Как проверить катушку зажигания ваз 2101 – Как проверить катушку зажигания ваз 2106: почему греется, схема подключения и проверка механизма

как проверить катушку зажигания ваз 2101 ~ AUTOTEXNIKA.RU

Подмена катушки и модуля зажигания на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Модуль зажигания и катушка зажигания это не схожие вещи, на карбюраторных автомобилях применяется катушка, а вот уже на инжекторах устанавливается модуль зажигания снутри которого находятся две катушки (Он состоит из их), благодаря данным агрегатам автомобиль бесперебойно работает и едет, вить чтоб движок работал нужна мощная но очень маленькая по времени искра порядка 25.000-35.000 вольт, аккумулятор не может такую силу дать и у генератора сил не хватит и здесь то и вступает в работу модуль зажигания который конвертирует напряжение от аккума и генератора в более сильный ток в связи с этим автомобиль и едет.

Чтоб произвести подмену катушки либо модуля зажигания, запаситесь: Гаечными ключами (Набором), шестигранные ключи ещё пригодятся и мульти-метр с помощью которого можно будет проверить оба агрегата на работоспособность!

Где находится катушка и модуль зажигания?

На карбюраторных автомобилях катушка крепиться с помощью 2-ух гаек к левой части кузова автомобиля, рядом с ней ещё топливный насос находиться который голубой стрелкой указан на фото 1 и сама катушка обозначена на том же фото но только красноватой стрелкой, а что касаемо инжекторных автомобилей на которых установлен модуль зажигания, то он уже крепиться с помощью четырёх болтов с шестигранными головками к кронштейну который в свою очередь очередь на блоке цилиндров закреплён и чтоб для вас легче было отыскать модуль на инжекторе, то под ним ещё находиться масляный фильтр (Указан голубой стрелкой на фото 2), потому разыщите его то и сам модуль найдёте.

Читайте так же

Когда нужно менять катушку и модуль зажигания?

При выходе катушки обычно автомобиль уже вы не заведёте, потому что искры подаваться на свечки и совсем не будет, а вот если выйдет из строя модуль зажигания то тут может произойти две ситуации, 1-ая это так же автомобиль не заводиться и 2-ая это автомобиль всё завёлся но потому что модуль состоит из 2-ух катушек то бывают случаи когда одна из их сгорает и приходит тем в негодность либо контакты от неё просто отошли и она тоже не стала работать, в этом случаи машина всё же будет заводиться но она будет двоить (Конкретно двоить будет это не ошибка, это когда работают только два цилиндра из всех четырёх положенных), а из-за этого двоения машина фактически не будет ехать (Растеряет всю тягу), нередко глохнуть ещё будет и звук её работы обменяется, не считая этого расход горючего существенно возрости так как вы уже будете нажимать на педаль не по немножко а практически в пол будете её утапливать (Машина то не едет).

Как заменить катушку и модуль зажигания на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

При проведении обоих операций клемму минус с АКБ сбросьте, если вы не понимаете как это сделать то в таком случае ознакомьтесь «вот с этой» статьёй в какой всё написано, а конкретно 1-ый пункт для вас необходимо будет изучить!

Кой что ещё добавим, после того как вы снимите катушку либо модуль зажигания они снаружи должны быть в обычном состоянии и на корпусе не должно быть никаких трещинок и тем паче сквозных трещинок, если у вашей катушки либо модуля это всё есть то в таком случае поменяйте собственный агрегат на новый!

1) В снятии обоих агрегатов нет ничего сложного и инспектировать их тоже просто если есть особый устройство, сначала снятие и проверку начнём с и по незначительно будет перебегать к модулю, итак вот чтоб снять катушку с неё сначала необходимо отсоединить центральный высоковольтный провод который к месту (Обозначено которое голубой стрелкой на фото ниже) крепиться, потом возьмите гаечный ключ либо накидную головку с воротком либо же с удлинителем (Чем удобней для вас будет) и ими отверните две гайки под которыми находятся провода (Указаны красноватыми стрелками) и после этого провода все сбросьте с катушки, но перед тем как вообщем работать с проводами, или запомните куда какие идут, или сделайте фотографию по которой вы позже и поймёте куда какие провода необходимо подсоединять (Это принципиально), а когда всё будет отсоединено, по краям ещё две гайки отверните которые катушку зажигания укрепляют к кузову автомобиля (см. малюсенькое фото) да и под этими болтами находятся провода, потому не спутайте их во время установки новейшей катушки.

Проверяем катушку зажигания Б 117 от ВАЗ

Читайте так же

Катушка зажигания от Ваз, под заглавием Б117, может быть с фуррором установлена на байк ИЖ, с 12ти вольтовым.

 

Проверка катушки зажигания на работоспособность

Хочешь более тщательно выяснить о том как снять и проверить катушку зажигания на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107? А так же энтузиазм.

После снятия катушки проверьте её на сопротивление и узнаете тем в каком состоянии у неё находится обмотка и есть ли изоляция у катушки, для этого проверьте мульти-метром включив у него режим омметра сопротивление первичной обмотки которое должно быть в границах 3.07-3.5 Ом для контактной системы и 0.45± 0.05 Ом для бесконтактной при температуре среды 20 °С, при этой же температуре определите сопротивление вторичной обмотки оно должно быть огромным и составить около 5400-9200 Ом, более тщательно о том как проверить сопротивление обоих обмоток смотрите в ролике ниже:

Ещё не забудьте проверить катушку на изоляцию, для этого подключите один из выводов устройства на массу как показано на схеме ниже, а другой вывод подсоединяйте поочерёдно к каждой клемме и у вас устройство должно выдать показания более 50 МОм, в неприятном случае поменяйте катушку на новейшую!

Читайте так же

2) Сейчас займёмся модулем зажигания, как вы сообразили он стоит с завода лишь на инжекторных автомобилях, снимается данный агрегат тоже достаточно легко но только для его снятия шестигранный ключ «на 5 мм» пригодиться (Сходу проверьте с помощью каких болтов ваш модуль крепиться, просто заместо болтов под шестигранник они так же крепились обыкновенными болтами под гаечные ключи и накидные головки), сначала если для вас мешает корпус воздушного фильтра то снимите его (О том как снять корпус, читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ»), после снятия для вас придётся подсоединить клемму минус назад если вы её ранее снимали и повернуть ключ в зажигании до того когда все приборы зажгутся, сейчас проверить колодку проводов необходимо которая подсоединяется к модулю, для её проверки во-1-х отсоедините её (см. фото 1) и после чего минусовой щуп идущий от вольтметра киньте на массу а плюсовой подсоедините к среднему выводу на колодке проводов (Данный вывод ещё цифрой 15 маркируется) и устройство должен будет показать 12 В, если напряжение показано меньше то или с проводкой что то, или аккумулятор сел либо же или контроллер не настроен либо пришёл в негодность, после этой проверки и вытащите ключ и очистите модуль зажигания от грязищи после чего (Тряпкой к примеру), следом отсоедините от него все четыре высоковольтных провода (см. фото 2) и отверните или три гайки (см. фото 3) которые укрепляют модуль к кронштейну, или четыре шестигранных болта (см. фото 4) зависимо от того как у вас модуль крепиться.

Когда модуль снимите перебегайте к его проверки, на самом модуле как вы сможете созидать на картинке снизу есть номера обозначающие номер цилиндра (Другими словами каждый вывод гласит на какой цилиндр он идёт, один из выводов для наглядности указан синей стрелкой), ко всем выводам поочерёдно вам нужно подсоединить омметр и тем самым вы узнаете живы вторичные обмотки или нет, провода к выводам подсоединяйте в следующем порядке 1-4 и затем 2-3 прибор должен будет в обоих случаях показать 5.0-6.0 кОм, после этого один из контактов киньте на массу модуля зажигания (Масса это металлическая часть модуля) а второй подсоедините к выводу 15 (Данный вывод находиться в разъёме, разъём где все выводы находятся указан зелёной стрелкой) и если прибор выдаст бесконечность (Бесконечность это когда измерение не меняется, к примеру перед тем как всё подсоединить прибор у вас показывал 1 и после его подсоединения цифра не поменялась, то это и есть бесконечность) то первичные обмотки не замыкают на массу и проводите проверку дальше, ну и завершение в том же разъёме который зелёной стрелкой указан разыщите выводы «1а» и «1b» (Это самые крайние выводы) и к ним подсоедините омметр, если прибор покажет бесконечность то это говорит о том что в цепи модуля произошёл обрыв контактов и он неисправен!

Устанавливается катушка зажигания на своё место в обратном порядке но с проводами только не ошибитесь, а вот модуль зажигания уже немного по другому нужно устанавливать, на нём как вы уже увидели из фотографий выше есть цифры цилиндров которые обозначают какой вывод модуля зажигания на какой цилиндр идёт, так вот и на высоковольтных проводах эти же пометки есть (То есть какой провод на какой цилиндр идёт), поэтому когда будете подсоединять провода к выводам катушки, подсоединяйте строго чтобы первый провод к примеру шёл на первый вывод катушки, второй на второй и т.д.

Читайте так же

Post Views: 12

ВАЗ 2101 | Проверка катушки зажигания

Проверка катушки зажигания

Катушка зажигания находится в двигательном отсеке перед кожухом левой амортизационной стойки.

Проверка искры

Проверка искры может проводиться только на автомобилях без катализатора, так как катализатор может быть разрушен проникающим в систему выпуска отработавших газов и воспламеняющимся топливом. При запуске не держать кабель зажигания рукой. Использовать для этого хорошо изолированные щипцы или закрепить кабель в нужном положении на блоке цилиндров с помощью липкой ленты. Отключить кабель зажигания от катушки зажигания на распределителе. Держать кабель зажигания хорошо изолированными щипцами на расстоянии 5-10 мм от массы. В качестве массы использовать только хорошо проводящие металлические части, как например, блок цилиндров. Попросить ассистента запустить двигатель. Должны проскакивать мощные синие искры. Если искра не проскакивает, следует проверить подачу тока на катушку.

Проверка подачи тока

Отключить штекер от катушки зажигания и при включенном зажигании проверить напряжение на положительной клемме. Напряжение должно составлять 12 В. Если напряжение отсутствует, следует проверить основной предохранитель и жгут кабелей.

Проверка первичной обмотки

Измерить с помощью омметра сопротивление между клеммами и сравнить с значением в таблице.

Проверка вторичной обмотки

Измерить с помощью омметра сопротивление между плюсовой клеммой и клеммой высокого напряжения, сравнить полученное значение со значением в таблице. Требуемые значения Двигатель Напряжение первичной обмотки Напряжение вторичной обмотки Все двигатели до 9/89 г. вып. бесконечность 6 — 30 Ом Карбюраторный двигатель и инжекторный двигатель (ВЗ) с 10/89 г. вып. 1 0, 77 — 0, 95 Ом 10 — 16 Ом 2 0, 9 — 1, 1 Ом 10 — 16 Ом Инжекторный двигатель (ВР, B6) с 10/89 г. вып. 0, 81 — 0, 99 Ом Если результат одной или обеих проверок не соответствует требуемому значению, катушку зажигания следует заменить.

Проверка катушки зажигания автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

Проверку катушки зажигания на ВАЗ 2104, 2105, 2107 можно провести не снимая ее с автомобиля. Однако для полной ревизии катушки необходимо снять ее из подкапотного пространства и очистить от грязи, промыть уайт-спиритом или керосином.

Проверять будем внешний вид катушки и наличие «обрыва» и короткого замыкания в ее первичной и вторичной обмотках (необходим мультиметр или автотестер).

Проверка катушки зажигания 2104, 2105, 2107

— Проверяем внешний вид катушки зажигания

Осматриваем ее на предмет обнаружения механической деформации, трещин на крышке, подтекания масла. Деформированную или с подтеками масла катушку меняем, трещину в крышке можно зачистить и залить эпоксидным клеем.

— Проверяем на «обрыв» первичную обмотку катушки зажигания 2104, 2105, 2107

Щупы мультиметра или автотестера в режиме омметра присоединяем к боковым выводам катушки. См. фото выше.

Сопротивление исправной первичной обмотки при температуре 20 гр. должно составлять:

3 — 3,5 Ом (катушка Б-117А)

0,45 — 0,5 Ом (катушка 27.3705)

0,57±0,05 Ом (катушка 3122.3705).

— Проверяем на «обрыв» вторичную обмотку катушки зажигания 2104, 2105, 2107

Щупы мультиметра или автотестера в режиме омметра присоединяем: один к боковому выводу «+Б» катушки, другой к ее центральному высоковольтному выводу.

Сопротивление исправной вторичной обмотки при температуре 20 гр. должно составлять:

7,4 — 9,2 кОм (катушка Б-117А)

4,7 — 5,5 кОм (катушка 27.3705)

6,5±0,65 кОм (катушка 3122.3705).

— Проверяем обмотки катушки 2104, 2105, 2107 на наличие короткого замыкания

Щупы мультиметра или автотестера в режиме омметра присоединяем: один щуп мультиметра на вывод «+Б» катушки, другой на ее корпус. Сопротивление должно стремиться к бесконечности.

При выявлении отклонений в показаниях мультиметра от нормы катушку зажигания заменяем новой.

Примечания и дополнения

— Неисправность катушки зажигания приводит к следующим проблемам в работе двигателя автомобиля и его систем: двигатель не запускается, двигатель запускается и глохнет, двигатель «троит». Причинами их являются либо снижение энергии тока высокого напряжения вырабатываемого неисправной катушкой (искра на свечах слабая), либо вообще прекращение ею выработки этого самого тока.

Еще статьи по системе зажигания автомобилей ВАЗ

— Проверка высоковольтных проводов автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

— Контактная система зажигания автомобилей ВАЗ 2105, 2107

— Бесконтактная система зажигания автомобилей ВАЗ 2105, 2107

— Неисправности системы зажигания автомобилей ВАЗ

Замена катушки зажигания lada 2101 (ваз 2101)

Добро пожаловать! Модуль зажигания и катушка зажигания — это не одинаковые вещи, на карбюраторных автомобилях применяется катушка, а вот уже на инжекторах устанавливается модуль зажигания внутри которого находятся две катушки (Он состоит из них), благодаря данным агрегатам автомобиль бесперебойно работает и едет, вить чтобы двигатель работал нужна сильная но очень короткая по времени искра порядка 25.000-35.000 вольт, аккумулятор не может такую силу дать и у генератора сил не хватит и тут то и вступает в работу модуль зажигания который преобразует напряжение от аккумулятора и генератора в более сильный ток в связи с этим автомобиль и едет.

Примечание! Чтобы произвести замену катушки или модуля зажигания, запаситесь: Гаечными ключами (Набором), шестигранные ключи ещё понадобятся и мульти-метр благодаря которому можно будет проверить оба агрегата на работоспособность!

Где находится катушка и модуль зажигания?

На карбюраторных автомобилях катушка крепиться при помощи двух гаек к левой части кузова автомобиля, рядом с ней ещё топливный насос находиться который синей стрелкой указан на фото 1 и сама катушка обозначена на том же фото но только красной стрелкой, а что касаемо инжекторных автомобилей на которых установлен модуль зажигания, то он уже крепиться при помощи четырёх болтов с шестигранными головками к кронштейну который в свою очередь очередь на блоке цилиндров закреплён и чтобы вам легче было найти модуль на инжекторе, то под ним ещё находиться масляный фильтр (Указан синей стрелкой на фото 2), поэтому разыщите его то и сам модуль найдёте.

Когда нужно менять катушку и модуль зажигания? При выходе катушки обычно автомобиль уже вы не заведёте, так как искры подаваться на свечи и вовсе не будет, а вот если выйдет из строя модуль зажигания то здесь может произойти две ситуации, первая это так же автомобиль не заводиться и вторая это автомобиль всё завёлся но так как модуль состоит из двух катушек то бывают случаи когда одна из них сгорает и приходит тем самым в негодность или контакты от неё просто отошли и она тоже перестала работать, в этом случаи машина всё же будет заводиться но она будет двоить (Именно двоить будет это не ошибка, это когда работают только два цилиндра из всех четырёх положенных), а из-за этого двоения машина практически не будет ехать (Потеряет всю тягу), часто глохнуть ещё будет и звук её работы поменяется, кроме этого расход топлива значительно увеличиться потому что вы уже будете жать на педаль не по чуть-чуть а почти в пол будете её утапливать (Машина то не едет).

Как заменить катушку и модуль зажигания на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! При проведении обоих операций клемму минус с АКБ скиньте, если вы не знаете как это сделать то в таком случае ознакомьтесь «вот с этой» статьёй в которой всё написано, а именно первый пункт вам нужно будет изучить!

Кой что ещё добавим, после того как вы снимите катушку или модуль зажигания они внешне должны быть в нормальном состоянии и на корпусе не должно быть никаких трещин и тем более сквозных трещин, если у вашей катушки или модуля это всё есть то в таком случае замените свой агрегат на новый!

Снятие: 1) В снятии обоих агрегатов нет ничего сложного и проверять их тоже легко если есть специальный прибор, в начале снятие и проверку начнём с катушки зажигания и по немного будет переходить к модулю, так вот чтобы снять катушку с неё сперва нужно отсоединить центральный высоковольтный провод который к месту (Указано которое синей стрелкой на фото ниже) крепиться, затем возьмите гаечный ключ или накидную головку с воротком или же с удлинителем (Чем удобней вам будет) и ими отверните две гайки под которыми находятся провода (Указаны красными стрелками) и после чего провода все скиньте с катушки, но перед тем как вообще работать с проводами, либо запомните куда какие идут, либо сделайте фотографию по которой вы потом и поймёте куда какие провода нужно подсоединять (Это важно), а когда всё будет отсоединено, по бокам ещё две гайки отверните которые катушку зажигания крепят к кузову автомобиля (см. маленькое фото) но и под этими болтами находятся провода, поэтому не перепутайте их во время установки новой катушки.

Примечание! После снятия катушки проверьте её на сопротивление и узнаете тем самым в каком состоянии у неё находится обмотка и есть ли изоляция у катушки, для этого проверьте мульти-метром включив у него режим омметра сопротивление первичной обмотки которое должно быть в пределах 3.07-3.5 Ом для контактной системы и 0.45± 0.05 Ом для бесконтактной системы зажигания при температуре окружающей среды 20 °С, при этой же температуре измерьте сопротивление вторичной обмотки оно должно быть большим и составить около 5400-9200 Ом, более подробно о том как проверить сопротивление обоих обмоток смотрите в ролике ниже:

Ещё не забудьте проверить катушку на изоляцию, для этого подключите один из выводов прибора на массу как показано на схеме ниже, а другой вывод подсоединяйте поочерёдно к каждой клемме и у вас прибор должно выдать показания не менее 50 МОм, в противном случае замените катушку на новую!

2) Теперь займёмся модулем зажигания, как вы поняли он стоит с завода только на инжекторных автомобилях, снимается данный агрегат тоже довольно просто но только для его снятия шестигранный ключ «на 5 мм» понадобиться (Сразу проверьте при помощи каких болтов ваш модуль крепиться, просто вместо болтов под шестигранник они так же крепились обычными болтами под гаечные ключи и накидные головки), сперва если вам мешает корпус воздушного фильтра то снимите его (О том как снять корпус, читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ»), после снятия вам придётся подсоединить клемму минус обратно если вы её ранее снимали и повернуть ключ в зажигании до того когда все приборы загорятся, теперь проверить колодку проводов нужно которая подсоединяется к модулю, для её проверки во-первых отсоедините её (см. фото 1) и после этого минусовой щуп идущий от вольтметра киньте на массу а плюсовой подсоедините к среднему выводу на колодке проводов (Данный вывод ещё цифрой 15 маркируется) и прибор должен будет показать 12 В, если напряжение показано меньше то либо с проводкой что то, либо аккумулятор сел или же либо контроллер не настроен или пришёл в негодность, после этой проверки выключите зажигание и выньте ключ и очистите модуль зажигания от грязи после этого (Тряпкой например), следом отсоедините от него все четыре высоковольтных провода (см. фото 2) и отверните либо три гайки (см. фото 3) которые крепят модуль к кронштейну, либо четыре шестигранных болта (см. фото 4) в зависимости от того как у вас модуль крепиться.

Примечание! Когда модуль снимите переходите к его проверки, на самом модуле как вы можете видеть на картинке снизу есть номера обозначающие номер цилиндра (То есть каждый вывод говорит на какой цилиндр он идёт, один из выводов для наглядности указан синей стрелкой), ко всем выводам поочерёдно вам нужно подсоединить омметр и тем самым вы узнаете живы вторичные обмотки или нет, провода к выводам подсоединяйте в следующем порядке 1-4 и затем 2-3 прибор должен будет в обоих случаях показать 5.0-6.0 кОм, после этого один из контактов киньте на массу модуля зажигания (Масса это металлическая часть модуля) а второй подсоедините к выводу 15 (Данный вывод находиться в разъёме, разъём где все выводы находятся указан зелёной стрелкой) и если прибор выдаст бесконечность (Бесконечность это когда измерение не меняется, к примеру перед тем как всё подсоединить прибор у вас показывал 1 и после его подсоединения цифра не поменялась, то это и есть бесконечность) то первичные обмотки не замыкают на массу и проводите проверку дальше, ну и завершение в том же разъёме который зелёной стрелкой указан разыщите выводы «1а» и «1b» (Это самые крайние выводы) и к ним подсоедините омметр, если прибор покажет бесконечность то это говорит о том что в цепи модуля произошёл обрыв контактов и он неисправен!

Установка: Устанавливается катушка зажигания на своё место в обратном порядке но с проводами только не ошибитесь, а вот модуль зажигания уже немного по другому нужно устанавливать, на нём как вы уже увидели из фотографий выше есть цифры цилиндров которые обозначают какой вывод модуля зажигания на какой цилиндр идёт, так вот и на высоковольтных проводах эти же пометки есть (То есть какой провод на какой цилиндр идёт), поэтому когда будете подсоединять провода к выводам катушки, подсоединяйте строго чтобы первый провод к примеру шёл на первый вывод катушки, второй на второй и т.д.

Содержание:

1. Катушка зажигания
2. Распределитель
3. Свечи зажигания
4. Замок зажигания ВАЗ 2101
5. Аккумуляторная батарея
6. Видео — Контактная система зажигания

На автомобилях ВАЗ 2101 устанавливается контактная батарейная система зажигания. В задачу данной системы входит своевременная подача искры в цилиндры двигателя для воспламенения топливной смеси.

Далее рассмотрим общую конструкцию и по отдельности элементы, из которых состоит система зажигания ВАЗ 2101.

Она включает в себя катушку зажигания, в которой формируется высоковольтный импульс, распределитель-прерыватель (он же трамблер), распределяющий импульс по цилиндрам, свечей зажигания, обеспечивающих искру в цилиндрах, замка зажигания, включающего и выключающего подачу энергии на катушку, АКБ – источника электроэнергии, обычной проводки и проводов высокого напряжения.

Катушка зажигания

Катушка — герметичная с магнитопроводом разомкнутого типа, внутри наполнена маслом для трансформаторов. Модель ее — Б.117А. Корпус данного элемента – алюминиевый, сверху герметично закрыт пластиковой крышкой.

 

                

Катушка зажигания ВАЗ-2101 – это по сути двухобмоточный трансформатор:

• первичная обмотка на 300-400 витков (сечение провода — 0.7-0.8 мм.),
• вторичная обмотка — на 20-30 тысяч витков (сечение провода — 0.1-0.7 мм).

Принцип действия катушки

При размыкании контактов трамблера магнитный поток, создаваемый АКБ, резко снижается. Проходя магнитопровод и обмотки электромагнитный поток создает ЭДС самоиндукции в 200-300 В на первичной обмотке и свыше 10 кВ — на вторичной. Напряжение вторичной обмотки и подается на свечи для создания искры.

Распределитель

На моделях ВАЗ 2101 до 1980 года использовался распределитель (трамблер) модели Р-125Б. Особенностью его являлось отсутствие вакуумного регулятора, имелся только октан-корректор механического типа, позволяющим незначительно менять угол опережения зажигания (ОЗ).

Начиная с 1986 г. совместно с установкой карбюратора «Озон» на ВАЗовские двигатели начали устанавливать трамблер, оснащенный вакуумным регулятором ОЗ (модель 30.3706), конструкция которого описана ниже.

Модель 30.3706 состоит из распределителя, прерывателя и двух регуляторов – центробежного, а также вакуумного.

Состоит он из вращающегося ротора и неподвижных сегментов, располагающихся в пластиковой крышке. На роторе имеются два контакта – центральный и боковой, между ними закреплен помехоподавляющий резистор. Сверху к центральному контакту прижимается графитовый электрод, для лучшего контакта поджимание осуществляется пружинкой.

Работает распределитель так:

напряжение от вторичной обмотки подается на ротор, далее через искровой промежуток примерно в 0,5 мм попадает в один из сегментов крышки трамблера, затем по проводам высокого напряжения к свече, которая и обеспечивает появление искры.

Прерыватель обеспечивает размыкание электрической цепи в нужный момент. В конструкцию его входит кулачковая шайба с гранями и контактная стойка. Грани кулачковой шайбы имеют особую форму, чтобы достигалось быстрое размыкание контактов, плавное их замыкание и отсутствие дребезжания.

Кулачек вращаясь, попеременно замыкает и размыкает контакты, тем самым прерывает подачу напряжения на первичную цепь катушки.

Прерыватель и распределитель должны работать синхронно с кривошипно-шатунным механизмом. Для обеспечения синхронизации кулачковая шайба и ротор располагаются на одном валу, и получают привод от распределительного вала.

Центробежный регулятор – обеспечивает изменение угла ОЗ в соответствии с оборотами колен. вала.

К верхней части втулки кулачка приварена пластина с подвижными грузками. При увеличении оборотов колен. вала грузы за счет центробежной силы раздвигаются, проворачивая пластину вместе с кулачком в сторону вращения вала. Это обеспечивает более раннее размыкание контактов (увеличение угла ОЗ).

Вакуумный регулятор – производит корректировку угла ОЗ в зависимости от нагруженности силового агрегата и положения дроссельной заслонки.

Прикреплен он к распределителю, и включает корпус и крышку. Корпус разделён пластичной мембраной на две полости, одна из полостей соединена с задроссельным пространством в карбюраторе, а вторая — с атмосферой. Мембрана посредством тяги может воздействовать на прерыватель.

При снижении нагрузки уменьшается наполнение цилиндров горючей смесью и давление при воспламенении, а это требует увеличения угла ОЗ. Для этого мембрана изгибается (под воздействием разности давления) и проворачивает прерыватель на нужный угол.

Свечи зажигания

На ВАЗ-2101 применялись советские свечи марки А17ДВ, но сейчас, когда рынок заполнен качественными марками зарубежного производства, легко можно выбрать свечи с намного лучшими характеристиками, главное не попасться на китайскую подделку.

Конструктивные особенности свечей

Длина резьбовой части свечи — 19 мм, с шагом 1,25. Шестигранная часть (под свечной ключ) сделана с размером 20,8 мм.

Допустимый зазор между электродами свечи проверяется щупом. По книжке при контактной системе, зазор свечи ВАЗ 2101 должен соответствовать 0,5 – 0,6 мм.

Замок зажигания ВАЗ 2101

Включает в себя корпус с замковым механизмом, противоугонный механизм и контактную часть.

При поломке замкового механизма или противоугонного механизма замок заменяется полностью. Контактная же часть крепиться стопорным кольцом в корпусе, и при неисправности ее можно заменить отдельно.

Статья в тему — Устройство и замена замка зажигания

Аккумуляторная батарея

Применяется аккумулятор любой марки со стандартными параметрами, а именно 6СТ – 55Ач, что означает:

Видео — Контактная система зажигания

Иногда автолюбителям приходится сталкиваться с такой ситуацией: «шестерка» не запускается со стартера. Как правило, проблема состоит в системе зажигания, точнее, в сбое какого-то элемента этой системы. Первым действием необходимо проверить канал поступления тока на центральный провод прерывателя-распределителя, или, как его называют в обиходе, трамблера.

Проверка катушки зажигания

С этой целью необходимо снять центральный провод из прерывателя-распределителя, подвести его к корпусу мотора и прокрутить стартером, при этом должна появиться пробегающая искра. После этого проверяем подачу энергии на отдельную свечу, для чего выкручиваем рабочую свечу зажигания, и подносим ее контактом к «массе» и предпринимаем попытку завести мотор. При этом искра должна исходить от провода на «массу». При ее отсутствии причина будет в неисправности такого элемента системы, как катушка зажигания ВАЗ 2106 , которая играет важную роль в эксплуатации транспортного средства.

При проводимой проверке необходимо соблюдать технику безопасности и работать в защитных диэлектрических перчатках из резины. В «шестерке» с равным успехом применяется, как система зажигания с использованием контактов, так и система без применения контактов трамблера, соответственно, используется разная катушка ВАЗ 2106, в зависимости от вида системы зажигания.

Проверка этих типов зажигания осуществляется почти по одним параметрам. Тестирование системы в этом случае проводим мультиметром. Необходимо помнить, что в цепи подключения катушки зажигания ВАЗ 2106 напряжение на участках цепи достигает от 24 тыс. до 40 тыс. Вольт. При небольшой силе тока в системе это не угрожает жизни, но удар электротоком можно получить весьма чувствительный.

Важно: Для подстраховки целесообразно в автомобиле держать дополнительные катушку зажигания и конденсатор трамблера. Эти элементы системы достаточно часто являются причиной вывода системы из строя, а ремонту такие изделия не подлежат. При дефектах этих компонентов мотор запустить не представляется возможным, а заменить их несложно. В крайнем случае, при отсутствии штатных изделий временно можно установить аналоги с других моделей ВАЗ.

Схема катушки зажигания ВАЗ 2106

Штатная катушка зажигания ВАЗ 2106 представляет собой герметичный технический сосуд, наполненный специальным маслом, с магнитопроводом разомкнутого типа. Принципиальная схема системы зажигания расположена ниже:

где: 1 – генератор; 2 – замок зажигания; 3 – трамблер; 4 – кулачок трамблера; 5 – свечи; 6 – катушка зажигания; 7 – АКБ.

Правильное подключение катушки зажигания ВАЗ 2106 можно посмотреть здесь:

Проверка катушки зажигания:

1. На начальном этапе необходимо узнать, как «приходит» ток на катушку зажигания, для чего: включаем зажигание и делаем мультиметром замер напряжения при включенном зажигании на контакте Б+ изделия и массы, который должен составлять 12 В. Если напряжение отсутствует, то причина – в замке зажигания.
2. Чтобы завести «движок» в аварийном режиме, необходимо положительный провод с АКБ соединяют с креплением Б+ «бобины». Если же ток «приходит» на катушку зажигания при отсутствии искры, то необходимо протестировать резистентность обоих контуров (обмоток) изделия.
3. Для произведения измерений значений резистентности обмотки первичного типа «крокодильчики» мультиметра подсоединяют к 2 контактам катушки по бокам изделия, при этом измеритель должен выдавать значения замеров 3-4 Ом.
4. Для произведения измерений значений резистентности обмотки вторичного типа «крокодильчики» мультиметра подсоединяют следующим образом: первый – к основному выходному контакту катушки, а второй – к контакту сбоку, при этом измеритель должен выдавать значения замеров 7-9 кОм.

При рабочей катушке зажигания ВАЗ 2106, цена которой является допустимой для многих автолюбителей, причина, в основном, кроется в прерывателе-распределителе. Запрещается допускать длительную проверку на искровой «пробег» между проводкой и массой, это может спровоцировать дефект «бобины». Из-за увеличенного расстояния катушка зажигания «пробивает» изнутри.

Неисправности катушки зажигания ВАЗ 2106

Существуют отдельные неисправности катушки зажигания, которые приводят к замене изделия. К ним относятся внешние механические деформации изделия и обрывы в обмотках катушки. Как неисправности катушки зажигания ВАЗ 2106, классифицируется такое состояние, когда греется катушка зажигания до высокой температуры.

Небольшое нагревание изделия – обычное состояние этой детали при включенном зажигании и замкнутых контактах трамблера при контактной системе зажигания. В случае сомнения в работоспособности этой детали системы зажигания рекомендуем проверить катушку на резистентность обеих обмоток изделия.

Источники

Распиновка, схема подключения и проверка катушки зажигания ВАЗ

Сегодня мы рассмотрим устройство и схемы систем зажигания на автомобили ВАЗ всех основных моделей. Поскольку карбюраторные версии ВАЗ это уже практически история, остановимся подробно на системах зажигания инжекторных автомобилей. У них основой системы зажигания является модуль электронного зажигания. Также рекомендуем тщательно отнестись к выбору свечей и качеству высоковольтных проводов, ведь именно от них будет зависить качество искры и соответственно работа системы зажигания в целом. Информация предназначена как справочное пособие для самостоятельного ремонта авто.

Распиновка и схема катушки зажигания ВАЗ

Распиновка модулей катушки зажигания различных моделей автомобиля семейства ВАЗ:

Зажигание ВАЗ 2101

1 – генератор; 2 – выключатель зажигания; 3 – распределитель зажигания; 4 – кулачок прерывателя; 5 – свечи зажигания; 6 – катушка зажигания; 7 – аккумуляторная батарея.

Зажигание ВАЗ 2106

1 – выключатель зажигания; 2 – блок предохранителей и реле; 3 – блок управления ЭПХХ; 4 – генератор; 5 – электромагнитный клапан; 6 – микропереключатель; 7 – свечи зажигания; 8 – распределитель зажигания; 9 – катушка зажигания; 10 – аккумуляторная батарея.

Зажигание ВАЗ 2108, 2109

Зажигание ВАЗ 2110

Зажигание ВАЗ 2111

Зажигание ВАЗ 2112

Зажигание ВАЗ 2114

Схема бесконтактной системы зажигания: 1 – бесконтактный датчик; 2 – датчик-распределитель зажигания; 3 – свечи зажигания; 4 – коммутатор; 5 – катушка зажигания; 6 – монтажный блок; 7 – реле зажигания; 8 – выключатель зажигания.

Как проверить катушку зажигания ВАЗ

В случае неисправности катушки зажигания двигатель не пускается. Характерным признаком неисправной катушки является ее повышенная температура при выключенном зажигании. Это легко определить рукой на ощупь.

Признаки неисправного модуля зажигания могут быть и такие:

• неуверенный запуск двигателя или отказ при запуске;
• провалы при резкой смене оборотов;
• высокий расход топлива;
• не работают два цилиндра, двигатель лихорадит;
• отсутствие динамики;
• резкое падение мощности;
• падение мощности и тяги после прогрева.

Эти симптомы могут быть вызваны не только модулем зажигания. Чтобы определиться с неисправностью, достаточно потратить несколько минут на диагностику свечей, высоковольтных проводов и колпачков. Этим мы исключим остальные элементы системы зажигания и будем уверены в том, что неисправен именно модуль зажигания.

Проверка катушки зажигания выполняется одним из 2-х способов. Простейший: снять центральный провод из прерывателя-распределителя, подвести его к корпусу мотора и прокрутить стартером, при этом должна появиться пробегающая искра. После этого проверяем подачу энергии на отдельную свечу, для чего выкручиваем рабочую свечу зажигания, и подносим ее контактом к «массе» и предпринимаем попытку завести мотор. При этом искра должна исходить от провода на «массу». При ее отсутствии причина будет в неисправности такого элемента системы, как катушка зажигания.

Для проверки модуля вторым способом нам пригодится только мультиметр, далее следуйте пошаговой инструкции:

1. Проверяем питание и наличие импульсов, подаваемых с ЭБУ. Питание проверяем между центральным выводом (15) колодки проводов, подключаемой к модулю, и массой двигателя. При включённом зажигании напряжение не должно быть меньше 12 В. В противном случае либо села АКБ, либо не работает ЭБУ.
2. Проверяем импульсы с ЭБУ на колодке проводов. Один щуп тестера устанавливаем на разъем 15, второй на крайний правый, затем на крайний левый. Помощник прокручивает двигатель стартером, а мы в это время фиксируем тестером кратковременные скачки напряжения. Если импульсов с ЭБУ нет, виноват именно он.
3. Проверяем сопротивление на вторичных обмотках катушек. Ставим тестер в режим измерения сопротивления и измеряем его на высоковольтных выводах крышки модуля. Между 1 и 4 выводом и 2-3 сопротивление должно быть 5,4 кОм. В противном случае модуль подлежит замене.
4. Сопротивление первичных обмоток проверяем между контактами 15 и крайним правым, потом крайним левым выводами. Номинал — 0,5 Ом. Отклонение не допускается.
5. Проверяем модуль на короткое замыкание. В режиме омметра устанавливаем один щуп мультиметра на центральный вывод, второй на металлический корпус. Сопротивления быть не должно. Если прибор фиксирует хоть какое-нибудь сопротивление (кроме единицы или бесконечности), модуль подлежит замене.

Подключение и замена КЗ ВАЗ

Порядок снятия и установки катушки зажигания на старые модели ВАЗ:

1. Сначала отсоедините центральный высоковольтный провод, ведущий к трамблеру (распределителю зажигания).
2. Отключите все провода питания от контактов катушки. Так как они крепятся с помощью гаек, то для этого понадобится ключ на 8.
3. Если вы не знаете, какие провода потом подключать к какому именно разъему, то лучше сразу запомнить или как-нибудь пометить их, чтобы потом при установке подсоединить их правильно.
4. Открутите корпус катушки. Крепится он на зажиме (хомуте), который прижат к кузову автомобиля двумя гайками.
5. После проделанной работы можно вынимать катушку зажигания и производить ее замену при необходимости.

Для автомобилей ВАЗ нового типа:

1. Демонтируем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.
2. Снимаем верхнюю защитную крышку двигателя. Если объем мотора 1,5 литра, то этой детали нет, и этот шаг пропускается.
3. Вынимаем высоковольтные провода с катушки.
4. Теперь, при помощи ключа на 13, выкручиваем два крепежных элемента.
5. Ключом на 17, ослабляем один болт крепления катушки.
6. Вынимаем модуль.
7. Шестигранником откручиваем катушку от держателя.
8. Сборка проводится в обратном порядке.

Особое внимание стоит обратить на подключение, поскольку высоковольтные провода должны располагаться в строгом порядке, предусмотренном конструкции. Если этого не выполнить, то автомобиль будет троить или двигатель может вообще не запуститься.

Заменить катушку зажигания на ВАЗ достаточно просто. Даже начинающий автомобилист способен сделать это у себя в гараже, а если показалось все слишком сложно — обратитесь в автосервис. Особое внимание, стоит обратить на выбор изделия, поскольку от этого будет зависеть то, насколько хорошо будет работать двигатель и система зажигания.

Модели ВАЗ 8 и 16 клапанов

Несмотря на схожесть в конструкции двигателя, система зажигания 1,5-литрового инжекторного 16-клапанного мотора отличается от мотора 1,6 на 16 клапанов. В моторе 1,6 л применили электронную бесконтактную систему зажигания с индивидуальными катушками на каждой свече. Поэтому необходимость в модуле зажигания отпала. Такая система надёжнее и дешевле в эксплуатации, поскольку при выходе из строя одной катушки, не нужно менять весь модуль целиком.

На 16-клапанном инжекторном двигателе ВАЗ 2112 объёмом 1,5 л применялась та же бесконтактная система зажигания, как и на 8-клапанном моторе, но модуль зажигания был установлен другой. Его каталожный номер 2112-3705010. Конструкция модуля осталась прежней — две катушки зажигания (для 1-4 и 2-3 цилиндров) плюс ключи-коммутаторы в едином блоке. Искра подаётся в цилиндры попарно методом холостой искры. Это значит, что искрообразование происходит в двух цилиндрах одновременно — в одном на такте сжатия (рабочая искра), во втором на такте выпуска (холостая искра).

Видео по ремонту КЗ ВАЗ

Как проверить катушку зажигания на исправность?

Работа бензинового двигателя внутреннего сгорания невозможна без катушки зажигания (КЗ). Именно она вырабатывает высокое напряжение для образования полноценной воспламенительной искры. Это остается неизменным с момента появления автомобиля, несмотря на то, что сама катушка за это время подверглась существенной трансформации. Но по прежнему при пропадании искры она в первую очередь попадает под подозрение. Поэтому даже владельцу современного автомобиля необходимо знать, как проверить катушку зажигания и какие при ее повреждении будут симптомы.

Конструкция КЗ

Любая катушка зажигания — это прежде всего высоковольтный трансформатор, состоящий из двух обмоток. На одну из них, первичную, поступают импульсы низкого напряжения. Она намотана проводом большого сечения и содержит минимальное количество витков (порядка 150). Поэтому и сопротивление ее мало.

Другая обмотка называется вторичной, на ней индуцируется высокое напряжение, вызывающее искрообразование в цилиндрах. Сечение проводов этой обмотки составляет десятые доли миллиметра, а количество витков — несколько тысяч. Соответственно, и сопротивление у нее довольно большое — несколько килоом. Конкретные цифры пока не имеют никакого значения. Главное, запомнить, что первичная обмотка — это несколько Ом, а вторичная — единицы кОм. Это пригодится в дальнейшем, так как проверить исправность катушки зажигания можно, только измерив ее сопротивление.

Разновидности КЗ

Система зажигания автомобиля совершенствовалась одновременно с модернизацией двигателя. На сегодняшний момент можно выделить три основные типа КЗ:

1. Классическая, еще ее называют «бобиной». Устанавливалась на карбюраторных автомобилях вплоть до прекращения их выпуска.
2. Модуль зажигания. До сих пор устанавливается на некоторые модели современных автомобилей, чаще всего отечественных.
3. Индивидуальная катушка. Чаще всего отвечает за искрообразование в 16 клапанных двигателях.

Общее у всех КЗ одно — назначение. Даже в самом современном двигателе конструкторы не смогли обойтись без высокого напряжения. Устройство у них различное, и метод проверки одной может быть абсолютно бесполезен при диагностике другой. Более того, иногда это может стать причиной поломки КЗ. Поэтому, перед тем как проверять катушку зажигания, нужно убедиться, что этот способ диагностики для нее применим.

Характерные неисправности

Катушка является достаточно надежным элементом, она редко выходит из строя. На той же тольяттинской классике КЗ часто «переживали» сам двигатель. Тем не менее по различным причинам катушка иногда ломается. Узнать это можно по следующим симптомам:

• двигатель троит, т. е. наблюдаются пропуски зажигания в цилиндрах, и они периодически не работают;
• на инжекторных автомобиля загорается check engine;
• наблюдается потеря мощности двигателя;
• мотор не заводится, этот признак характерен только для карбюраторных автомобилей;
• двигатель становится «прожорливым», средний расход топлива может возрасти более чем на 10 %;
• затруднен запуск мотора в сильные морозы;
• на автомобилях с модулем зажигания отказ сразу двух цилиндров.

С высокой степенью вероятности предположить неисправность катушки можно только в последнем случае. Все остальные симптомы характерны для многих других узлов. Поэтому при их возникновении нужно проверить как катушку зажигания, так и остальные элементы системы.

Причины выхода из строя

Несоблюдение правил эксплуатации — основная причина покупки новой катушки. Происходит это в следующих случаях:

1. Использование некачественных или не предназначенных для данного типа двигателя свечей зажигания.
2. Непрофессиональная мойка двигателя может стать причиной замыкания вторичной обмотки на ее корпус.
3. Перегрев. Потенциал, заложенный конструкторами, позволяет работать катушкам при высоких температурах. Однако случаи повреждений КЗ из-за перегрева не так уж и редки.

Последний пункт требует короткого пояснения. Перегрев катушки может возникнуть не только из-за высокой температуры в подкапотном пространстве. Иногда его причиной являются утечка масла и короткое замыкание во вторичной обмотке. Поэтому при подозрении на перегрев нужно проверить катушку зажигания как на герметичность, так и на отсутствие проводимости между витками.

Несколько слов о мультиметре

Этот прибор обязательно нужно приобрести или у кого-то одолжить. Несмотря на то что можно проверить катушку зажигания как мультиметром, так и обычным тестером, последний использовать нежелательно. Точность его недостаточна, да и навыков потребуется больше. Обычный китайский мультиметр более приспособлен для проверки катушки.

Из множества режимов прибора использоваться будет только один — измерение сопротивления. Мультиметр имеет для этого несколько диапазонов. При проверке катушки нужно только три: 200 Ом и 20 кОм, и 2000 кОм. Этого достаточно, чтобы получить точные измерения. Теперь можно переходить непосредственно к процессу проверки каждой из трех разновидностей катушек.

Диагностика «классической» КЗ

Это не значит, что речь пойдет о том, как проверить катушку зажигания ВАЗ 2101-2107. «Классической», в смысле имеющей самую обычную конструкцию, иначе говоря, той, что устанавливалась на карбюраторные двигатели. Проверка производится на отсутствие обрыва в первичной и вторичной обмотках и замыкания на корпус.

Катушка имеет три вывода. Два из них помечены знаками «+» и «-«, третий — центральный, в него вставляется основной высоковольтный провод. Проверка катушки производится в следующем порядке:

1. Переключатель мультиметра установить в положение 200 Ом. Индикатор должен показывать цифру 1.
2. Соединить щупы прибора между собой. На экране — погрешность мультиметра, ее важно учитывать при измерении маленьких сопротивлений.
3. Отключить провода от клемм и центрального контакта.
4. Установить щупы на выводы «+» и «-«, полярность не имеет значения.
5. Показания прибора с учетом погрешности должны быть в пределах 0,5-2 Ом.
6. Теперь необходимо измерить вторичную обмотку.
7. Прибор ставится в положение 20 кОм.
8. Щупы мультиметра установить на клемму «-» и центральный контакт.
9. Нормальное значение — 6-8 кОм. Иногда оно может достигать 12 кОм. В любом случае обрыва быть не должно.
10. Установить переключатель в положение 2000 кОм.
11. Щупы поставить на «массу» автомобиля и центральный контакт.
12. Прибордолжен показывать 1. Это значит, что утечки нет.

Проверка модуля зажигания

Это устройство устанавливается на автомобили с инжекторным двигателем, в основном на отечественный ВАЗ. Особенность его заключается в одновременной подаче искры: сразу на два цилиндра 1 и 4, 2 и 3. Поиск неисправности в этом случае существенно упрощается. Если не работает соответствующая пара цилиндров — диагностируется неисправность модуля. В абсолютном большинстве случаев это соответствует истине, но иногда, правда, крайне редко, выходит из строя весь модуль. В этом случае придется проверить катушку зажигания инжектора ВАЗ при помощи мультиметра. Для этого необходимо:

1. Отключить от модуля разъем и вытащить высоковольтные провода.
2. Установить переключатель в положение 200 Ом.
3. Поочередно измерить сопротивление между средним и крайними контактами разъема.
4. Показания прибора должны быть в пределах 0,5 Ом. При этом нужно учитывать его погрешность.
5. Теперь нужно измерить сопротивление вторичных обмоток. Необходимо последовательно установить щупы между высоковольтными выводами первого и четвертого, а затем 2 и 3 цилиндров.
6. Переключатель режимов установить в положение 20 кОм.
7. Прибордолжен показать сопротивление порядка 5,4 кОм.

Проверка индивидуальной КЗ

Катушки такого типа устанавливаются на каждой свече, отсюда и название. Таким образом, не только удалось избавиться от ненадежных высоковольтных проводов, но и самое главное — существенно повысить эффективность каждой из них. Поэтому чаще всего они устанавливаются на 16-клапанные двигатели. Отличительной особенностью индивидуальных катушек является высокое сопротивление вторичной обмотки. Это необходимо обязательно брать во внимание, перед тем как проверять катушку зажигания 16-клапанного двигателя мультиметром. Возможно, придется использовать больший предел измерения. Последовательность проверки следующая:

1. Снимаем с катушки контактную колодку.
2. Переключатель прибора ставим в положение 200 Ом.
3. Измеряем сопротивление между крайними контактами катушки, оно должно быть в пределах 1 Ома.
4. Теперь нужно перевести прибор в диапазон 2000 кОм и установить щупы на средний контакт клеммы и контакт внутри резинового колпачка.
5. Сопротивление должно быть 300-400 кОм.
6. Такимобразом нужно проверить каждую катушку. Существенных различий в показаниях прибора быть не должно.

Особенности измерений

Приведенные здесь измерения первичных и вторичных катушек довольно условны. Во первых, бытового мультиметра явно недостаточно, чтобы измерить значение порядка 1 Ома. Это совсем не значит, что его нельзя использовать. Наличие межвиткового замыкания в первичной обмотке можно обнаружить только сложными лабораторными приборами. При этом установить ее целостность получится и мультиметром, а этого вполне достаточно при диагностике.

Во-вторых, сопротивление вторичной обмотки может разниться в зависимости от вида катушки и марки автомобиля. Поэтому, перед тем как проверять катушку зажигания на «Приоре», «Гранте», да и других автомобилях отечественного и импортного производства, необходимо обратиться к мануалу для уточнения соответствующих данных.