Колдун на ниву – Регулятор давления тормозов (колдун) — проверка и регулировка Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
Регулятор давления тормозов (колдун) — проверка и регулировка Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
См. также Замена регулятора давления тормозов
Зачем нужен регулятор давления?
— Регулятор давления 8 (рис.А) корректирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колёс в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т.е. в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, и уменьшает вероятность юза задних колёс при торможении.
Где находится регулятор давления?
— Регулятор закреплен на кронштейне кузова и соединен с балкой заднего моста через торсионный рычаг 4 и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 3. Детали привода регулятора показаны на рис. Б, устройство регулятора — на рис. С.
Примечание.
Для отличия регулятора давления автомобилей ВАЗ-2121 и 21213 от похожих по внешнему виду регуляторов давления других автомобилей, на нижней части поршня имеется проточка.
Рис. А. Схема установки регулятора давления задних тормозов: 1,2 — болты крепления регулятора; 3 — поршень; 4 — рычаг привода регулятора давления; 5 — защитный чехол; 6 — ось; 7 — тяга; 8 — регулятор давления; 9 — кронштейн опорной втулки; X -150-155 нм
Рис. Б. Детали привода регулятора давления: 1 — регулятор давления; 2 — ось рычага привода регулятора; 3 — грязезащитный чехол; 4 — стопорная пластина; 5 — болт с пружинной шайбой; 6 — балка заднего моста; 7 — тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном заднего моста; 8 — шайба; 9 — пластмассовая втулка; 10 — распорная втулка; 11 — болт крепления тяги; 12 — рычаг привода регулятора давления; 13 — опорная втулка рычага привода; 14 — кронштейн опорной втулки; 15 — шайба; 16 — пружинная шайба; 17 — гайка; 18 — обойма опорной втулки; 19 — болт крепления обоймы к кронштейну
Рис. С. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении: А — полость нормального давления; В — полость регулируемого давления; Р — усилие, передаваемое рычагом 4 привода регулятора; 1 — корпус регулятора; 2 — распорная втулка; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — рычаг привода регулятора; 5 — прокладка; б — пробка; 7 — уплотнитель; 8 — тарелка пружинке 9 — пружина поршня; 10 — поршень
Проверка и регулировка
Согласно регламенту провека регулятора проводится каждые 30 т.км. пробега.
При осмотре обратите внимание на детали ргулятора и его тормозные трубки, на них не должно быть повреждений и подтёков тормозной жидкости.
Работу проводим с помощником на смотровой канаве или подъемнике. |
Снимаем защитный чехол регулятора давления. |
При нажатии на педаль тормоза с усилием 70–80 кгс…
…наблюдаем за перемещением выступающей части поршня регулятора относительно его корпуса. |
Если поршень перемещается на 0,5–0,9 мм, закручивая торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Если при нажатии на педаль тормоза поршень остается неподвижным, то регулятор давления неисправен и его следует заменить новым.
Регулировка привода регулятора давления задних тормозов необходима при ослаблении болтов его крепления, а также после любых работ, связанных со снятием балки заднего моста, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.
Для регулировки вывешиваем заднюю ось автомобиля и снимаем защитный чехол регулятора.
Двумя ключами «на 10» отворачиваем гайку болта крепления наконечника рычага регулятора к тяге кронштейна заднего моста. |
| Вынимаем болт. |
Вынимаем наконечник рычага из проушины тяги. |
Ключом «на 13» ослабляем болты крепления регулятора к кронштейну. |
Упираем конец линейки в пол кузова. Поднимая или опуская конец рычага, устанавливаем его на расстоянии 135±5 мм от лонжерона кузова. При этом,… |
…перемещая регулятор на болтах относительно прорези кронштейна,… |
…добиваемся легкого соприкосновения выступающей части поршня с концом рычага. Удерживая регулятор в таком положении, затягиваем болты его крепления. Сборку проводим в обратной последовательности.
При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов блокировка задних колёс при торможении должна наступать несколько позже, чем передних (при торможении со скорости 30–40 км/ч).
Убираем колдун на ниве
При нажатии на педаль тормоза с усилием 70–80 кгс…
…наблюдаем за перемещением выступающей части поршня регулятора относительно его корпуса.
Если поршень перемещается на 0,5–0,9 мм, закручивая торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Если при нажатии на педаль тормоза поршень остается неподвижным, то регулятор давления неисправен и его следует заменить новым.
Регулировка привода регулятора давления задних тормозов необходима при ослаблении болтов его крепления, а также после любых работ, связанных со снятием балки заднего моста, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.
Для регулировки вывешиваем заднюю ось автомобиля и снимаем защитный чехол регулятора.
Двумя ключами «на 10» отворачиваем гайку болта крепления наконечника рычага регулятора к тяге кронштейна заднего моста.
Вынимаем болт.
Вынимаем наконечник рычага из проушины тяги.
Ключом «на 13» ослабляем болты крепления регулятора к кронштейну.
Упираем конец линейки в пол кузова. Поднимая или опуская конец рычага, устанавливаем его на расстоянии 135±5 мм от лонжерона кузова. При этом,…
…перемещая регулятор на болтах относительно прорези кронштейна,…
…добиваемся легкого соприкосновения выступающей части поршня с концом рычага. Удерживая регулятор в таком положении, затягиваем болты его крепления. Сборку проводим в обратной последовательности.
При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов блокировка задних колёс при торможении должна наступать несколько позже, чем передних (при торможении со скорости 30–40 км/ч).
Видео
О том, что в тормозных системах вазовских машин есть «колдун», слышали многие, но о важности этого устройства знают не все. Оцениваем его влияние на эффективность торможения.
«Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении. В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться. Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован. Насколько это опасно?
Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора. Неисправность, от излишней активности до полного бездействия, сымитируем регулировками. Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз. Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.
«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.
«ШЕВРОЛЕ-НИВА»
К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.
Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером. Запомним эти параметры и внесем в регулировку «колдуна» коррективы. Для начала уменьшим зазор до 8 мм. Теперь регулятор существенно ограничивает давление в задних тормозных механизмах, перенося почти всю тяжесть работы на передние.
Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто — они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м. При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат — 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).
«Шевроле-Нива»
Третье состояние — уменьшаем влияние регулятора, увеличив зазор от исходного также на 8 мм, то есть выставляем 24 мм. Когда в машине двое, тормозной путь практически не меняется — 34,3 м. Однако теперь блокируются задние колеса. Зато при полной нагрузке торможение очень эффективное, замедлением легко управлять и результат рекордный: всего 30,8 м!
При штатном положении регулятора с увеличением массы автомобиля его тормозной путь уменьшается — сказывается более полное использование сцепного веса задними колесами.
Лучшее торможение — при полной нагрузке, когда регулятор минимально ограничивает давление в задних тормозных механизмах.
Однако при частичной нагрузке это чревато заносом. Высокий центр тяжести и короткая база «Шнивы» способствуют значительному перераспределению масс при торможении, поэтому при частичной нагрузке вклад задней оси в торможение невелик.
«ЛАДА-КАЛИНА»
Выставляем регулятор так, чтобы задок чуть опаздывал с блокировкой колес. При такой настройке и частичной нагрузке машине понадобилось для остановки всего 27 м. Полностью загруженной — 29,5 м. Есть небольшие сложности с предупреждением срыва в юз передних колес. Уменьшаем зазор в регуляторе до нуля — полупустая «Калина» останавливается через 31,8 м. Увеличение тормозного пути на 4,8 м, сопровождающееся резкой блокировкой передних колес. Груженая тормозит через 35,2 м, ухудшение еще больше — 5,7 м! Усилие на педали повышенное, тормоза ощутимо нагреваются.
Теперь регулятор сдвигаем так, чтобы задние тормоза работали максимально эффективно. При частичной нагрузке задние колеса резко блокируются и автомобиль уводит с курса — приходится отпускать педаль. На грани блокировки тормозить очень сложно. Результат — 30 м, что на 3 м хуже «нормы». Полная нагрузка дала результат 26,9 м, что на 2,6 м лучше базового (29,5 м). Замечаний относительно управления замедлением нет. При базовом положении регулятора с увеличением нагрузки тормозной путь увеличивается. При частичной нагрузке разброс результатов составляет 4,8 м, поэтому наиболее эффективно именно базовое положение. При отклонении от него в любую сторону тормозной путь увеличивается.
На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м.
Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах.
Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу.
А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.
«КОЛДУН» ИЛИ ABS?
И все же такой регулятор на современном автомобиле — преданье старины глубокой. С ABS ему соперничать не по силам, особенно если за рулем среднестатистический водитель, не владеющий приемами экстремального вождения. Снаряженные массы «Калины» и «Приоры» почти одинаковы — разница менее процента. На тех же шинах, что стояли на «Калине», «Приора» с ABS показала лучшие результаты при любой загрузке. Причем никакого дозирования усилия на педали тормоза не требовалось, просто жмешь от души, а остальное делает электроника.
Результаты теста:
Результаты теста
Оптимальная регулировка «колдуна» соответствует усредненным заводским настройкам, а несколько процентов можно выиграть лишь при индивидуальной коррекции под конкретные тормозные колодки, шины, загрузку автомобиля и дорожные условия. Только вряд ли кто-то будет начинать каждую поездку с пробного пробега.
Казалось бы, можно уменьшить тормозной путь за счет увеличения давления в задних тормозах, но это грозит потерей устойчивости из-за раннего блокирования задних колес. А максимальную эффективность торможения сегодня может обеспечить только ABS.
На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м. Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах. Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу. А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.
Замена регулятора давления тормозов (замена колдуна) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
См. также Устройство, проверка работы и регулировка регулятора тормозов
Когда регулятор перестаёт правильно работать, ухудшается эффективность тормозов из-за ранней, или слишком поздней блокировки задних колёс по отношению к передним. Так же бывает что течь тормозной жидкости из соединения регулятора с трубками невозможно устранить. Разборка и сборка регулятора довольно трудоемки, так как он подвержен постоянному воздействию дорожной грязи и сильно корродирует, поэтому при выходе регулятора из строя замените его в сборе.
Отсоединяем наконечник рычага регулятора от тяги кронштейна заднего моста .
Ключом «на 10» отворачиваем гайку болта крепления обоймы опорной втулки к кронштейну. |
Выводим обойму опорной втулки рычага из прорези кронштейна. |
Снимаем обойму с опорной втулки. |
Разжав опорную втулку,… |
…снимаем ее с рычага. |
Ключом «на 8» отворачиваем болт крепления стопорной пластины рычага к оси регулятора. |
Вынимаем конец рычага из отверстия оси регулятора. |
Ключом «на 10» или специальным отворачиваем штуцеры крепления двух тормозных трубок к регулятору давления задних тормозов. |
Отводим тормозные трубки. |
Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления корпуса регулятора к кронштейну… |
…и снимаем регулятор. |
Вынимаем ось из корпуса регулятора давления. |
Для снятия кронштейна регулятора давления…
…головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна к кузову. |
Снимаем кронштейн. |
Для снятия кронштейна опорной втулки рычага…
…головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна к кузову. |
Снимаем кронштейн опорной втулки рычага. |
Для снятия тяги соединения рычага регулятора давления с кронштейном заднего моста…
…двумя ключами «на 10» отворачиваем гайку болта крепления тяги. |
Вынув болт, снимаем тягу. |
Установку деталей привода регулятора давления задних тормозов проводим в обратной последовательности. Регулируем привод .
Наносим тонкий слой графитовой смазки на ось регулятора и выступающую часть поршня. Закладываем 5–6 г этой же смазки в защитный чехол регулятора давления и устанавливаем его на место. (рекомендуемые смазки для регулятора давления: ДТ-1, Дитор)
Как отрегулировать колдун Нива Шевроле
Колдун, он же регулятор тормозных усилий. Можно сказать, гениальное изобретение отечественных конструкторов.
Если честно, то затрудняюсь назвать марку импортного автомобиля, в тормозной системе которого, использовался бы «колдун».
В реалиях отечественного автомобиле строения, все марки сходили с конвейера с этой бедой – вазы, нивы, москвичи и т.д, имеют под днищем кузова чудо инженерной мысли, он же колдун.
В чем смысл конструкции «колдуна»?
Основная цель регулятора тормозных усилий на Ниве Шевроле заключается в распределении тормозного усилия между передним и задним контуром, в зависимости от загрузки автомобиля. Простыми словами, если автомобиль идет под нагрузкой или без нее, то задний тормозной контур при торможении срабатывает немного позже переднего, тем самым предотвращается занос.
Цель у колдуна святая, но в дорожных условиях, данный механизм обрастает грязью, коррозирует и выходит из строя.
Стоит ли ремонтировать колдун на Нива Шевроле?
Многие автомобилисты не заморачиваются с ремонтом сего чудесного механизма, а просто вырезают его из системы нафик и на этом проблемы с ремонтом, регулировкой исчезают напрочь.
Кстати меняется колдун на простой тройник для тормозных трубок.
Если вы решили вырезать колдун, то знайте, данное решение не совсем верное, так как полученная схема в конечном итоге распределяет тормозные усилия в соотношении 50/50 на передний и задний тормозной контур соответственно.
Как отрегулировать колдун на Нива Шевроле?
Алгоритм регулировки колдуна выглядит следующим образом:
- Прежде всего автомобиль следует установить на смотровую яму, эстакаду.
- Далее необходимо выставить подвеску в рабочее положение. Для этого усилием собственного веса, несколько раз прокачиваем заднюю подвеску. Кстати комплектация у Нивы Шевроле должна быть стандартная, без лишнего груза. Только запаска и комплект ключей.
- Перемещаемся в яму и ключом ослабляем затяжку крепления кронштейна с колдуном.
- Перемещаем кронштейн таким образом, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2-х мм. Зазор определяем любой проволокой подходящего диаметра.
- Закручиваем болтики крепления и проводим небольшой краш-тест.
Разгоняем автомобиль до скорости в пределах 30-40 км/ч и нажимаем относительно резко на тормоз (имею ввиду на педаль тормоза), при этом наблюдатель (ваш корефан, сосед по гаражу или просто собутыльник, хотя какая разница?) должен визуально зафиксировать блокировку задних колес несколько позже передних.
Если такого не случилось, делаем вывод, что регулировка выполнена не совсем правильно, а значит повторяем операцию регулировки колдуна на Ниве Шевроле еще разочек, желательно под закусь.
Еще пару слов о регулировке. Если задние колеса блокируются слишком поздно, то зазор следует уменьшить. А вот если задние блокируются слишком быстро почти в ровень с передними, либо раньше них, то зазор следует увеличивать.
В принципе все. На этом регулировка колдуна завершена.
А что лучше, ABS или «Колдун» на Шевроле Нива?
Найти златой грааль истины в данном вопросе практически невозможно, можно только ориентироваться на собственные предпочтения и опыт.
Есть и минусы, и плюсы у обоих систем. Вдаваться в теоретические дебри резона нет, каждый решает сам за себя. Лично я не против использования колдуна на Шниве. ИМХО.
Регулятор давления задних тормозов ВАЗ 2121, ВАЗ 21213, ВАЗ 21214
Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке регулятора давления ВАЗ 2121 задних тормозов, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля и год выпуска.
На часть автомобилей НИВА 4х4 в систему гидропривода может устанавливаться регулятор давления, который корректирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колёс в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т.е. в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, и уменьшает вероятность юза задних колёс при торможении. Регулятор давления тормозов включен в оба контура тормозной системы, и через регулятор давления тормозов тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.
1,2 — болты крепления регулятора; 3 — поршень; 4 — рычаг привода регулятора давления; 5 — защитный чехол; 6 — ось; 7 — тяга; 8 — регулятор давления 2121-3512010; 9 — кронштейн опорной втулки; X -150-155 нм
Регулятор давления задних тормозов 2121-3512010 закреплен на кронштейне кузова и соединен с балкой заднего моста через торсионный рычаг 4 и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 3.
Отличие регулятора давления 2121-3512010 автомобилей ВАЗ-2121 и 21213 от похожих по внешнему виду регуляторов давления других автомобилей, на нижней части поршня имеется проточка.
1 — регулятора давления задних тормозов 2121-3512010; 2 — ось рычага привода регулятора; 3 — грязезащитный чехол; 4 — стопорная пластина; 5 — болт с пружинной шайбой; 6 — балка заднего моста; 7 — тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном заднего моста; 8 — шайба; 9 — пластмассовая втулка; 10 — распорная втулка; 11 — болт крепления тяги; 12 — рычаг привода регулятора давления; 13 — опорная втулка рычага привода; 14 — кронштейн опорной втулки; 15 — шайба; 16 — пружинная шайба; 17 — гайка; 18 — обойма опорной втулки; 19 — болт крепления обоймы к кронштейну
Регулятор давления задних тормозов ВАЗ 2121-3512010 в нерабочем положении
А – полость нормального давления; В – полость регулируемого давления; Р – усилие, передаваемое рычагом 4 привода регулятора; 1 – корпус регулятора; 2 – распорная втулка; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – рычаг привода регулятора; 5 – прокладка; 6 – пробка; 7 – уплотнитель; 8 – тарелка пружины; 9 – пружина поршня; 10 – поршень.
Снятие и установка Регулятора давления задних тормозов ВАЗ 2121-3512010
- Отсоедините рычаг 12 от тяги 7, а затем обойму 18 от кронштейна 14 и скобы крепления трубопроводов, идущих к регулятору давления.
- Отсоедините от кузова детали подвески глушителей и отведите трубопровод с глушителями в сторону.
- Отвернув болты крепления регулятора к кронштейну и кронштейна к кузову, снимите кронштейн регулятора, а затем, опустив регулятор вниз, отсоедините от него трубопроводы.
- Снимите регулятор и отсоедините от него рычаг привода. Заглушите входные и выходные отверстия регулятора давления и трубопроводов.
- Установку регулятора давления задних тормозов ВАЗ 2121-3512010 проводите в последовательности, обратной снятию. Перед затягиванием болтов крепления регулятора установите на конце рычага привода регулятора приспособление 67.7820.9519. Стержень приспособления направьте вверх до упора в кузов. Этим самым устанавливается расстояние (150±5) мм.
- Приподнимите защитный колпачок 3 и, поворачивая регулятор на болтах крепления, добейтесь, чтобы конец рычага оказался в легком соприкосновении с поршнем регулятора.
- Удерживая регулятор в этом положении, затяните до отказа болты его крепления, затем покройте слоем смазки ДТ-1 или Дитор ось 2 и выступающую часть поршня. Установите на место резиновый колпачок 3, заложив в него 5–6 г этой же смазки.
- Снимите приспособление, имеющего маркировку 67.7820.9519, и соедините конец рычага с тягой 7, предварительно покрыв смазкой ДТ-1 или Дитор втулки шарнирного соединения тяги с рычагом.
- Прикрепите к кузову трубопроводы системы выпуска газов.
- Прокачайте тормоза для удаления воздуха из привода задних тормозов.
Разборка и сборка Регулятора давления задних тормозов ВАЗ 2121-3512010
- Ключом А.56124 выверните пробку, снимите прокладку 5, выньте поршень 10, распорную втулку 2, уплотнитель 7, тарелку 8, пружину 9 и упорную шайбу с уплотнительным кольцом 3.
- Промойте детали изопропиловым спиртом или тормозной жидкостью и осмотрите. Поверхности деталей не должны иметь рисок и шероховатостей.
- Проверьте состояние и упругость пружины, длина которой в свободном состоянии должна быть 17,8 мм, а под нагрузкой 76,44–64,68 Н (7,8–6,6 кгс) – 9 мм.
- Поврежденные детали, а также уплотнитель и уплотнительное кольцо замените.
- При сборке, которая проводится в обратной последовательности, все детали смазывайте тормозной жидкостью.
Проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке, особенно перед дальней поездкой. Используйте только тормозную жидкость. Смывайте пыль или промывайте цилиндры только специальными очищающими жидкостями или, например, метиловым спиртом, но ни в коем случае не бензином или маслом.
В гидравлической системе применяется только тормозная жидкость типа ДОТ -3, 4, которая имеет глубокую проникающую способность и не разъедает резиновые уплотнительные кольца.
Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21210351201000.
НИВА 4х4, ВАЗ 2121, ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ LADA 4×4, ВАЗ LADA 4×4 М, ВАЗ 2123.
Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !
Как самостоятельно заменить регулятор давления задних тормозов ВАЗ 2121 на автомобиле семейства НИВА.
С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.
Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!
Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.
Нужен ли колдун? | Off-Road [Северный Кавказ]
Добрый день всем!Позвольте выразить собственное мнение по поводу регулятора давления (колдуна). Не буду никого переубеждать, тем более, настаивать, опишу лишь случай, имеющий непосредственное отношение лишь ко мне.
При покупке машины несколько лет назад с рук, выяснил, что «колдун присутствовал, но трубки к нему подключены не были. Так и ездил без него пару лет, считая это нормой.
После установки 29″ Пилигримов, обратил внимание, что при резком торможении на снегу/льду происходит разворот Нивы по часовой стрелке.
Однажды пришлось оттормаживаться так, что развернуло поперек дороги с выездом в средний ряд (шел по крайней левой), благо в ряду никого не оказалось. В дальнейшем на скользкой дороге в случае экстренного торможения пришлось имитировать ABC. Разборка, промывка, замена резинок суппорта ситуацию не изменила. Задним тормозным цилиндрам тоже было уделено внимание. Без толку.
Почитал мурзилку, поразмыслил.
Реанимация старого колдуна ни к чему хорошему не привела. Он просто рассыпался в руках. Был приобретен новый, в сборе на рынке, имплантирован в авто. Занос/увод при торможении пропал. Машина приобрела достаточную курсовую устойчивость.
Теперь о неприятном. Что ждет Вас в случае ампутации колдуна. Ваши действия попадают в разряд «изменения тормозной системы ТС». Каковы последствия? В случае (Не дай Бог, конечно) ДТП, и выявления изменения конструкции в тормозной системе, вся вина ДТП (даже если виноваты не Вы) ложится на Вас…. А это есть весомый аргумент в отказе выплаты страховой компанией. Результат — все расходы несете Вы из собственного кармана.
Как можно сохранить жизнедеятельность «колдуна»? Обильно смазать литолом все его подвижные части, также до отказа набить им пыльник. Время от времени контролировать состояние подвижных частей, не допуская их заклинивания. Это есть стандартная мера по обслуживанию столь капризной, но необходимой части тормозной системы.
Ну, и если позволите, несколько общих рекомендаций по замене/установке комплектующих ТС.
Для окончательной затяжки штуцеров используйте только специальный ключ. Рожковым ключом можно лишь сорвать грани штуцера, но не дотянуть его.
При выгибании трубок следует стремиться к тому, чтобы ось трубки совпадала с осью штуцера. Отклоненение осей на значительный угол может привести к подтеканию тормозной жидкости из места соединения штуцеров.
Хорошим индикатором места подтекания является обычная туалетная бумага.
Удачи!
Замена регулятора давления тормозов (колдун) Нива Шевроле
| Особенности конструкции |
|
см. также Регулировка колдуна
| Регулятор давления (рисунок 8.5) регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы, и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам. |
| В регуляторе имеется четыре камеры: А и D (рисунок 8.5) соединяются с главным цилиндром, В – с правым, а С – с левым колесными цилиндрами задних тормозов. |
| В исходном положении педали тормоза поршень 2 поджат к толкателю 20, который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры А и D сообщаются с камерами В и С. |
| При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит и в приводе тормоза, нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит и в камере С, будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А, за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между давлением в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки. |
| При отказе контура тормозов «правый передний – левый задний тормоза» уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора при отказе названного контура аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе. |
| При отказе контура тормозов «левый передний – правый задний тормоза» давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14, рост давления в камере С прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигаемая величина давления достаточна для надежной работы заднего тормоза. |
| В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10. |
Замена регулятора давления |
| Одной из причин заноса или увода автомобиля в сторону при торможении может быть неисправность регулятора давления. |
| Неисправный регулятор давления рекомендуется заменять в сборе. |
| Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13». |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видео