростью на долго не хватить вала и снова придется менять. Не стоит забывать, что на поверхности не должно быть никаких царапин, зазоров или мелких трещин. Потому изначально задумайтесь, сможете сами сделать такое или все же лучше отдать специалисту эту работу. Такой процесс может занять, по меньшей мере, пару недель, учитывая не описанный процесс разбора и сборки.
Регулировка клапанов грм
Немало важным механизмом являются клапана выпускных газов, именно из них начинается характерный стук и потеря мощности двигателя. Рассмотрим более подробно этот механизм, если зазор совсем малый или его вообще нет, то у выпускных клапанов появляются хлопки из глушителя, а у впускных этот звук из карбюратора. Это происходит из-за того, что клапана плохо садятся в седла, что в свою очередь это снижает компрессию и понижает мощность двигателя, а так же обгоранию самых седел клапанов. Обычно это происходит из-за отложения нагара на седлах клапанов.
Чтобы избежать таких поломок стоит вовремя проводить проверку, регулировать тепловые зазоры, притирать седла клапанов или же полностью их заменять. В первую очередь всегда прибегают к регулировке, так как самый простой и выгодный по цене способ. Да и времени займет не так много как замена или притирка. Регулировка клапанов выполняется только на холодном двигателе при температуре охлаждающей жидкости 15-25 градусов по Цельсию, зачастую это теплое время года или же хорошо отапливаемое помещение. Зазор между торцом регулировочного коромысла и наконечником клапана, где-то 0,15 мм, эти зазоры регулируются с помощью щупов, специальные пластины с определенным набором толщины. У каждого автомобиля они свои и потом очень строго стоит их соблюдать, зачастую эти данные можно посмотреть в руководстве по эксплуатации к вашему автомобилю.
Лучше всего проводить регулировку в теплую погоду, рассмотрим подробности.
В первую очередь, открыв капот, определимся, что нужно нам будет дополнительно снять, чтоб добраться до крышки блоков цилиндров. Иногда это может быть воздухоочиститель (воздушный фильтр), иногда просто чехол. Все же снимаем все, что нам будет мешать, снимаем крышку клапанов и видим сами клапана и коромысла. Вот именно теперь важно, чтоб двигатель был холодным, так как масло и детали клапанов могут привести к ожогам. Рассмотрим на примере четырёх цилиндрового двигателя.
Регулировку начинаем с выкручивания свеч, так как нам придется проворачивать коленвал. Для каждого автомобиля есть своя рабочая схема поршней, какой поршень, с каким работаем на впрыск топлива и на выпуск отработанных газов. Для начала устанавливаем первый поршень в верхнюю мертвую точку, смотрите, чтоб клапана оставались закрыты, для этого проворачиваем коленчатый вал так чтоб метка на шкиве совпала с такой же меткой на блоке. Замеряем зазор между коромыслом и клапаном с помощью щупа, если он больше чем должен быть, то переходим к следующему клапану. Если же расстояние большое, то гаечным ключом отпускаем контргайку регулировочного винта коромысла и подтягиваем головку коромысла до получения необходимого зазора. Заново замеряем зазор, если он подходит нам, то затягиваем контргайку регулировочного винта коромысла и снова проверяем щупом. Не ленитесь, лишний раз проверить зазор, так как речь идет не о миллиметрах, а о десятых частях миллиметров. Переходим к третьему цилиндру, при этом положение вала не меняем, именно его клапана полностью закрыты и коромысла свободны.
Снова проводим процедуру замера и повторяем все, что делали для первого цилиндра. Прокручиваем коленчатый вал, устанавливая четвертый поршень в верхнюю мертвую точку. Первый и третий уже не трогаем, будем рассматривать, и регулировать для второго и четвертого цилиндров. Все так же, откручиваем контргайку, замеряем щупом расстояние. Не стоит забывать, что для впускного и выпускного клапанов расстояние разное, поэтому будьте внимательны, какой клапан регулируете. Таким образом, нужно обойти все клапана, заранее советую найти схему работы цилиндров и клапанов для вашего автомобиля, так как для каждого она индивидуальна. Финальный штрих, одеваем крышку головки блока цилиндров, перед этим насухо вытираем резиновую прокладку, чтобы лучше пристала. При замере расстояния щупом, он должен входить с легким защемлением. Для того, чтоб убедится в точности проверки, можете использовать немного толще номинального. Заводим двигатель и даем ему прогреться до нормальной рабочей температуры, после этого характерный звук стука клапанов должен исчезнуть. Следите внимательно за клапанами, так как от них и начинаются все беды с мотором.