Датчик дмрв гранта: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

02.04.1970 alexxlab 0 Comments

Содержание

Замена датчика массового расхода воздуха Лада Гранта

Датчик массового расхода воздуха установлен между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой

В разных вариантах систем впрыска топлива могут применяться датчики массового расхода воздуха двух типов.

Они отличаются по устройству и по характеру выдаваемого сигнала, который может быть частотным или аналоговым.

В первом случае в зависимости от расхода воздуха меняется частота сигнала, а во втором случае – напряжение.

ЭБУ использует информацию от датчика массового расхода воздуха для определения длительности импульса открытия форсунок.

По сигналу датчика ЭБУ рассчитывает количество воздуха, поступающего в цилиндры двигателя.

При неисправности ДМРВ электронный блок управления переводит систему на резервный режим работы.

При неисправности датчика массового расхода воздуха происходит увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, рывки и провалы, проблемы с пуском двигателя.

Снятие и установка датчика массового расхода воздуха

Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка.

Отсоединяем колодку проводов от датчика

Ослабьте затяжку хомута крепления к датчику левой части воздухоподающего патрубка и отсоедините ее от датчика.

Головкой на 10 откручиваем два болта крепления корпуса датчика к крышке воздушного фильтра

Снимаем корпус с датчиком в сборе

Датчик ДМРВ с корпусом в сборе

Перед установкой датчика с корпусом, вынимаем из отверстия в крышке воздушного фильтра уплотнительную втулку

Надеваем ее до упора на патрубок корпуса датчика

Устанавливаем в обратном порядке датчик с корпусом в сборе

Если необходимо снять без корпуса, то отсоединяем от разъема датчика колодку проводов

Ключом Torx T20 откручиваем два винта крепления датчика к его корпусу

Извлекаем датчик ДМРВ

Убедиться в исправности или неисправности датчика можно только путем замены на заведомо исправный датчик.

Устанавливаем датчик в обратной последовательности

Дмрв лада гранта 8 клапанов цена

Датчики расхода воздуха

Датчики расхода воздуха ВАЗ

Датчик расхода воздуха (ДМРВ) – устройство контролирующее объем воздуха, который попадает в двигатель. Он установлен на всех автомобилях со впрыском топлива, у которых образование рабочей смеси идет непосредственно в цилиндрах двигателя, а не в карбюраторе. Наличие подобного датчика помогает ЭБУ обеспечить точную дозировку топлива через форсунки для оптимальной работы двигателя в реальных условиях.

С конструктивной точки зрения оборудование предельно простое и включает в себя корпус, где находится термоанеометр. Последний достаточно хрупок, поэтому может быть поврежден во время монтажа или профилактической чистки, что требует внимательности и аккуратности.

Основные признаки неисправностей датчиков ДМРВ

С технической точки зрения датчик ДМРВ ВАЗ имеет высокую надежность, а его главным врагом выступает засасываемая вместе с воздухом влага. Она может вызвать коррозию и появление неисправностей. Симптомами последней становятся следующие признаки:

нестабильная работа двигателя вхолостую;
ухудшение динамики разгона;
повышенные или наоборот пониженные обороты двигателя на холостом ходу;
невозможность запустить двигатель.

О наличии проблем с датчиком массового расхода воздуха Калина свидетельствует загорающийся индикатор CheckEngine, требующий проведения диагностики и «считывания ошибок». Иногда встречаются случаи, когда сам расходомер воздуха исправен, а в гофре между дроссельным модулем и датчиком имеются трещины, что вызывает сбои в системе электронного управления.

Способы проверки работоспособности датчика ДМРВ ВАЗ

Определить наличие проблем с расходомером можно опытным путем следующими способами:

Откройте капот и отключите датчик от двигателя. Запустите двигатель и попробуйте проехать. Если динамика при разгоне улучшилась, то это явный симптом проблем с ДМРВ. Менять его нужно как можно быстрее из-за повышенного износа двигателя.

Измерение напряжения мультиметром

Включите зажигание, но не запускайте двигатель. Подключите, установив режим измерения напряжения в диапазоне до 2 вольт, красный щупмультиметра ко входу сигнала датчика (обычно желтый провод), а черный щуп к заземлению (обычно зеленый провод). Если на экране напряжение 1,05 вольта или выше, то нужно менять ДМРВ Приора.

Обратите внимание на наличие грязи и масла в расходомере, которые возникают из-за несвоевременной замены воздушного фильтра и повышенного уровня масла в картере.

Самым простым и очевидным способом проверки работы датчика массового расхода воздуха Калина станет его снятие с другого автомобиля, где он гарантированно находится в рабочем состоянии. Улучшение динамики автомобиля, исчезновение индикатора CheckEngine говорит о неисправности вашего расходомера.

Профилактика неисправности датчика ДМРВ ВАЗ и его замена

Для продления срока службы расходомера необходимо своевременно менять воздушный фильтр и контролировать уровень моторного масла.

Обратим внимание, что датчик не ремонтируется из-за сложности выполнения подобных работ и относительно небольшой стоимости, поэтому по умолчанию при неисправности он меняется. Выполнить замену можно своими руками без обращения на стацию технического обслуживания.

Сегодня на автомобили ВАЗ устанавливаются ДМРВ Bosch, которые остаются одними из самых надежных и долговечных. Кроме этого весьма популярна на рынке продукция компаний Siemens, Итэлма, поэтому у покупателя есть выбор в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей.

С 21 по 24 сентября 2017 г. в Тольятти прошла уже 21 выставка автомобилей Моторэкспо. Мы не смогли обойти стороной это яркое событие в автомобильной индустрии и посетили автосалон в день открытия.

Публикуем первые фотографии нового Ларгуса Фургон с увеличенным кузовом, который АВТОВАЗ представил на автосалоне «Comtrans 2017»

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Съемник хомутов шруса российских машин «force» ф62519

со скидкой 13 %

Боковые резиновые коврики пола на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

со скидкой 19 %

Хромированные накладки на внутренние пороги ВАЗ 2109, 21099

со скидкой 19 %

Корпус брелка Норма на Лада Приора, Калина, Гранта

со скидкой 19 %

Евроручки дверей Тюн-Авто на Лада Калина, Калина 2, Гранта в цвет

со скидкой 15 %

Силиконовый чехол на штатный ключ Лада Гранта, Калина, Приора, Датсун

со скидкой 19 %

Рамки противотуманных фар (ПТФ) в цвет на Лада Калина

со скидкой 19 %

ШРУС наружный в сборе glo на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112

со скидкой 11 %

Пыльник ШРУСа наружного красный полиуретан cs20 drive на ВАЗ 2110-2112, Лада Калина, Приора, Гранта

со скидкой 19 %

Шаровая опора СЭВИ Экстрим на ВАЗ 2108-15, 2110-12, Лада Приора, Калина, Калина 2, Гранта

со скидкой 19 %

Устанавливается на автомобили ВАЗ (Лада), оснащенный 126 двигателем.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) – это устройство, предназначенное для оценки количества воздуха, поступающего в двигатель автомобиля. Является одним из датчиков электронных систем управления двигателем автомобиля с впрыском топлива. ДМРВ может применяться совместно с датчиками температуры воздуха и атмосферного давления, которые корректируют его показания. Устанавливается на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 с инжекторным двигателем, ВАЗ 2110, 2111, 2112 до 2006 года выпуска.

Датчик расхода воздуха SIEMENS 2104-11300-10 (VDO) (SIMAF S62/9).

Устанавливается на автомобиль ВАЗ 2110-11-12 до 2003 года выпуска.

Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

Этот товар выбрали 27 покупателей

Устанавливается на автомобили с электронной педалью газа (Е-Газ), ЕВРО-4.

Вес, кг: 0.3 Размеры, см: 16 х 12 х 12 Объем, м3: 0.00230

Варианты доставки товара

Обратите внимание!
Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».

Посылка Почтой России

Доступные способы оплаты:

Наложенный платеж (оплата при получении)
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки – от 5 до 12 дней.

Посылка Почтой России 1 класс

Доступные способы оплаты:

Наложенный платеж (оплата при получении)
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки – от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

Экспресс-посылка EMS

Доступные способы оплаты:

Наложенный платеж (оплата при получении)
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки – от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

Транспортные компании

Курьерская доставка по г. Тольятти

Доступные способы оплаты:

Наличными при получении
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Срок доставки от 1 до 12 часов.

Самовывоз с нашего склада

Доступные способы оплаты:

Наличными при получении
Кредит, рассрочка
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

Проверка ДМРВ Лада Калина: признаки неисправности датчика

Датчик массового расхода топлива – важный компонент двигателя Калины. С его помощью определяется массовая доля потока воздуха, подаваемая в камеры сгорания двигателя.

И если ДМРВ начинает функционировать некорректно, то это может привести к серьёзным сбоям в работе двигателя.

Признаки неисправности датчика

Датчик массового расхода воздуха расположен на корпусе воздушного фильтра. Отмечен стрелочкой.

Если датчик массового расхода топлива вышел из строя, то его нужно заменить. Причем сделать это следует как можно быстрее. Выявить поломку можно по следующим «симптомам»:

Двигатель теряет мощность.
Двигатель хуже заводится, находясь в прогретом состоянии.
Динамические показатели ухудшаются, автомобиль начинает «тупить».
Повышается расход топлива.
На приборной панели выскакивает «Джеки ЧАН» ( лампочка «Check Engine»).

Если вы заметили хотя бы один из вышеперечисленных признаков, обязательно проверьте ДМРВ. Датчик находится недалеко от воздушного фильтра.

Визуальный осмотр

Неисправность можно обнаружить в ходе визуального осмотра. Для этого снимаем хомут, а после – гофрированный патрубок, что позволит демонтировать датчик.

Если на приборе присутствуют царапины и влажные следы – его следует заменить.

Наличие масляных разводов свидетельствует об износе некоторых элементов двигателя или вентиляционной системы картера.

Запуск без датчика

Еще один способ проверки предполагает следующие этапы:

Необходимо отключить датчик воздуха и запустить двигатель.
В этом случае воздух в топливо будет поступать только в зависимости от положения заслонки в дроссельном узле.
Если начав движение, вы заметили что автомобиль едет лучше, то датчик однозначно нужно менять.
Аналогично если запуск стал проще.

Проверка по напряжению

Нам понадобится мультиметр. Самая распространённая модель — стрелками показан режим работы мультиметра.

Открываем капот.
В процессе проверки датчика ДМРВ,
Для измерения необходимы провода на фишке датчика. Цвета от года выпуска могут меняться. Расположение всегда одно и тоже. Это самый крайний провод (ближе к лобовому стеклу) и третий провод от лобового стекла.
Схема — куда подключать щупы.
Схема подключения проводов к фишке ДМРВ.
Включаем зажигание. Не запуская двигатель подключаем щупы. Смотрим напряжение.

Показатели:

1.01 — 1.02 В – датчик рабочий, такие показания у новых датчиков из коробки.
1.02 — 1.03 В – хорошие показания. В рабочих диапазонах, большинство исправных датчиков выдаёт такие данные.
1.03 — 1.04 В – датчик рабочий, но ему худо. Ездить можно, но подсознательно надо готовиться к замене. А он не дешёвый.
1.04 — 1.05 В – автомобиль уже не будет работать в допустимых ему нормах, если так можно сказать. Скорее всего будут проблемы с запуском на горячую. Если двигатель заводится и едет, то можно эксплуатировать дальше, пока не сломается.
Больше 1.05 В – неисправный датчик, требуется замена.

Сильно завышенные. Но автомобиль заводится, но реально тупит.

Этот 100 % не рабочий. В утиль сразу.

При покупке нового датчика желательно сразу проверить проверить напряжение на его клеммах. Для этого без установки подключаем к нему фишку проводов и проводим замеры.

Проверка через диагностический разъём (без мультиметра)

Показания нашей редакционной КАЛИНЫ.

Подробно о том, где находится диагностический разъём на Калине.

Как проверить ДМРВ на автомобилях LADA своими руками

ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) предназначен для оценки количества воздуха, поступающего в двигатель автомобиля с впрыском топлива. На основе его данных электронный блок управления (ЭБУ) корректирует состав топливно-воздушной смеси. Рассмотрим особенности проверки ДМРВ мультиметром.

ГДЕ НАХОДИТСЯ ДМРВ

Датчик расположен между воздушным фильтром и воздухоподающим рукавом (на фото №13).

Каталожные номера ДМРВ на автомобилях LADA:

Лада Приора, Калина и Нива 4х4 — 21083-1130010-20.
Лада Гранта и Калина 2 — 11180-1130010-00.
Лада Веста, Ларгус и XRAY — нет ДМРВ. На современных двигателях ВАЗ (21127, 21129, 21179) и двигателях Renault (K7M и K4M) нет ДМРВ, вместо него установлен датчик абсолютного давления (ДАД) и датчик температуры воздуха (ДТВ).

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ДМРВ

Если датчик массового расхода воздуха неисправен, то ЭБУ заносит в память код ошибки и включает сигнализатор «Check Engine», при этом показания неисправного датчика заменяются контроллером на фиксированное значение температуры воздуха, равное 33оC. Симптомы указывающие на неисправность могут быть разные, например:

Большой расход топлива;
Плохой запуск двигателя;
Пропала тяга;
Плавают обороты;
и т.д.

ПРОВЕРКА ДМРВ МУЛЬТИМЕТРОМ

1. Проверяем напряжение на колодке ДМРВ:

Устанавливаем мультиметр в режим вольтметра.
Снимаем разъем с проводами от ДМРВ (отщелкиваем фиксатор).
Включаем зажигание.
Подсоединяем «минусовой» щуп прибора к «массе» двигателя, а другой — к выводу №2 колодки (на колодке есть нумерация).
Замеряем напряжение на выводе №4 колодки.

Напряжение на выводе №2 должно быть не меньше 12 В, а на выводе №4 около 5 В. Если показания прибора отличаются, значит разряжен аккумулятор, неисправна цепь питания или ЭБУ.

2. Проверяем ДМРВ Bosch на Лада Приора и Калина 1 (с артикулами: 0 280 218 004, 0 280 218 037, 0 280 218 116):

Устанавливаем мультиметр в режим вольтметра. (предел измерения 2 В).
Включаем зажигание.
Подсоединяем «минусовой» щуп прибора к выводу №3, а другой — к выводу №1.

Сравните показания прибора с таблицей:

Проверка ДМРВ также показана на видео:

Еще один способ проверить ДМРВ — заменить его на заведомо исправный.

Источник: лада.онлайн

Что такое массовый расходомер воздуха (ДМРВ) и «жрет с ним»? Диагностика и устранение неисправностей датчика массового расхода.

Для оптимальной работы инжекторного ДВС (далее ДВС) следует учитывать, сколько воздушной смеси поступает в камеры сгорания цилиндров. На основании этих данных электронный блок управления (далее ЭБУ) определяет условия подачи топлива. Помимо информации с датчика массового расхода воздуха учитывается его давление и температура.Поскольку ДМРВ является наиболее значимым, рассмотрим их типы, конструктивные особенности, возможности диагностики и замены.

Назначение и расшифровка аббревиатуры

Расходомеры, они же объемные или ДМРВ (не путать с ДМРТ и ДВРМ), расшифровываются как датчики массового расхода, устанавливаемые в автомобилях на дизеле или бензине. Местоположение этого датчика найти несложно, поскольку он контролирует подачу воздуха, затем следует за ним в соответствующей системе, а именно за воздушным фильтром, на пути к дроссельной заслонке (ДЗ).

Подключение устройства осуществляется к блоку управления ДВС. В случаях, когда ДМРВ находится в неисправном состоянии или отсутствует, приблизительный расчет может производиться исходя из положения ДЗ. Но при таком способе измерения невозможно обеспечить высокую точность, что сразу приводит к перерасходу топлива. Это еще раз указывает на ключевую роль расходомера при расчете массы топлива, подаваемого через форсунки.

Помимо информации с ДМРВ, блок управления также обрабатывает данные, полученные от следующих устройств: ДРВ (датчик распредвала), ДД (датчик детонации), ДЗ, датчик температуры системы охлаждения, датчик кислотности (лямбда-зонд) и др.

Типы ДМРВ, их конструктивные особенности и принцип работы

Наибольшее распространение получили три типа томов:

Проволока или нить.
Фильм.
Объемный.

В первых двух принципах работы он был построен на получении информации о массе воздушного потока путем измерения его температуры. В последнем могут быть задействованы два варианта:

Конструкция вихревого датчика (широко используется производителем Mitsubishi Motors)

Обозначения:

A — датчик измерения давления для фиксации прохождения вихря.То есть частота давления и образования вихрей будет одинаковой, что дает возможность измерить расход воздушной смеси. На выходе с помощью АЦП аналоговый сигнал преобразуется в цифровой и передается в ЭБУ.
B — специальные трубки, формирующие воздушный поток, близкий по свойствам к ламинарному.
C — воздуховоды для обжига.
D — Колонка с острыми краями, на которой образуются вихри кармана.
E — отверстия для измерения давления.
F — направление воздушного потока.

Проволочные датчики

До недавнего времени ДМРВ NITE был наиболее распространенным типом датчика, устанавливаемым на отечественные автомобили модельного ряда бензиновых и ВАЗ. Пример конструкции проволочного расходомера показан ниже.

Обозначения:

A — электронная доска.
Б — Разъем для подключения ДМРВ к ЭБУ.
C — Регулировка CO.
D — корпус расходомера.
E — Кольцо.
F — Проволока из платины.
G — терморезистор.
H — держатель для кольца.
I — корпус электронной платы.

Принцип работы и пример функциональной схемы резьбового волюмтра.

Разобравшись с конструкцией устройства, перейдем к принципу его работы, в основе которого лежит термоанемометрический метод, при котором термистор (RT), нагреваемый протекающим через него током, помещается в поток воздуха.Под его воздействием изменяется теплоотдача, и соответственно сопротивление RT, что позволяет рассчитать объемный расход воздушной смеси? Используя уравнение Кинга:

I 2 * r = (k 1 + k 2 * ⎷ q) * (Т 1 -Т 2),

где I — ток, проходящий через RT и нагревающий его до температуры T 1. При этом t 2 — температура окружающей среды, а к 1 и 2 — неизменные коэффициенты.

На основании приведенной выше формулы можно получить значение объемного расхода воздуха:

Q = (1 / K 2) * (i 2 * R T / (T 1 — T 2) — K 1)

Ниже приведен пример функциональной схемы с мостовым включением термоэлементов.

Обозначения:

Q- Измеренный расход воздуха.
Y — усилитель сигнала.
R T — это проволока термораспределения, как правило, из платиновой или вольфрамовой нити, толщина которой находится в пределах 5,0-20,0 мкм.
R R — термокомпататор.
R 1 -R 3 — сопротивление условное.

Когда скорость потока близка к нулю, RT нагревается до определенной температуры, пропуская через него ток, что позволяет поддерживать мост в равновесии.Как только поток воздушной смеси усиливается, термистор начинает остывать, что приводит к изменению его внутреннего сопротивления и, как следствие, нарушению равновесия в мостовой схеме. В результате этого процесса на выходе из усилительного блока образуется ток, который частично проходит через термопенсатор, что приводит к теплоизоляции и позволяет компенсировать его потерю из потока воздушной смеси и восстанавливает баланс мост.

Описанный процесс позволяет рассчитать расход воздушной смеси, задав значение тока, проходящего через мост.Чтобы сигнал воспринимался компьютером, он преобразуется в цифровой или аналоговый формат. Первый позволяет определить частоту выходного напряжения, второй — по его уровню.

У данной реализации есть существенный недостаток — высокая температурная погрешность, поэтому многие производители добавляют в конструкцию термистор аналогичный основному, но не подвергают его воздействию воздушного потока.

В процессе работы на проволочном термисторе могут накапливаться слои пыли или грязи, чтобы предотвратить это, этот элемент подвергается кратковременному высокотемпературному нагреву.Производится после отключения двигателя.

Пленочные антенны

Пленка

ДМРВ работает по тому же принципу, что и Нитее. Основные отличия заключаются в конструктивном исполнении. В частности, вместо проволочного сопротивления из платиновой нити используется кремневый кристалл. Он покрыт несколькими слоями платинового напыления, каждый из которых играет определенную функциональную роль, а именно:

Датчик температуры.
Термическое сопротивление (как правило, их два).
Нагревательный (компенсационный) резистор.

Этот кристалл установлен в защитной крышке и помещен в специальный канал, по которому проходит воздушная смесь. Геометрия канала устроена таким образом, что измерения температуры снимаются не только с входящего потока, но и с отраженного. За счет создаваемых условий достигается высокая скорость воздушной смеси, которая не способствует отложению пыли или грязи на защитном кожухе кристалла.

Обозначения:

A — корпус расходомера, в который вставлен измерительный прибор (E).
B — разъемы подключения к компьютеру.
C — чувствительный элемент (кристалл кремня с несколькими слоями напыления, помещенный в защитный кожух).
D — электронный контроллер, с помощью которого происходит предварительная обработка сигнала.
E — корпус измерительного прибора.
F — канал настроен таким образом, чтобы убирать тепловые индикаторы с отраженного и входящего потока.
G — измеренный поток воздушной смеси.

Как было сказано выше, принцип работы резьбового и пленочного сенсоров аналогичен.То есть вначале нагрев чувствительного элемента до температуры. Поток воздушной смеси охлаждает термоэлемент, что позволяет рассчитать массу воздушной смеси, проходящей через датчик.

Как и в потоковых устройствах, исходящий сигнал может быть аналоговым или преобразованным с помощью АЦП в цифровой формат.

Следует отметить, что погрешность измерения объема резьбы около 1%, в пленочных аналогах этот параметр составляет около 4%. Однако большинство производителей перешли на пленочные сенсоры.Объясняется это как меньшей стоимостью последнего, так и расширенным функционалом ЭБУ, обрабатывающего информацию с этих устройств. Эти факторы выдвинули на второй план точность инструментов и их скорость.

Следует отметить, что благодаря развитию технологии изготовления флеш-микроконтроллеров, а также внедрению новых решений удалось значительно снизить погрешность для увеличения быстродействия пленочных структур.

Взаимозаменяемость

Вопрос вполне актуальный, особенно с учетом стоимости оригинальной продукции импортного автопрома.Но здесь не все так просто, приведем пример. В первых серийных моделях Горьковского автозавода ДМРВ Бош (БОШ) устанавливался на инжекторную Волгу (БОШ). Несколько позже импортные датчики и контроллеры заменили отечественную продукцию.

А-важная Нитее ДМРВ производства БОШ (PBT-GF30) и его отечественных аналогов в АОСБ «Импульс» и С —

Конструктивно эти изделия практически не отличались за исключением нескольких конструктивных особенностей, а именно:

Диаметр провода, используемого в проводе термистора.Босевские изделия Ø 0,07 мм, а в отечественных товарах — Ø0,10 мм.
Способ крепления проволоки, характеризуется видом сварки. Импортные датчики имеют контактную сварку, отечественные — лазерные.
Форма красивого термистора. Бош у него П-образная геометрия, ЭПС выпускает инструменты с V-образной резьбой, изделия АОСБ «Импульс» отличаются квадратной формой подвески с резьбой.

Все датчики, представленные в качестве примера, были взаимозаменяемыми до перехода Горьковского автозавода на пленочные аналоги.Причины перехода описаны выше.

Пленка ДМРВ Сименс (SIMENS) для газа 31105

Приводить отечественный аналог к показанному на рисунке датчику нет смысла, так как он практически ничем не отличается.

Следует отметить, что при переходе от ниточных устройств к пленке, скорее всего, потребуется поменять всю систему, а именно: сам датчик, соединительный провод от него к ЭБУ, а собственно сам контроллер. В некоторых случаях управление можно адаптировать (перепрошить) для работы с другим датчиком.Такая проблема связана с тем, что большинство потоковых расходомеров посылают аналоговые сигналы, а пленочные — цифровые.

Следует отметить, что ВАЗ с инжекторным двигателем устанавливался на первые серийные автомобили с инжекторным двигателем (производства GM) с цифровым выходом, в качестве примера можно привести модели 2107, 2109, 2110 и др. Сейчас в них установлено ДМРВ Bosch 0 280 218 004 .

Для подбора аналогов вы можете воспользоваться информацией из официальных источников или тематических форумов.Для примера ниже представлена таблица взаимозаменяемости ДМРВ на автомобили ВАЗ.

Из представленной таблицы наглядно видно, что, например, датчик ДМРВ 0-280-218-116 совместим с двигателями ВАЗ 21124 и 21214, но не подходит к 2114, 2112 (включая 16 клапанов). Соответственно можно найти информацию и по другим моделям ВАЗ (например, Лада Грант, Калина, Приора, 21099, 2115, Нива Шевроле и др.).

Как правило, с другими марками авто отечественного или совместного производства проблем не будет (УАЗ Патриот ЗМЗ 409, Daewoo Lanos или Nexia), подобрать замену на них ДМРВ не составит труда, это касается и продукция китайского автопрома (CIA CEED, Spectrum, Sportyj и др.)). Но в этом случае вероятность того, что распиновка ДМРВ может не совпадать, паяльник поможет исправить ситуацию.

Все намного сложнее из-за европейских, американских и японских автомобилей. Поэтому если у вас Toyota, Volkswagen Passat, Subaru, Mercedes, Ford Focus, Nisan Premiere P12, Renault Megan или другие европейские, американские или японские автомобили, перед заменой ДМРВ необходимо тщательно взвесить все решения.

Если интересно, можно эпик в сети поискать с попыткой заменить на Nissan Almera h26 «родной» аналог airmer.Одна попытка привела к чрезмерному расходу топлива даже на холостом ходу.

В некоторых случаях поиск аналога будет оправдан, особенно если учесть стоимость «родного» волюминтора (в качестве примера можно привести BMW E160 или Nissan X-Trail T30.

Проверка работоспособности

Перед тем, как диагностировать ДМРВ, необходимо знать симптомы, чтобы определить степень работоспособности Maf (аббревиатура от английского названия устройства) датчика в автомобиле.Перечислим основные признаки неисправности:

Существенно увеличился расход топливной смеси, при этом замедлился разгон.
ДВС на холостом ходу работает рывками. В режиме холостого хода можно наблюдать уменьшение или увеличение оборотов.
Двигатель не запускается. Собственно, сама эта причина не означает, что расходомер в автомобиле неисправен, могут быть и другие причины.
Двигатель отображается о проблеме с двигателем (Cheeck Engine)

Пример выпущенного сообщения «Check Engine» (отмечено зеленым)

Эти особенности указывают на возможную неисправность DMRV, чтобы точно установить причину поломки, необходимо диагностировать.Сделать это несложно. Существенно упростить задачу поможет подключение к ЭБУ диагностического адаптера (если такая опция возможна), после чего по коду ошибки можно определить исправность или неисправность датчика. Например, ошибка P0100 указывает на неисправность цепи расходомера.

Но если вам предстоит диагностика на отечественных автомобилях, выпущенных 10 и более лет назад, то проверку ДМРВ можно провести одним из следующих способов:

Тестирование во время движения.
Диагностика с помощью мультиметра или тестера.
Проверка внешнего датчика.
Установка однотипного, заведомо исправного устройства.

Рассмотрим каждый из перечисленных методов.

Идет тестирование

Самый простой способ — проверить, проанализировав поведение двигателя при отключенном датчике Maf. Алгоритм действий следующий:

Надо открыть капот, выключить расходомер, закрыть капот.
Заводим машину, при этом двигатель переходит в аварийный режим работы. Соответственно, на приборной панели отобразится сообщение двигателя (см. Рис. 10). Количество подаваемой топливной смеси будет зависеть от положения ДЗ.
Проверьте динамику автомобиля и сравните ее с той, которая была до отключения датчика. Если машина стала динамичнее, а мощность выросла, то это большая вероятность того, что неисправен датчик расхода воздуха.

Обратите внимание, что вы можете путешествовать дальше, когда устройство отключено, но это настоятельно рекомендуется делать. Во-первых, увеличивается расход топливной смеси, во-вторых, отсутствие контроля над кислородным регулятором приводит к увеличению загрязнения.

Диагностика с помощью мультиметра или тестера

Признаки неисправности ДМРВ можно установить, подключив черный щуп к массе, а красный — к входу сигнала датчика (распиновку можно посмотреть в паспорте к прибору, там же указаны основные параметры).

Далее устанавливаем границы измерения в пределах 2,0 при включении зажигания и замеряем замер. Если прибор ничего не отображает, необходимо проверить соответствие датчика массы и сигнала расходомера. По показаниям прибора можно судить об общем состоянии прибора:

Напряжение 0,99-1,01 В говорит о том, что датчик новый и исправно работает.
1.01-1.02 В — прибор бу, но состояние хорошее.
1,02–1,03 В — указывает, что устройство все еще работает.
1.03 -1.04 Состояние приближается к критическому, то есть в ближайшее время необходимо заменить ДМРВ на новый датчик.
1.04-1.05 — ресурсы устройства практически исчерпаны.
Over 1.05 — Обязательно нужен новый ДМРВ.

То есть о состоянии датчика правильно судить по напряжению, низкий уровень сигнала говорит о рабочем состоянии.

Проверка внешнего датчика

Этот метод диагностики не менее эффективен, чем предыдущие.Все, что нужно, — это снять датчик и оценить его состояние.

Проверка датчика на наличие повреждений и наличия жидкости

Характерными признаками неисправности являются механическое повреждение и наличие жидкости в приборе. Последнее свидетельствует о том, что система подачи масла в двигатель не отрегулирована. Если датчик сильно загрязнен, его следует заменить или очистить воздушный фильтр.

Установка однотипного, заведомо исправного

Этот метод почти всегда дает четкий ответ на вопрос о характеристиках датчика.Этот метод на практике довольно сложно реализовать, не купив новое устройство.

Кратко о ремонте

Как правило, датчики Maf, пришедшие в негодность, ремонту не подлежат, за исключением случаев, когда требуется их промывка и чистка.

В некоторых случаях возможно отремонтировать объем тома ДМРВ, но этот процесс перевернет жизнь на короткое время. Что касается плат в пленочных сенсорах, без специального оборудования (например, программатора для микроконтроллера), а также навыков и опыта, восстанавливать их бессмысленно.

В этой статье поговорим о ДМРВ — датчике массового расхода, расскажем, что это такое, основной принцип работы и обслуживания.

Что это такое?

ДМРВ — датчик массового расхода. Он служит для определения количества воздуха, заполняющего цилиндры при работающем двигателе. Датчик устанавливается на впускном тракте после воздушного фильтра и является одним из основных в работе системы впрыска.

Как он работает? Двигатель должен примерно за один раз расходовать 1 часть топлива и 14 частей воздуха, тогда мотор будет работать в оптимальном режиме.Если разорвать эту связь, произойдет либо снижение мощности двигателя, либо топливного бака.

ДМРВ нужен для измерения идеального количества воздуха, поступающего в двигатель. Он вычисляет количество воздуха, а затем передает информацию в главный компьютер, который на основе этих данных уже вычисляет количество необходимого топлива.

Чем больше вы нажимаете на педаль газа, тем больше воздуха попадает в двигатель. ДМРВ фиксируется и дает команду главному компьютеру на увеличение количества топлива.Если вы двигаетесь равномерно, то воздушный поток небольшой, а значит, и расход топлива тоже будет небольшим. А за этим следует датчик массового расхода воздуха, который измеряет количество воздуха, попавшего в двигатель. Датчик устанавливается между воздушным фильтром и воздухозаборником двигателя.

Измерить количество воздуха, попавшего в двигатель, то есть определить нагрузку на двигатель. Когда водитель нажимает на педаль газа, дроссельная заслонка открывается, и количество всасываемого воздуха увеличивается.Мы говорим: нагрузка увеличилась. Наоборот, отпустили педаль — снизилась нагрузка. Все это задача ДМРВ.

Как и обслуживание

Датчик состоит из платиновой проволоки диаметром 70 мкм, установленной в измерительной трубке, расположенной перед дроссельной заслонкой. Работа основана на принципе постоянства температуры. При работе платиновый провод DMWR неизбежно загрязняется. Для предотвращения загрязнения после выключения двигателя провод на 1с нагревают до температуры 1000 с.При этом горит вся налившаяся на нем грязь. Этот процесс контролируется электронным блоком управления.

Датчик расхода воздуха прост и надежен в эксплуатации, но это не значит, что его ремонт следует производить самостоятельно. В случае его поломки лучше обратиться к специалистам и, если датчик расхода воздуха перестал работать — его меняют на новый. Невозможность ремонта — отсутствие ДМРВ , ведь стоимость нового велика.

Недостатком также является то, что он измеряет объем поступающего воздуха.Поскольку для определения необходимого количества топлива требуется определение массы воздуха, показания датчика необходимы в соответствии с плотностью воздуха. Для решения этой проблемы в воздухозаборнике рядом с датчиком расхода ставится датчик температуры воздуха. Одно из направлений модернизации ДМРВ — датчик измерения давления.

Датчик расхода воздуха очень требователен к состоянию воздушного фильтра. Платиновые спирали загрязнены. Вы можете промыть их с помощью очистителя карбюратора, но если сделаете неправильно — придется покупать новый.

Датчик массового расхода (ДМРВ) можно охарактеризовать двумя основными параметрами.
Первое — это количество прошедшего через него воздуха, второе — время реакции. Различные контроллеры по-разному реагируют на эти параметры. Если ДМРВ слегка занижает или завышает свои показания, например, контроллер «Январь-5.1» с помощью кислородного датчика сможет отследить эту ошибку и отрегулировать продолжительность впрыска. Контроллер BOSCH MP7.0 более чутко реагирует на эту ошибку, что приводит к нестабильным холостым оборотам.Если в контроллере отсутствует датчик кислорода в обратной связи, Вы можете компенсировать эту ошибку настройкой коэффициента впрыска. Это поможет решить проблему лишь на время.
Если ДМРВ будет иметь большое время отклика, то контроллер «Январь-5.1» не сможет отследить начало изменения количества воздуха и работы машины, и это будет выражаться как «сбой». «во время разгона. У контроллера BOSH MP7.0 этот эффект будет выражен слабее, из-за наличия программ адаптации к датчику.
Один из приемов диагностики ДМРВ — проверка датчика на режиме холостого хода и в режиме резкого набора оборотов на неподвижной машине. Контролируемый датчик, как правило, сканер. Хороший датчик на холостом ходу должен показывать 8-9 кг / ч, а при резком наборе оборотов Максимальные значения должны быть больше 220кг. Чем выше показания датчика, тем лучше.
Недостатком способа является необходимость довольно резкого нажатия педали газа при диагностике, что требует определенного навыка.При установке плавного вращения датчик выходит на нормальные показания, но остается неисправным. Оказалось, что для датчиков компании BOSHH существует прямая зависимость между скоростью отклика и временем перехода при подаче питания на сам датчик. Также напряжение после переходного процесса свидетельствует об отклонении показаний прошедшего воздуха от нормы. Для исправного датчика эти параметры должны составлять 2-20 мс во время процесса перехода и * 1,03 В. после него. Причем, чем меньше время перехода — тем лучше.Любое отклонение от 1,03В в большую или меньшую сторону является отклонением от нормы.
Примечание: * 1.03B — Такое напряжение будет в случае, если измерение будет производиться относительно автомобильного аккумулятора. Правильнее проводить измерения относительно земли датчика. В этом случае устройство покажет 1В. Но этот способ менее удобен в подключении, поэтому обычно измерения проводят относительно батареи и вносят соответствующую поправку.
ДМРВ — датчик капризный — потому что слишком уязвим и в то же время практически не поддается диагностике.Метод, описанный в руководстве (для уменьшения показаний при ХХ и 3000 об / мин), не дает удовлетворительных результатов. Действительно, при подозрении на неисправность ДМРВ остается одно:
Акт «Тык Метод» — посмотреть, что изменится при установке хорошо исправного ДМРВ.
Машина стала постоянно стесняться ??? Понятно, что в таком поведении, скорее всего, виновата ДМРВ. В этом случае, не раздумывая, нужно найти и установить новый датчик.
1) DMRV все еще не поддается диагностике методами semidia: (Диагностика «CE» Когда DMRR выводится, это скорее исключение, чем правило.
2) Я все больше укрепляюсь во мнении, что здесь часто обсуждают проблему: глохнет двигатель — во многих случаях из-за неисправности ДМРВ.
3) ДМРВ должен быть защищен. Подчиненный враг — воздух за фильтром, в этом случае ДМРВ проживает максимум 2..5 тыс. Км. Чтобы этого не произошло, нужно устранить утечки между корпусом фильтра и ДМРВ. Также возможно за счет изгиба самого фильтра внутри корпуса. Ху и, понятно, что качество фильтра важно.Если с пневмопилом все в порядке, считается, что он дает правильные показания примерно на 20 тыс. Км. После этого начинает врать — динамика ухудшается, расход растет, идет сложный запуск. Второй противник — картерные газы, доходящие до ДМРВ.
Буду рад, если эти мои соображения позволят кому-то сэкономить время, нервы и деньги.
Диагностировать ДМРВ очень просто: вставить штифт между резиновым уплотнением и желтым проводом в контакт ДМРВ и подать напряжение.В идеале — 0,99В. Ну плюс ошибка + -0.04b. Если напряжение больше 1.03 — сдох ДМРВ.
А как сам контроллер диагностирует ДМРВ? Другими словами, мертвый DMRV будет замечательно обнаружен контроллером самостоятельно. Причем он сделает это лучше: прибор можно измерить один раз, а контроллер делает это (условно) постоянно, поэтому умеет «ловить» и кратковременное допущение, исчезновение контакта и т. Д.
Полностью неисправный ДМРВ есть легко диагностируется: и измерение напряжения, и снятие диагностическим прибором и т. д.Беда в том, что полностью неисправный ДМРВ — большая редкость. Так случилось с диагностикой «СЕ», в основном машина не ест и плохо заводится.
В реальной жизни неисправный ДМРВ доступными методами Чаще всего не диагностируется.

ДМРВ — один из основных элементов современных автомобильных систем впрыска. Благодаря этому датчику бортовой компьютер подает топливно-воздушную смесь, двигатель может работать в оптимальном режиме. Пазы датчика приводят к перерасходу топлива, снижению мощности «двигателя».

Что такое ДМРВ?

ДМРВ — Датчик измерения массового расхода воздуха Устройство находится в воздушном сопле двигателя между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой. Благодаря ему бортовой компьютер определяет объем поступающего в цилиндр воздуха, необходимый для полного сгорания топлива и нормальной работы автомобиля.

Устройство снабжено чувствительным элементом, состоящим из 2-х платиновых нитей диаметром 70 мкм. Один из них охлаждается проходящим воздухом, а другой — регулирующим.При включении зажигания провод нагревается, посылая сигнал бортовому компьютеру на открытие дроссельной заслонки и охлаждение элемента. Попутно открываются форсунки, в результате чего образуется нужное количество топлива в заданном режиме работы мотора.

После выключения двигателя провод нагревается до 1000 градусов. В результате полностью объединяются отложения на его поверхности, частицы сажи и пыли, способные повлиять на чувствительность сенсора.

Существуют устаревшие модели ДМРВ, работающие за счет заслонки крыльчатки, а также более современные модификации с пленочно-кремниевыми элементами и напылением платины.

Признаки неисправности датчика массового расхода

Обычно датчик выходит из строя из-за естественного обжига или загрязнения поверхности провода, что вызвано несвоевременной заменой воздушного фильтра и экстремальной ездой. Неисправность датчика можно определить по ряду признаков:

повышенный расход топлива;
двигатель нестабильно работает на холостом ходу;
не запускается;
горит «Проверка» на дисплее бортового компьютера.

Эти симптомы косвенные. Подобные явления возникают при выходе из строя топливного насоса, дроссельной заслонки и режущего клапана системы рециркуляции отработавших газов. Точную причину поломки может показать только диагностика счетчика с помощью мотор-тестера, позволяющего построить и оценить осциллограмму до режима отсечки или при включении зажигания.

Как проверить датчик ДМРВ

Проверка ДМРВ не представляет особой сложности и может выполняться несколькими способами:

В ходу

Считается самым простым, но наименее эффективным способом диагностики датчика.Отсоедините разъем прибора, запустите двигатель и езжайте на машине, следя за тем, чтобы обороты двигателя не опускались ниже 1500. При отключении расходомера воздуха контроллер начинает работать в аварийном режиме, формируя топливную смесь по положению дроссельной заслонки. Если так машина быстрее набирает скорость, чем при подключенном ДМРВ, значит, устройство вышло из строя.

Мультиметр

Перед проверкой мультиметра ДМРВ отключите двигатель и поверните ключ в замке зажигания. Красный Свойства Подключите к выходу желтый провод (расположен краем элемента, ближе к лобовому стеклу), а черный — к зеленому (треть края).

Цвета проводов могут отличаться, но расположение остается неизменным. Напряжение должно изменяться в пределах 0,996 … 1,01 В, но если цифры превышают верхнее значение, это означает, что блок потребует быстрой замены. Показания прибора 1,05 В и выше указывают на высокое выходное напряжение и то, что датчик не работает.

Более подробная инструкция ДПРВ проверяет мультиметр представлена в видео

Визуально

Снимите ДМРВ, перегрузив зажим на гофрированном воздухозаборном трубопроводе и два винта на корпусе датчика.Снимите прибор с воздушного фильтра и осмотрите его поверхность — она должна быть чистой, без следов масла и пыли. Наличие загрязнения указывает на то, что платиновые нити или пленочный элемент вышли из строя.

Можно ли восстановить датчик массового расхода?

Ремонту подлежат только датчики с платиновыми теплообменниками. Поверхность резьбы хорошо очищается от масла, нагара и других загрязнений. Пленочные устройства не восстанавливают, а меняют на новую сборку. Перед тем как приступить к работе, ДМРВ аккуратно разберите, стараясь не повредить уплотнительное кольцо.Если грязь присутствует на мембране или проводе, поверхность элементов промывают WD-40 или медицинским спиртом.

Отличный вариант — чистый этиловый спирт, который отлично очищает платиновые элементы от любых загрязнений и быстро испаряется, не оставляя следов на поверхности. Обычно проволоку или металлокерамический элемент промывают в течение часа, затем оставляют на несколько часов до полного высыхания на воздухе. При этом к ним нельзя прикасаться руками или инструментом, чтобы не было механических повреждений.

Главное при чистке внутренних частей ДМРВ — не порезать контакты, закрепленные гелевым компаундом. Поэтому в процессе стирки лучше не использовать продувку сжатым воздухом, не протирать ватными тампонами, не приносить с собой ножом.

Большинство органических растворителей на основе ацетона и сложных эфиров не подходят для очистки ДМРВ. Такие составы растворяют соединение, повреждают пленочную мембрану, оставляют масляную пленку на поверхности чувствительных элементов устройства.

Профилактика — действенный инструмент для продления срока службы ДМРВ. Своевременно меняйте воздушный фильтр, следите за состоянием форсунок и уровнем масла в двигателе. Тогда это дорогостоящее устройство прослужит долго без поломок, и вам не придется тратиться на восстановление.

ДМРВ называется устройством, которое может определять точное количество воздуха, попадающего в двигатель транспортного средства. С помощью ДМРВ можно контролировать наполнение баллонов смесями. Такое устройство считается одним из самых важных в системе впрыска, и его использование началось практически сразу после его создания.Расположение этого устройства — впускной канал, а точнее, этот датчик расположен между впускным отверстием и воздушным фильтром.

За один период позиция количества несравнимого топлива в воздухе составляет 1/14. Только в таких условиях мотор может работать оптимально. В случае возникновения проблем происходит перебег горючего или снижение мощности двигателя.

Датчик массового расхода топлива замораживает поступающий воздух и передает эти данные в работающий компьютер, который определяет, сколько топлива должно быть выделено двигателем.

Водитель может контролировать количество поступающего воздуха. Если сильнее нажать на педаль газа, будет падать больше воздуха. Таким образом, при хорошей работе датчика бензина тоже будет больше. Поэтому всегда стоит идти спокойно и без рывков, он обеспечит небольшой расход воздуха А соответственно и бензина.

Дизайн ДМРВ

Что касается конструкции датчика массового расхода, то измерительная трубка содержит платиновую проволоку диаметром 70 микрон. Сразу перед ним находится дроссельная заслонка.Работает механизм по принципу постоянства температуры. Сегодня на рынке представлены самые разные датчики, которые отличаются своей конструкцией и способом определения количества воздуха.

Что касается платиновой проволоки, то в старину он был загрязнен после работы. Как бы то ни было, разработчики поддержали поддержку проводов проводов непосредственно в электрическом блоке управления. Когда мотор выключается, в течение одной секунды его поверхность нагревается до тысячи градусов по Цельсию, вместе со всеми загрязнениями удаляются.К сожалению, датчик расхода воздуха практически не поддается ремонту или восстановлению, для этого при поломке приходится менять все оборудование на новое.

Признаки неисправности ДМРВ

На самом деле нетрудно понять, что датчик не так уж и сложен, предлагаю учесть признаки неисправности датчика массового расхода:

1. На приборной панели появится надпись Check Engine. Однако это свидетельствует не только о проблемах с ДМРВ, но и о других неисправностях.

2. Если пропала динамика движения.

3. Если вырос расход топлива.

4. Если «лошадиные силы» уменьшились.

5. Если есть проблемы в работе прогретого мотора.

Однако это еще не все. Необходимость очистки датчика расхода воздуха может потребоваться и в других случаях. Например, при вентиляции картера двигателя масло может загореться и нарушить работу датчика из-за воздушного фильтра или воздуховода.

Кроме того, в приборе есть несколько чувствительных зон, попадание грязи на которые может спровоцировать некорректную работу ДМРВ.Хотя производители пытаются разработать систему, не собирающую грязь и устойчивую к разным температурам, случаи все же есть.

Сегодня на рынке представлено множество вариаций датчиков расхода воздуха, и если он точен, то их около 50. Так что, есть из чего выбирать.

Расходомеры массовые ДМРВ

Основание крепления — трубка Pito, отличается наличием в центре тонкой пластины, которая способна изгибаться под действием воздушного потока и очень аккуратно фиксируется.Потенциометр регистрирует его изгибы, изменяя показатели сопротивления. По показаниям потенциометра блок управления собирает данные и выбирает необходимое количество топлива.

ДМРВ с термометрами

Этот вариант более актуален и распространен, чем предыдущий. В основе аппарата лежит теплообменник, к которому прикреплены две пластины из платины, по которой пропускается ток. Одна из тарелок — рабочая, а вторая — резервная.Температура в одной из тарелок в любом случае должна быть выше другой. Поэтому один из них все время охлаждается в потоке воздуха, чтобы выровнять температуру. Для этого на нерабочую плиту подается большое количество тока. Именно эти показатели влияют на реакцию блока управления и выделяют оптимальное количество топлива. Если при проверке мультиметром уровень сигнала будет низким, это очень плохая особенность.

Стоит сказать, что совсем недавно на рынке появились датчики массового расхода с пленочными измерителями (кремниевые пластины с напылением платины) (силиконовые пластины с напылением платины), однако не успели получить свою популярность.

Как проверить работу ДМРВ

Предлагаю рассмотреть несколько вариантов проверки датчика расхода воздуха.

Вариант первый. Необходимо выключить мотор и на бортовой системе отсоединить соединительный разъем датчика. Если мотор включен, система сработает в аварийной ситуации. С тех пор обороты подачи воздуха не так важны, как положение дроссельной заслонки. Отключив датчик расхода воздуха, начинаем движение.В случае увеличения динамики, к поломкам датчиков стоит отнестись посерьезнее.

Вариант второй. Эта проверка будет производиться визуальным методом. Необходимо проверить, нет ли засохшего масла, жидкости или загрязнений. Если вы обнаружите что-то подобное, необходимо немедленно очистить оборудование и устранить проблему с утечкой масла.

Вариант третий. Для точной проверки состояния датчика массового расхода воздуха необходимо оснастить его мультиметром.Регулировка измерения постоянного напряжения должна составлять 2 В. Мультиметр необходимо подключать к желтому и зеленому проводам, однако часто их цвета могут быть совершенно разными, поэтому важно знать последовательность разъемов: 1 и 3.

Вариант четвертый. Если мотор отключен, но зажигание включено, напряжение датчика массового расхода воздуха должно быть 0,996 — 1,01 В. В случае превышения этого значения можно ожидать выхода из строя, так как очень часто датчик расхода воздуха может быть брошен, если напряжение достигло 1.05 дюйм.

После диагностики можно смело приступать к ремонту ДМРВ.

Ремонт ДМРВ и чистка

Хочу сразу предупредить читателей, что мнения профессионалов об использовании данной процедуры совершенно разные. Кто-то считает, что он способен нанести еще больший вред, а кто-то уверен, что он абсолютно безопасен и полезен.

Также стоит сказать, что запрещены следующие элементы:

1. Что прилипает.

2.Сжатый воздух.

3. Ацетон.

Помните, что для очистки таких конструкций требуются только специализированные моющие средства.

Для начала нужно снять форсунку. К сожалению, без этого правильно почистить датчик не удастся. Вам нужно открутить все винты, болты и снять датчик с насадки. При этом на поверхности сопла можно увидеть много масла. В нашем случае это неплохо, так как теперь шансы отремонтировать устройство самостоятельно, без покупки нового, а это дорого, около 2000 рублей.Далее нужно обрызгать специальной жидкостью несколько проволочных сенсоров, удерживающих смолу.

Теперь нужно дождаться высыхания и при необходимости повторить этот процесс. При отсутствии специальных моющих жидкостей можно использовать обычный спирт. Когда датчик очищен, нужно обратить внимание на сетку насадки и ее поверхность. Затем производим замену воздушного фильтра и собираем все детали обратно.

Как чистить ДМРВ: означает

Каждый владелец транспортного средства, который заботится о своей машине и заинтересован в ней, хорошо знает, что такое датчик массового расхода воздуха, или ДМРВ.Также многие автомобилисты знают, какие функции выполняет это устройство. При этом далеко не каждый водитель умеет чистить ДМРВ. А что это за деталь и какова ее роль? Этот вопрос актуален для многих новичков.

Что это за устройство?

Такой элемент присутствует в любом современном автомобиле, так как эра карбюраторных двигателей прошла и за многие операции отвечает электронный блок управления (ЭБУ), или иначе контроллер. Многие водители вообще называют это «мозгами».

ДМРВ служит для измерения количества воздуха, подаваемого в двигатель. Однако это устройство не измеряет его объем, а только определяет, какая масса проходит в единицу времени, направляя данные в компьютер. В свою очередь, контроллер «понимает», сколько воздуха поступило в цилиндры в каждый момент времени, и, в зависимости от этого, регулирует подачу топлива. В результате двигатель работает равномерно и без перебоев.

Новичков может интересовать не только, можно ли чистить ДМРВ, но, собственно, и где он находится.Обычно это устройство располагается в зоне между корпусом воздушного фильтра и патрубком, идущим к дроссельной заслонке. Им комплектуются не только бензиновые, но и дизельные силовые агрегаты.

Особенности конструкции

ДМРВ бывают двух типов:

Принципиальное различие между ними состоит в том, что в пленочном типе прибора в качестве чувствительного элемента выступает пленка с установленным на ней измерительным платиновым резистором. В аналоге накала используется тонкая проволока из того же материала.Сразу можно понять, что приобретение нового устройства — не самое дешевое мероприятие.

Когда пора убирать?

Но вне зависимости от типа датчика, со временем он начинает некорректно работать из-за загрязнения — платиновые измерительные элементы покрываются пылью. Поэтому вопрос, как почистить ДМРВ, всегда будет актуальным.

Почему это происходит? Основная причина загрязнения сенсора кроется на поверхности — плохое состояние воздушного фильтра.Если фильтрующий элемент плохого качества сборки, то он не способен задерживать микроскопические частицы грязи и пыли, осевшие на чувствительном элементе ДМРВ.

В результате устройство не может точно измерить количество воздуха и отправляет неверные данные на компьютер. К чему это может привести, догадаться несложно. Здесь мы постепенно приближаемся к некоторым характерным признакам, которые могут указывать на то, что датчик забит и нуждается в чистке:

Необходимость чистки ДМРВ на ВАЗе или других автомобилях возникает при работе двигателя на холостом ходу, в некоторых случаев они завышены — до 1500.
Автомобиль дергается, с трудом разгоняется.
Иногда двигатель вообще не запускается.
Повышенный расход топлива — иногда доходит до 15 литров на 10 км.
Сигнал проверки двигателя на приборной панели.

Однако вышеперечисленные знаки не всегда точно указывают на загрязнение ДМРВ. Могут возникнуть самые разные ситуации, и среди них — одна, когда сам датчик в порядке, а неисправность кроется в шланге, соединяющем устройство с модулем.

Другими словами, несмотря на множество явных признаков неисправности той или иной части автомобиля, они могут указывать на любую другую поломку.

Проверка датчика

Чтобы точно проверить неисправность датчика и понять, нужно ли чистить ДМРВ на ВАЗ-2114 или нет, нужно ли его чистить или нужно будет идти в магазин для нового ДМРВ необходим известный всем радиолюбителям мультиметр:

Прибор переведен в режим измерения напряжения (вольтметр).
Установите ограничение на 2 В.
В разъеме датчика два провода — желтый (идет к компьютеру) и зеленый (подключается к массе).
Между этими проводами измеряется напряжение, и должно быть включено только зажигание.
Теперь осталось посмотреть показания прибора.

Если результат измерения 0,99-0,02, датчик в порядке. Если верхний порог превышен до 0,03, ДМРВ необходимо очистить, и чем раньше, тем лучше. В случае, когда измерения меньше нижнего предела (0.95) или очень высока верхняя граница (0,05), шансы на успешный исход составляют 50/50. То есть либо поможет чистка и датчик снова заработает исправно, либо нужно покупать новое устройство.

Кроме того, можно понять, чистить ДМРВ на ВАЗ-2110 или нет, другим методом, когда под рукой нет мультиметра. Выключите датчик, затем запустите двигатель, увеличьте скорость до 2000 и немного покатайтесь. Если в этот момент произойдут явные изменения, машина стала более динамичной, а значит датчик однозначно грязный.

Чистящие средства

Поскольку чувствительный элемент ДМРВ изготовлен из платины, необходимо правильно выбрать средство для его очистки. И в первую очередь стоит уточнить, что использовать категорически нельзя:

Любая жидкость, содержащая ацетон, кетон, эфир.
Инструменты для чистки карбюраторов.
Вата, намотанная на спичку, зубочистку и др.
Сжатый воздух.

Что тогда остается использовать? Что ж, здесь есть масса вариантов.

Liqui moly

Как очистить датчик ДМРВ? Один из вариантов — очищающая жидкость Liqui Moly. Многим автомобилистам компания известна как производитель, выпускающий только качественную продукцию для автомобилей. К тому же соотношение надежности и цены находится на оптимальном уровне. Что касается использования жидкости для очистки ДМРВ, то большинство владельцев транспортных средств уже успели убедиться в ее эффективности. Это не доказано ни одной процедурой. И если датчик находится в рабочем состоянии, то после чистки он сможет прослужить не меньше.

Жидкость может применяться как в дизельных, так и в бензиновых двигателях.

Алкоголь

Можно сказать, что это старомодный метод, который при этом никогда не потеряет своей актуальности. Спирт способен эффективно разрушать грязь и засорения. Лет 20 назад вопрос, как чистить ДМРВ, решался в основном спиртом, и этот метод уважали многие водители, но сейчас к нему прибегают все реже.

Тем не менее актуально в тех случаях, когда автовладельцу необходимо выставить счет за промывку специальными средствами.К сожалению, такая неутешительная практика на многих СТО не редкость.

Жидкий ключ

Этот продукт отечественного производителя продается в виде спрея. Предназначен для избавления от сильных загрязнений на различных узлах и узлах транспортных средств.

Wd-40

С этим инструментом знаком абсолютно каждый автомобилист, независимо от опыта. Кроме того, об этом знают все остальные люди, не имеющие прямого отношения к автомобилям. За время своего существования WD-40 хорошо себя зарекомендовал, и в его эффективности сомневаться не приходится.

По этой причине его используют не только для удаления «отложений» с болтов, но и для чистки ДМРВ.

Как чистить ДМРВ

Рассмотрим процедуру чистки ДМРВ на примере автомобиля 10-го семейства — ВАЗ-2110:

Выключите зажигание.
Отсоединить разъем от ДМРВ.
Снимаем сам датчик, для чего откручиваем болты, которыми он крепится к корпусу воздушного фильтра. В зависимости от модели автомобиля отключение ДМРВ может быть разным.
Датчик снимается с места, иначе его очистка не будет эффективной.
На самом устройстве есть участок с двумя болтами — их тоже надо открутить.
Выбранное чистящее средство набирается в шприц и затем распыляется на датчик. Заодно при необходимости можно промыть колодку с контактами.
Дайте время высохнуть.
Соберите датчик, установив его на место.

Чтобы ускорить сушку, можно использовать компрессор только с минимальным давлением.Если чувствительный элемент сильно загрязнен, процедуру следует повторить несколько раз.

Но и в этом случае стирка не всегда дает желаемый результат, и остается сходить в ближайший магазин за новым ДМРВ.

Дополнительные манипуляции

Как почистить ДМРВ теперь понятно, но на этом одной процедурой не заканчивается, необходимо произвести ряд дополнительных и необходимых манипуляций. И сделать это нужно перед установкой чистого устройства.А пока очищающее средство сохнет, пора заняться воздуховодом. Его следует внимательно осмотреть на предмет целостности. А если состояние неудовлетворительное — есть трещины и другие повреждения, то его следует заменить.

По мнению специалистов, перед установкой ДМРВ желательно заменить фильтрующий элемент. Также следует проверить состояние уплотнительной резинки. Важно обратить внимание на то, насколько плотно он прилегает, иначе не избежать всасывания наружного воздуха, который залит различными загрязнениями.В результате снова потребуется чистка, причем в довольно короткие сроки. Или это полностью приведет к его выходу из строя.

Вывод

Теперь вопрос, как почистить ДМРВ, не должен возникать даже у новичков. На самом деле процедура очистки не требует особых навыков. При этом действовать нужно осторожно, ведь чувствительный элемент достаточно тонкий и, соответственно, хрупкий. Как показывает практика, работоспособность DFID восстанавливается в 8 случаях из 10, и это довольно высокие показатели.

В любом случае стоит попробовать промыть датчик, ведь такая работа будет намного дешевле (в 10-15 раз!), Чем покупка нового устройства. Поэтому лучше хоть ненадолго продлить ему жизнь.

Степень компрессии двигателя составляет 87 л. Какой двигатель предпочтительнее для Лады Грант? Lada Granta Отзывы владельцев

Всем привет! Обзор посвящен моей служебной машине. Лада Гранта была куплена новой в салоне 2 месяца назад в Омске, за это время проехала на ней чуть более 12000 км, некоторые впечатления о машине уже сложились.

Комплектация простейшая, мотор 8-ми клапанный, но с кондиционером. Стоила на конец июля 414 000 рублей, плюс уже была установлена доп. Комплектация за 30 тысяч (фаркоп, магнитола с двумя динамиками, коврики резиновые, комплект автомобилиста, заглушки на диски).

Начнем с минусов. Последним перед грантом личным автомобилем была Toyota Vitz RS. Сначала я попытался мысленно сравнить их, класс примерно одинаковый, но по всем показателям победила 15-летняя Тойота.

Первые впечатления после выезда из салона — очень прокатанная подвеска, слабые тормоза. Витц по сравнению с грантом рассудил как карты.

Также первые километры пришлось привыкать к педальному узлу. Газ и тормоз стоят слишком близко друг к другу, нажимаю сразу пару раз сразу на две педали. Ну ничего, со временем ко всему привык, теперь тормоза вроде неплохие, а рулежка изрядно потрепанная.

Непонятный ход джанита на рычаге, все ступеньки вверх.Бачок омывателя очень маленький, не знаю сколько точно выходит, но с жидкостью надо обращаться очень часто.

По причинам жарко, когда машина стоит 20-30 минут, периодически заводится только со второго раза. Сначала покрутите стартер, как будто залили свечи. Также при остановке температура двигателя постоянно поднимается до 102-103 градуса, на работе 84-85. Но это похоже на особенность все ходу, на иномарках таких скачков температура не замечала.

Также на морозе, секунд через 20-30 как запустить мотор, заводится какой-то смущающий патрубок выхлопной трубы и заметно плывут повороты, но это быстро проходит. Тогда мы со всем этим разберемся. Ноль потом перевалил на 3 тыс, по регламенту, на этом пробеге на 8-клапанных моторах регулируют клапана.

При включенном кондиционере даже с закрытыми дефлекторами воздуховодов на передней панели через щели все равно дует холодный воздух!

Еще до нуля дважды нейтрали прыгал до 5 500 и держался так пару секунд.Как мне сказали в салоне, это нормально, так как дроссель электронный, такое бывает иногда.

Индикатор остатка топлива в баке живет своей жизнью. Бывает, что показывает 2/3 бака, но без проблем будет 35-40 литров. При объеме этого самого бака 50 литров.

Ну в районе 10 тысяч пробегов на одометре сверчки стали появляться в салоне. Особенно навязчиво гудит в водительской двери. Кстати на витце, с пробегом далеко за 200, ни единого сверчка не было.

О том, что стекла передних дверей опущены не до конца, выяснили только после покупки. Летом рука из окна будет не очень высокой.

Ну а теперь к профи, их на самом деле мало.

Подвеска на Lade of Grant хоть и очень кренится в поворотах, но довольно мягко проглатывает неровности дороги. Высокий клиренс тоже немаловажный момент, так как в работе приходится часто ездить на грунтовках и прочих угхабах, пузо пока не цепляется.

Если сравнивать гранту с классикой, на смену которой она фактически попала в модельном ряду АвтоВАЗа, то и здесь у гранты льгот хватает.

Звук двигателя в салоне при спокойной езде практически не слышен. На удобных передних сиденьях часто приходится проезжать 500-700 км за день, никакой усталости не чувствуется.

По трассе крейсерская скорость 120-140 км в час, едет без проблем, 3000 оборотов по тахометру при 112 км / час. Как ни странно, спидометр вообще не врет, показания точно такие же, как и через GPS.Хотя даже на новые дорогие автомобили спидометры обычно закапывают 5-10 км / ч. Скорее разогнал до 165, ехать уже не комфортно, вроде машина сейчас взлетит.

По расходу по городу там около 10 литров, по трассе 7-8. Динамика на 87 сил неплохая. Ради интереса записался на тест-драйв Гранты Спорт, особо большой разницы сам не заметил ни по динамике, ни по управляемости.

Итог

Хотя реакция и оказалась более негативной, в целом Лада Гранта вполне себе сильная рабочая лошадка.За два месяца эксплуатации привык. Возврата, как и в первые дни после покупки, больше не вызывает.

01.06.2017

Дублированная версия Lada Kalina под названием Granta появилась на рынке в 2011 году. От предшественницы Гранта отличается другим внешним видом и более простой начинкой. Под капотом Lada Granta располагаются бюджетные моторы на 8 клапанов, а на более дорогих версиях Гранты — 16-клапанные моторы.

Двигатель ВАЗ 21114/11183 1.6 л

Двигатель

АвтоВазовский 21114/11183 на 1,6 л стал эволюцией двигателей 0,83-го и 2111 с более высоким БК и увеличенным ходом поршней.

В качестве положительных моментов отмечены тяговое усилие, надежность и эластичность двигателя, а также улучшенные экологические показатели, а также улучшенные экологические характеристики.

Мотор «Калина» имеет систему впрыска, четыре цилиндра, верхнее расположение распредвала.Ременный привод ГРМ не подавлен синхронизацией клапана.

Недостатки моторной гаммы ВАЗ 21114/11183 связаны с необходимостью регулирования зазоров клапанов, расположением дизеля, шумами и стуками, перегрузкой и нарушением температурного режима из-за возникающего термостата. 3.

Двигатель ВАЗ 21116/11186 1,6 л

Силовой агрегат 21116/11186 стал улучшенной версией 21114 и отличается от предшественника по использованию марки Federal Mogul легче, чем на 39%.При этом блок цилиндров был получен от ВАЗ 21126.

К несомненным достоинствам нового двигателя следует отнести снижение шума, расхода бензина, улучшенные экологические нормы и повышенную мощность. Заодно ременной привод ГРМ при распиловке клапанов.

В отличие от предшественника, двигатель 21116/11186 получил от производителя меньший ресурс — 200 тысяч километров.

Основные проблемы следует отнести к ударам из-за нерегулируемых клапанов, ходов, плавающего импульса.При неисправном термостате двигатель не греется. Глухота тала указывает на проблемы с коренными подшипниками коленвала или шатунными подшипниками. 2+

Двигатель Приора 21126 1.6 16 клапанов

Силовой агрегат 21126 стал преемником мотора 21124, но с облегченной САУ на 39%. Канавки под клапаны уменьшились, а ремень ГРМ получил автоматический натяжитель. Лучшая обработка поверхностей BC требует хонингования цилиндров в соответствии с высокими требованиями компании Federal Mogul.

Мотор 21126 получил систему впрыска питания, четыре цилиндра, верхнее расположение распредвалов.

В целом двигатель позиционируется как современный, надежный и комфортный для городских поездок.

К недостаткам можно отнести снижение производительности из-за низкой компрессии в цилиндрах. Ремень ГРМ при распиловке клапанов. Нестабильная работа связана с проблемами давления топлива, неисправности дроссельной заслонки или датчиков. 3+.

Двигатель 21127 приора

Новый двигатель от АвтоВАЗа 21127 до приора стал продолжением 21126-го и основан на доработанном двигателе 21083.

Двигатель получил систему впрыска, 4 цилиндра, верхнее расположение распредвалов и ременной привод ГРМ.

К особенностям 21127 Prior относится наличие впускной системы с резонансной камерой, регулирующей объем. При этом вместо ДМРВ применяется ДАД + ДТВ, что позволило избавиться от плавающих оборотов.

Неисправность двигателя повторяется минусами предшественников: загиб клапанов при срезании ремня ГРМ, шум, трим, стуки.3+.

Двигатели	ВАЗ 21114/11183 1,6 л	ВАЗ 21116/11186 1,6 л	Приора 21126 1.6 16 клапанов	21127 Приора
Производство
Марка двигателя
Годы выпуска	2004 — наши дни	1994 — наши дни	2007 — наши дни	2013 — наши дни
Материал блока цилиндров
Система снабжения	инжектор	инжектор	инжектор	инжектор

Количество цилиндров
Клапаны цилиндра
Ход поршня, мм
Диаметр цилиндра, мм
Степень сжатия
Объем двигателя, куб. Мм
Мощность двигателя, л.С. / Об. Мин.
Крутящий момент, Нм / об.мин

Экологические нормы
Масса двигателя, кг
Расход топлива, л / 100 км (для Celica GT) — город — Rouss — смешанный.
Расход масла, гр. / 1000 км
Моторное масло	5W-30 5W-40 10W-40 15W40.	5W-30 5W-40 10W-40 15W40.	5W-30 5W-40 10W-40 15W40.	5W-30 5W-40 10W-40 15W40.
Сколько моторного масла
Замена масла проведена, км
Температура эксплуатации двигателя, град.
Ресурс двигателя, тыс.км. — По данным завода — по практике		Нет данных
Тюнинг — Потенциал — без потери ресурса
Двигатель был установлен	ВАЗ 21101. ВАЗ 21112. ВАЗ 21121. ВАЗ 2113. ВАЗ 2114. ВАЗ 2115. Lada Granta Lada Kalina	Лада Гранта Лада Калина 2. Лада Приора	Лада Приора Лада Калина Лада Гранта Лада Калина 2. ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)	Лада Приора Лада Калина 2. Лада Гранта

Сообщить об ошибке

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

В настоящее время механическая трансмиссия и классический автомат уступают преселективному роботу с двумя сцеплениями по скорости переключения.

А есть ли еще быстрые коробки передач? Ответ на этот вопрос знают в компании Koenigsegg.

Новый гиперкар Koenigsegg Jesko — это автомобиль с восьмицилиндровым V-образным двигателем, потребляющий биотопливо E85 и развивающий 1600 л.с. Но максимальная скорость автомобиля 480 км / ч достигается не только за счет двигателя, но и за счет трансмиссии Light SpeedTransmisson (LST).

Эта коробка передач работает буквально со скоростью звука.Эта установка имеет восемь сцеплений, шесть из которых рассчитаны на 9-ступенчатую трансмиссию.

Инженерам компании удалось создать гиперкар, коробка передач которого представляет собой две трехступенчатые трансмиссии. Действие LST похоже на переключение скоростей на велосипеде, на котором есть несколько звездочек разного размера.

Этот редуктор может снижать ступени даже без промежуточных включений. Также может удивить общий вес этой трансмиссии. Это около 90 килограммов.

Компания Renault провела презентацию обновленной версии кроссовера Renault Koleos.Новая версия автомобиля получила улучшенный внешний вид, полную переработку интерьера и программного обеспечения, а также пару двигателей.

Покупателю будут доступны две версии автомобиля: стандартная и улучшенная. В первую входят: 18-дюймовые приводы, светодиодные фары, многофункциональный сенсорный экран, ассистент парковки, камеры заднего вида, климат-контроль и т. Д.

Усовершенствованная версия кроссовера будет оснащена легкосплавными дисками в 19 дюймов, большим сенсорным экраном, кожаной отделкой салона, подогревом сидений и электроприводом багажника.

Автомобиль установлен объемом 1600 куб. Видите, по своей конструкции это дальнейшее развитие мотора ВАЗ 2111 объемом 1500 куб. Смотрите на базе этого силового агрегата 2004 года новый, с индексами 11186 и 21116, имеющий максимальную мощность 87 л. из. Двигатель Lada 11183 стал базовым для автомобиля Lada Grant. Комплектуется двигателем объемом 90 л. из. Увеличенный рабочий объем цилиндров был достигнут за счет увеличения хода поршней в цилиндрах.

Базовый двигатель

В течение всего периода производства двигатели совершенствуются за счет увеличения мощности. Внедрение облегченной на 39% поршневой группы 11186 позволило добиться увеличения мощности не только на 7 л. п., но также улучшают упругость и крутящий момент на 20 нм во всем диапазоне оборотов. Повышенная тяга позволяет медленно переключать передачи и резко ускоряться при коленчатом валу более 1500.

Модификация мотора ВАЗ 11183 в настоящее время устанавливается под капотом автомобиля Лада Грант в базовой комплектации и в Лада Калина.Технические характеристики двигателя:

Рабочий объем — 1596 куб. см;
мощность — 80,9 л. из. при 5200 об / мин;
крутящий момент — 125 Нм при 3000 об / мин;
степень сжатия — 9,6.

Оба — 11186 и 21116 — имеют неплохую экономичность: 7-7,5 л на 100 км. Применяемое топливо — АИ95, хотя многие владельцы успешно эксплуатируют машину на 92-м бензине. Клапанный механизм обеих моделей имеет по 2 клапана на цилиндр, и в XXI веке такая конструкция давно считается устаревшей.Поэтому производитель делает ставку на высокую конструктивную надежность и длительный ресурс моторов. Официально заявленный производителем пробег до первого капремонта составляет 150 тысяч км, хотя на практике моторы едут 250 — 300 тысяч.

Как правило, силовые агрегаты Лада Гранты не подвержены экстремальным перегрузкам и считаются относительно надежными двигателями. У двигателя хороший тюнинговый потенциал: до 120 л. из. без потери ресурса и до 180 л.из. С некоторым снижением прочности. Из минусов мотора повышенная требовательность к регулировке клапанов, шум, напоминающий дизельный. Также двигатель может стучать, стучать, перегреваться и т.д.

Двигатель повышенной мощности

Моторы Лада 11186 и Лада 21116 — четырехтактные, топлес. Технические характеристики:

Объем двигателя — 1593 куб.см;
мощность — 87 и 90 л. из. соответственно при 5100 об / мин;
крутящий момент — 140 Нм при 3800 об / мин;
степень сжатия 10,5.

Рекомендуемое топливо AI95. Паспортный ресурс — 200 тыс. Км. Как и базовый, имеет потенциал нагнетания до 180 л. с., а без потери ресурса — до 120 л. из. Система питания — с распределенным впрыском топлива и дроссельным электроприводом. Металлическая прокладка ГБЦ имеет новую конструкцию. Головка блока цилиндров проходит заводскую термообработку, что увеличивает ее ресурс.Привод газораспределительного механизма осуществляется зубчатой рейкой с автоматическим натяжением и выносными валами станины. Поршни охлаждаются специальными масляными форсунками, повышающими эффективность стандартной системы охлаждения. Система зажигания не имеет катушек и аналогична системе зажигания 21114. Экологический стандарт EURO-4. Ресурс до капремонта — 200 тысяч километров.

Устанавливается на Лада Гранта в комплектации норма и люкс. Обеспечивают отличную динамику и экономичность для отечественных авто, но по сравнению с зарубежными аналогами являются посредственными.Хотя с другой стороны моторы легко чеканятся, в том числе и независимые.

Если сравнивать с базовым, двигатели имеют те же конструктивные недостатки, но теперь при обрыве ремня ГРМ повреждение клапанов практически гарантировано.

16-клапанные двигатели

Сразу после разработки модификации Лада Грант Лифтбек производитель начал устанавливать на этот автомобиль 4-х клапанные моторы с индексами Лада 21126 и 21127.

Двигатель 21126 имеет следующие технические характеристики:

мощность — 98 л.из. при 5600 об / мин;
— 145 Нм при 4000 об / мин.

Механизм агрегатируется с автоматической коробкой передач.

Двигатель ВАЗ 21127 достигает:

мощность 106 л. из. при 5800 оборотах в минуту;
тяга 148 нм при 4000 об / мин.

Работает в паре только с ручной коробкой.

Такой выбор связан в первую очередь с конструктивными особенностями разных трансмиссий. Степень сжатия у обеих моделей — 11. Топливо — бензин АИ95.Ресурс по рекомендациям производителя — 200 тыс. Км. Потенциал тюнинга до 400 л. с., без потери ресурса — до 120 л. из. Устанавливается на автомобиль Lada Grant в комплектации luxury и luxury plus, а также на Lada Priora.

Недостатки этих двигателей, установленных на Жигулях: нестабильная работа, возникающая при потере мощности, проблемы в работе ТНВД, некорректная работа газораспределительного механизма, выход из строя датчиков, негерметичность воздушных шлангов, неисправности дроссельной заслонки.Самый существенный недостаток — большая вероятность повреждения клапанов при обрыве ремня ГРМ. Однако при всех своих недостатках эти моторы считаются специалистами наиболее совершенными двигателями российского производства.

Двигатель grant top — форсированная версия 16-клапанного двигателя. Технические характеристики:

мощность в 118 л. из. при 5900 об / мин;
— 154 Нм при 4750 об / мин.

Мотор устанавливается на модель Лада Грант Спорт.Степень сжатия — 11. Топливо — АИ95. Ресурс — 200 тыс. Км. Возможность увеличения мощности — до 400 л. из. и выше. Повышенная мощность достигается за счет применения облегченных деталей цилиндро-поршневой группы, установки распредвалов ТМС с измененными впускными и выпускными характеристиками, использования «паука» в системе выпуска. Перепрограммирован блок управления двигателем. Кривая мощности и крутящего момента в диапазоне до 3000 об / мин. По характеристикам соответствует мотору 21126. После 3 тысяч оборотов характер становится более спортивным.Расход топлива Lada Grant Sports по сравнению с модификацией 21126 не изменился.

Для многих этот параметр будет важен при выборе двигателя.

Какой двигатель у автомобиля Лада Грант лучше? Автомобиль Lada Granta: ресурс двигателя и другие характеристики Полезная информация о задних дисковых тормозах на Лада Грант

Двигатель 11186 — это минимальная силовая установка по мощности. Чьи стандартные автомобили комплектуются Лада Грант и Лада Калина. Двигатель ВАЗ 11186 стандартно агрегатируется с механической коробкой передач.Начало серийного выпуска двигателя приходится на 2011 год. Экологические нормы Евро-4.

Конструктивно двигатель выполнен в виде рядной бензиновой четверки объемом 1586 кубических сантиметров. Максимальная мощность в 87 л.с. достигается при 5100 об / мин. Максимальный крутящий момент 140HM выдает при 3800 оборотах.

Это вторая итерация доработки классического переднеприводного двигателя 21083. Предшественником является двигатель ВАЗ 21114 объемом 1,6 л. Мотор имеет дополнительный индекс ВАЗ 21116.Основное отличие касается поршневой системы 11186 производства ОАО «АвтоВАЗ», а не Federal Mogul.

Заявленный ресурс двигателя 200000 км. Фактический пробег до первого капремонта не регистрируется. У российского производителя нет практики управления литературными автомобилями в ходу. По имеющимся непроверенным отзывам реальный пробег превышает ресурс 21114, но не достигает заявленного.

Конструкция двигателя SOHC. Один распределительный вал расположен в верхней части двигателя.Соответственно у нас 8 клапанов, по 2 на цилиндр. Привод распредвала осуществляется при помощи ремня. В процессе эксплуатации ремень не требует замены, так как заявленный ресурс ремня совпадает с ресурсом двигателя. Натяжение ремня автоматическое, конструктивно проложено.

Форсунка системы подачи топлива с электронным управлением. Свечи зажигания Стандартные А17ДВР. Подача искры осуществляется блоком зажигания по схеме 2-2, т.е. одновременно искра подается в два цилиндра

Доработка, применяемая в двигателе

Для обеспечения нормального температурного режима 95с при использовании бензина с октановое число не ниже 95, система охлаждения доработана.Изменен в сторону увеличения площади, прохождения каналов охлаждения, а также увеличен объем антифриза.

Изменения проводились на внутренних каналах головки двигателя. Для обеспечения повышенного вторичного расхода антифриза на двигателе установлена помпа от 16-клапанного двигателя. Кроме того, изменена конструкция термостата.

С целью снижения расхода топлива и повышения надежности двигателя сделаны серьезные доработки.Двигатель установлен облегченный почти на 40% по сравнению с двигателем ВАЗ-21114 шатуно-поршневой группы. Это изменение позволило снизить не только вес самого двигателя, но, что более важно, снизило инерцию всей системы. Конструктивное нововведение позволило увеличить заявленный ресурс до капитального ремонта.

Внешне мотор тоже отличается от предшественника. Установлен более длинный впускной тракт, что позволило добиться более высокого значения крутящего момента и приблизить показатели 8-клапанного двигателя к 16-клапанному.

Выпускной коллектор имеет удлиненные патрубки и более объемный резонатор, что значительно облегчает дыхание выхлопного двигателя, так как аэродинамическое сопротивление выходного тракта снижено.

Поменял кронштейн крепления генератора с возможностью регулировки приводного ремня, применяя эксцентриковый ролик натяжителя. Такая же конструкция применяется и на ВАЗ Весте Автомоторс.

Отработанное топливо

Двигатель предназначен для использования топлива с октановым числом не ниже 95.Использование бензина 92 по заявлению производителя не допускается.

Масло отработанное

Согласно паспортным данным и инструкциям по технической эксплуатации силовой установки используются синтетические и полусинтетические масла. Использование минеральных моторных масел не предусмотрено. Вязкость масла подбирается исходя из климатических особенностей региона эксплуатации.

В качестве масла по максимуму используется моторное масло Роснефть.

Периодичность и стоимость

Регламентированная периодичность составляет 15 000 км пробега или 1 год, в зависимости от того, что будет раньше.Календарный период обслуживания устанавливается исходя из критериев сохранения смазочных свойств моторного масла с учетом его возможного окисления. Фильтрующий элемент системы подачи воздуха меняется каждые 30 000 км, как и свечи зажигания.

Первая регулировка клапанов производится после запуска двигателя при прохождении ТО-0, затем 15000 км при -1 и затем с интервалом 30 000 км. Датчик кислорода меняется на ТО-5 (75 000 км), а ремень привода генератора меняется при пробеге 90 000 км.

Средняя стоимость тогда с учетом испытания остальных систем автомобиля без затрат на расходные материалы не превышает 5000 руб.

Основные неисправности

Конструктивно заложена возможность прогиба клапана при разрезании ремня ГРМ. Использование исключительно оригинального ремня позволяет избежать этой проблемы. Проблема может возникнуть при некачественной сборке, что бывает редко, или при выходе из строя системы натяжения ремня. При возникновении аварийной ситуации может быть подведена разводка и даже коленвал.

После ремонта без замены коренных и шатунных вкладышей давление в маслосистеме может упасть, и увеличить расход масла. Определить продувку клапана в реальном обрыве ремня в рабочих условиях невозможно, так как нет открытых данных производителя на такую неисправность.

Замена ремня ГРМ программами не регламентируется.

Троекция, пропуск зажигания. Выход из строя блока зажигания.Неисправность возникает из-за брака в самом блоке. Блок не ремонтируется и заменяется полностью.

Перегрев. Связано с загрязнением поверхности радиатора охлаждения. Другая причина — неисправность термостатического элемента, который может болтаться в открытом или закрытом положении. Чаще всего встречается кодирование элемента термостата в открытом положении, что выражается в пониженной рабочей температуре двигателя.

Клапаны Шуп. Это нормальный эксплуатационный износ.Устранено подбором регулировочных шайб.

Двигатель глохнет на холостом ходу или в движении. Проблема с электронными датчиками, которыми оснащен мотор. В основном проблема решается заменой датчика массового расхода (ДМРВ)

Плавающий холостой ход. Причина — проблема с датчиком холостого хода или из-за наличия подачи воздуха в вакуумный усилитель тормозов (необходимо проверить трубопроводы на предмет повреждений).

Повышенная скорость на холостом ходу. Данная неисправность свидетельствует о прорыве газопровода всасывания резца.

Доработка и тюнинг двигателя

Как вариант увеличения мощности двигателя возможен чип-тюнинг, чтобы снять ограничение по экологическому классу. Суммарное увеличение увеличения мощности не превысит 2-5%.

Замена распредвала. Это экономически нецелесообразно, как и установка турбонаддува. Замена распредвала и ресивера снимет с двигателя 100 л.с. Если дополнительно доработать каналы ГБЦ, можно выиграть дополнительно 20 л.с.

Для проведения таких доработок, прежде всего, необходимо изменить конструктивную схему двигателя с SOHC на DOHC. То есть необходимо заменить ГБЦ на 16 клапанов с двумя распредвалами. Такая замена даст увеличение возможной мощности 8-ми клапанных моторов до 120 л.с. без существенного влияния на общий ресурс двигателя.

Фактически доработка двигателя сводится к переделке его в 16-ти клапанный вариант с возможностью дальнейшей доработки и увеличения мощности.

Комплектация 8-клапанных двигателей хорошо знакома владельцам Lada Grant, еще таких же моделей АвтоВАЗа. Эти двигатели имеют индексы 11183 и (11186, 21116),.

Отечественный потребитель очень опасается полотна ремня ГРМ. Поэтому этот вопрос играет не последнюю роль при выборе модификации автомобиля.

В случае такой ситуации может произойти изгиб клапана, что из высказывания породило высказывание « кулак дружбы ». Есть даже жаргон, который обозначает моторы гнутые клапаны как «Prix», а моторы, лишенные этого недостатка, — «храбрые».

Галерея двигателей на которых гнутся клапана

Модификация 11183 (комплектация «Стандарт», 82 л.с.)

Самые первые модификации машины Гранты шли с непростой шатунно-поршневой группой, на таких клапанных двигателях клапан не нейтральный, все зависит от оборотов в момент обрыва ремня. Эти двигатели устанавливались на автомобили и имели обозначение 11183. Преимущество этого мотора в его ловушке, на низах он едет как дизель!

По сути это полная копия двигателя ВАЗ-2108, только с увеличенным объемом, а владельцы девятки и все купили рассказы о том, как оборвался ремень ГРМ и с двигателем ничего не случилось.

Двигатель 11186 (87 л.с.) — клапанное спальное место!

Двигатель 11186 (под капотом)

11186 Движок специально для сайта от Grantoda Игорь

При обрыве ремня ГРМ на двигателе автомобиля 11186 LADA выдает — грот клапана, уже было много случаев, подтверждающих эту гипотезу. Самый удачный вариант развития событий при обрыве ГРМ на этом двигателе — изгиб впускных клапанов.

Двигатель 11186 (снят с автомобиля)

Двигатель 21116 (87 л.с.) — Клапан Gnet!

21116 Гайка клапана двигателя

Данный двигатель устанавливается на автомобиль Лада Грант в комплектации «Норма».И у него тоже почти клапан, к сожалению.

Как проверить состояние ремня ГРМ?
Для визуальной проверки ремня ГРМ необходимо снять крышку ГРМ. Сделать это несложно, на 8 клапанах много места под капотом. Снимаем крышку и начинаем визуальный осмотр ремня. Должна быть как новая, без трещин и порпина, без грязи и налета, сухая.
Если состояние ремня вызывает складку, его необходимо заменить, подробнее в статье: Замена ремня ГРМ на 8-ми клапанную гранту.
Как проверить состояние помпы и натяжного ролика?
Для проверки состояния помпы необходимо снять нижнюю половину крышек ГРМ. Затем ослабьте натяжение ремня, ослабив натяжитель. Проверить работоспособность помпы, покрутить и посмотреть, есть ли люфт. Если есть люфт, не тяните, а поменяйте помпу, так как в ближайшее время может заплыть.
Аналогично проверяется натяжной ролик на люфт.
Кроме того, посторонние шумы должны предупреждать, когда двигатель работает.Признаком аварийной поломки катков является звук «шороха» этих элементов.
Были случаи обрыва ремня ГРМ и прогиб клапанов в результате заклинивания насоса и на пробеге не более 20 000 км.

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости ваз. Датчик температуры охлаждающей жидкости: неисправности и проверки

Современные автомобили оснащены большим количеством датчиков, задача которых — контролировать состояние всех автомобильных компонентов.Одним из важнейших датчиков является датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), который находится в моторном отсеке.

ДТОЖ, несмотря на свою важность, является относительно простым датчиком, его задача — контролировать состояние охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) в рубашке блока цилиндров. Датчик температуры своевременно информирует об изменении температуры охлаждающей жидкости, после чего передает эту информацию в электронный блок управления (ЭБУ).

ДТОЖ на самом деле не только датчик температуры, так как его показания могут влиять на многие системы двигателя и работу самого двигателя в целом.Итак, проанализировав сигнал с ДТОЖ, ЭБУ контролирует работу систем двигателя, при необходимости вносит коррективы. Например, электронный блок управления может корректировать работу топливной системы, аккумуляторных батарей и других компонентов двигателя. Именно поэтому необходимо постоянно следить за исправностью датчика охлаждающей жидкости, в случае перебоев в его работе немедленно заменять его. Неисправный датчик способен исказить данные, поступающие в ЭБУ, а это чревато большими неприятностями.

ДТОЖ часто путают с ДТУОЖ (датчик указателя температуры охлаждающей жидкости). Разница в том, что второй выводит информацию на приборную панель для того, чтобы автомобилист был в курсе происходящего в двигателе, собственно о температуре охлаждающей жидкости. При этом ДТОЖ работает с ЭБУ, который после получения информации о высокой температуре охлаждающей жидкости включает вентилятор.

Сегодня поделюсь с вами, как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 своими руками.

Как снять ДТОЖ ВАЗ 2114?

Датчик расположен на впускном патрубке рубашки охлаждения, для его снятия необходимо снять воздушный фильтр.
Отсоединить отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
Далее нужно слить с радиатора.
Отсоедините проводку от датчика.
Ослабьте затяжку с помощью гаечного ключа на 19 или 21, затем отвинтите его вручную.

Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости?

1.Снятый ДТОЖ необходимо перелить в емкость с охлаждающей жидкостью.

2. После этого необходимо постепенно нагревать емкость, контролируя при этом температуру по градуснику и показания омметра, подключенного к ДТОЖ.

Таблица показаний датчика температуры охлаждающей жидкости

20 ° — 3520 Ом
40 ° — 1459 Ом
60 ° — 667 Ом
80 ° — 332 Ом
100 ° — 177 Ом

Если показания вашего датчика не соответствуют данной таблице, вам необходимо заменить датчики температуры охлаждающей жидкости БАЗ 2114.Обратите внимание, что сам ДТОЖ ремонту не подлежит. Если выяснится, что ваш датчик исправен, то неисправность необходимо искать в другом месте, например, в

.
Эффективная работа инжекторного двигателя обеспечивается набором датчиков. Все они подключаются к. Хэтчбеки Lada семейства 2112 выпускались только с инжекторными двигателями, причем два типа этих двигателей внутреннего сгорания — 16-клапанные. О них и поговорим дальше. Все датчики ВАЗ-2112, их расположение и внешний вид будут показаны на фото.
Датчик избыточного давления масла, который не подключен к ЭБУ, показан на видео.

Разбираемся с датчиком кислорода
Артикулы датчиков нужно определять не по модели двигателя и даже не по евростандартам, а только по блоку ЭБУ.
Разновидности датчиков концентрации кислорода (ДКК)
Количество кислородных датчиков может быть равно двум или одному — все зависит от экологических норм.АвтоВАЗ также использовал два типа датчиков — 0 258 005 133, 0 258 006 537 (каталожные номера BOSCH). Первые из них совместимы с контроллерами BOSCH M1.5.4, MP7.0 и January 5.1. Более новые датчики были подключены к ЭБУ BOSCH M7.9.7 (январь 7.2). Датчики двух разных типов даже внешне отличаются.
Блок ЭБУ в «Десятке ВАЗ» находится под пластиковой крышкой. Находится у ступни переднего пассажира.
Первый, то есть основной датчик, отмечен красной стрелкой.Верхнее фото соответствует двигателю 21124 (1,6 л).
Расположение датчиков (21124 и 21120)
(1,5 л) мог соответствовать стандарту Евро-3, и тогда за основным датчиком приварили «вытянутый» катализатор. Второй датчик располагался за ним, то есть за «банкой». Уточним:
Конструкция с одним датчиком (основным) соответствует стандарту Евро-2;
При переходе на стандарты Евро-3 добавлен второй датчик (синяя стрелка).
Кстати, 24 двигатель может соответствовать нормам Евро-4.
Главный комплект датчиков для 16-клапанных двигателей ВАЗ-2112
Блок ЭБУ должен управлять множеством параметров одновременно. Самой важной информацией будет положение коленчатого вала. Вы можете отключить все датчики, кроме, и это не приведет к прекращению работы двигателя.
Датчики, подключенные к ЭБУ
Перечислим все элементы по порядку:
15 — ;
17 -. Принцип действия — эффект Холла. Положение распредвала контролируется. О .;
20 — ТПС. Резистор закреплен на дроссельной заслонке 19. Измеряется угол отклонения дроссельной заслонки;
21 — ДМРВ. Датчик подключен к корпусу фильтра. Контролирует расход воздуха;
22 — МАК. Не датчик, а регулятор (электромагнит). Используется в режиме холостого хода … О. Про замену РХХ тут.;
24 — лямбда-зонд или датчик кислорода (см. Выше) ;
25 -. Фиксируется в пазу коробки передач. Принцип действия — эффект Холла;
26 — ДПКВ. Датчик электромагнитный. Контролируется положение коленчатого вала;
27 — .
Давайте посмотрим, как все элементы выглядят вживую. Приведены изображения датчиков ВАЗ-2112 (ДВС 16клапанный).
Каждый предмет легко найти под капотом
Все сказанное выше справедливо сразу для двух двигателей — для агрегатов 21124 и 21120 (1.6 и 1,5 литра).
Датчик ДТОЖ не откручивать. А отсоединить датчик — значит отсоединить разъем, а не демонтировать сам датчик.
Где какой датчик находится — схема моторного отсека
Давайте посмотрим на другую картинку.
Подкапотное пространство и двигатель 21124
Важно понимать, где находятся следующие предметы:
ДПКВ;
Лямбда-зонд;
Датчик скорости;
IAC;
ДПДЗ;
ДМРВ;
ДТОЖ.
Расположение фазового датчика показано в предыдущей главе.
Никогда не откручивайте датчик скорости. Установить его таким образом, чтобы сохранить герметичность, будет сложно.
Статьи
Для первого использовалось обозначение 21120-3850010. Затем появилась статья с номерами 1118 (см. Фото). Похоже, это сенсор нового типа. Будет проще использовать статьи BOSCH.
Что будет, если не сработает датчик температуры на ВАЗ 2114? Двигатель может закипеть.Собираетесь в отпуск за город, или к бабушке в деревню, много часов стоите в пробке — в любом случае есть риск перегрева мотора. Чтобы вовремя распознать эту вероятность, нужно посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости — специальный датчик. И это напрямую зависит от сигнала, который передается от другого датчика — измерителя именно этой температуры. К сожалению, на любом ВАЗе, в том числе и четырнадцатом, он ненадежен. Еще более печален факт его заводской ненадежности — в российском автопроме не всегда делают качественный продукт.
Существует 3 типа системы охлаждения: жидкостная, воздушная, смешанная. На ВАЗ ставится охлаждение первого типа — на основе хладагента: тосола или тосола. Сама система состоит из следующих элементов: радиатор охлаждения, вентилятор радиатора, радиатор отопления, рубашки системы охлаждения, помпа, расширительный бачок, патрубки для подключения, ДТОЖ (идентичный по конструкции датчику из десятка).
ДТОЖ ВАЗ 2114 (датчик температуры охлаждающей жидкости) находится в зазоре между термостатом и головкой блока цилиндров, на патрубке системы охлаждения, соединенным с системой двумя проводами.Его часто путают с одним контактом, расположенным на приборной панели. Конструкция ДТОЖ состоит из резистора, показатель сопротивления которого напрямую зависит от нагрева двигателя.
Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 расположен на самом блоке двигателя, а не на радиаторе, как на других ВАЗах. Не ищите там зря, точно так же не стоит соотносить поломки измерителя температуры на четырнадцатом и на восьмерке: производитель один, а схемы разные.
О поломках ДТОЖ
Основные поломки:
нет контакта с датчиком;
потеря изоляции, обрыв контактов;
сбой устройства;
вентилятор не работает системно.
Признаки неисправности:
двигатель еще даже не прогрелся, а вентилятор уже работает;
прогретый двигатель не хочет работать;
Бензина было израсходовано на
больше.
Перед проверкой датчика температуры охлаждающей жидкости помните, главное не путать его с датчиком указателя температуры охлаждающей жидкости!
ДТОЖ передает на приборную панель сигнал, показывающий водителю уровень нагрева антифриза.
Как проверить датчик температуры на ВАЗ 2114:
Заводим машину, смотрим на приборную панель, стрелка указывает на максимум, а двигатель холодный как лед, отключаем контакты от измерителя температуры: стрелка опустилась до минимума — пора заменить.
Если стрелка остается на максимуме, смотрим контакт ДТОЖ, возможно, он замкнулся на массе автомобиля.
Прогрев двигателя идет нормально, а стрелка прыгает или лежит на нуле — проверьте предохранители.
Если предохранители в норме, замкните контакт на массу автомобиля — стрелка выскочила — датчик температуры на ВАЗ 2114 не работает.
Еще один отличный метод:
Берем мультиметр, переводим в режим омметра.
Также вам понадобится хороший градусник с максимумом выше ста градусов и емкость, выдерживающая горячий антифриз.
Присоединяем щупы мультиметра к корпусу и выходу датчика.
Подключил ДТОЖ, положил в емкость с залитым антифризом или антифризом, нагрел.
Смотрим показатели градусника и омметра:
Это показатели исправного датчика. Плюс метода в том, что вы также можете проверить новый, который не всегда можно взять в целости и сохранности.
Как снять датчик указателя температуры охлаждающей жидкости?
Перед снятием датчика охлаждающей жидкости снимите воздушный фильтр, он будет мешать его откручиванию.И первым делом слейте тосол (тосол). Будем объединять так:
Двигатель должен быть холодным.
Вам понадобятся ключи на 8, 13, 17.
Готовим емкость для охлаждающей жидкости, которую сливаем!
Снимаем защиту двигателей, отключаем крепления радиатора ключом
Выставляем печку на максимум, затем открываем кран ТЭНа и крышку расширительной бочки.
Ставим тару под радиатор и МЕДЛЕННО (если быстро, то заправляем генератор) откручиваем сливную пробку.
Дайте ему поработать 10 минут.
Переходим к самому двигателю: таким же образом ставим под него емкость и откручиваем пробку (под модулем зажигания) на блоке цилиндров.
Дать снова политься 10 минут.
Перед закрытием всех пробок протрите шейки каждого отверстия!
Запоминаем, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114, и начинаем его снимать:
нашел, снял защитный слой из резины;
смотрим на корпус, ищем маркировку (на одной из его 6-гранной части), запоминаем, чтобы потом можно было все расставить по системе;
откручиваем счетчик двадцать первым ключом;
поставил новый.
Как поменять датчик температуры на ВАЗ 2114:
купил новый;
таким же ключом на 21 заворачиваем новый на законное место;
запомнить маркировку;
для уверенности добавьте в резьбу немного термосварки;
Залить охлаждающую жидкость (антифриз или антифриз) обратно в систему отопления (радиатор) и блок цилиндров.
Если датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 все равно не работает, то внимательно проверьте следующее:
Качество, возможно, он бракованный (отнесите в магазин, попросите заменить), поэтому всегда сохраняйте чек, от любой покупки запчасти.части!
Может быть утечка охлаждающей жидкости, возможно, вы все же забрызгали генератор.
Нельзя было просто антифриз залить обратно
Датчик прикручен недостаточно плотно
Все проверили, но счетчик все равно не показывает температуру двигателя ВАЗ 2114. Тогда вам следует обратиться в сервис. Как и в любом транспортном средстве, в четырнадцатом все взаимосвязано. Система может выйти из строя по сопутствующей причине: например, при снятии ДТОЖ вы решили снять модуль зажигания, чтобы не мешали.Решение правильное, однако снять модуль и поставить его на место — тоже искусство.
Второй момент, связанный с датчиком температуры: уровень охлаждающей жидкости. Может быть нестабильно, может быть, вышел из строя измеритель этого уровня (тоже датчик) и так далее. Берегитесь антифриза, берегите нервы и свой измеритель температуры охлаждающей жидкости.
Сервис произведет замену датчика и гарантирует его качественную замену с правильной качественной сборкой всех деталей на свои места.Естественно, вы можете купить датчик температуры охлаждающей жидкости на месте, а стоимость работ по замене будет вдвое больше стоимости устройства.
Около , Сколько стоит датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 следует судить исходя из географического положения: от 80 до 400 рублей в любом магазине, где продаются автозапчасти. Удовольствие в принципе не дорогое, но с учетом довольно частых поломок (машины уже не выпускались в 2013 году, поломки — естественный процесс) все равно стоит дорого.Поэтому не стоит возиться с услугами сервиса, нужно попробовать разобраться в ситуации самостоятельно. Более того, сейчас в Интернете полно всяческих полезных ссылок, форумов, фото, схем и даже видео по замене той или иной автозапчасти.
В современном автомобиле имеется множество датчиков, каждый из которых контролирует отдельный блок автомобиля. К самому главному смело можно отнести датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), контролирующий работу моторного отсека… В настоящее время в автомобилях обычно устанавливают два таких датчика. Расположение первого (основного) — впускной коллектор инжекторного двигателя, а второго — блока цилиндров. Практически каждый водитель интересуется, как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости. Поговорим об этом.
Назначение
ДТОЖ — это не только датчик температуры, ведь его работа влияет на многие системы двигателя. В автомобиле установлен электронный блок управления, который, получив сигнал от ДТОЖ, начинает регулировать и корректировать работу топливной системы, элементов, отвечающих за питание, и других узлов двигателя.Работоспособность и исправность ДТОЖ очень важна, ведь вовремя предупредив о неисправностях, он может предупредить о возникновении гораздо более серьезных и глобальных поломок.
При выходе из строя датчика температуры охлаждающей жидкости он начинает передавать неточную информацию, а значит, пора искать причину и заменять неисправные элементы.
Часто корень проблемы кроется в поврежденном проводе, ведущем к датчику. Такая неисправность обычно приводит к включению вентилятора при низких температурах и выходу черного дыма из дымохода.В этой ситуации рекомендуется не выключать двигатель и продолжать движение на малой скорости.
Последовательность проверки ДТОЖ
Прежде чем приступить к самопроверке датчика температуры, необходимо установить, что причина неисправности в нем, а не в индикаторе температуры:
Снимаем датчик с резинового защитного колпачка и отсоединяем провода.
Включаем зажигание и замыкаем кончик провода на массу.
Теперь можно анализировать: отклонение стрелки температуры от нуля говорит о неисправности самого датчика, а неподвижность этой же стрелки свидетельствует о нарушении электропровода или одной из комбинаций приборов.
После того, как «диагностика» сделана, можно переходить к добыче ДТОЖ. Во время этой процедуры должна вытекать охлаждающая жидкость, поэтому перед началом работ нужно запастись болтом необходимого размера, который временно будет располагаться на месте датчика.
После снятия прибора нужно измерить его сопротивление омметром. Делается это так: помещаем датчик в морозилку примерно на 0,5 часа, где он должен остыть до отрицательной температуры, и только после этого приступаем к измерениям. Во время измерения один вывод омметра должен быть подключен к корпусу, а другой — к выводу датчика.
При естественном нагреве должны появляться различные изменения сопротивления, но не допускаются провалы и скачки.
Есть еще одно испытание на ДТОЖ: устройство заведено под горячую воду (средняя температура горячей воды из-под крана 65 градусов).
Датчик не нужно сразу заливать струей горячей воды; его лучше постепенно подогревать. И с помощью того же омметра следят за перемещениями стрелки.
Любое резкое колебание говорит о том, что датчик вышел из строя и нужно покупать новый (не разбирается, поэтому попытка ремонта — далеко не самое правильное решение).
Приведенные выше простые действия позволяют избежать таких серьезных проблем, как перегрев двигателя.
Видео
Показана проверка ДТОЖ с использованием отопления в горячей воде:
Автомобили оснащены множеством датчиков, отслеживающих состояние всех автомобильных компонентов. Одним из важнейших датчиков является датчик температуры, расположенный в моторном отсеке.
На ВАЗ 2110 замена датчика температуры — процесс ответственный. Замена датчика температуры ВАЗ 2110 в данной статье осуществляется полностью вручную.
Что это за устройство
Несмотря на важность того, чтобы быть относительно простым, он контролирует состояние охлаждающей жидкости в рубашке блока цилиндров. Он сообщает об изменениях температуры, передавая эту информацию в электронный блок управления.
Устройство представляет собой термистор, электрическое сопротивление которого уменьшается с увеличением температуры.
Показания датчика температуры влияют на многие системы двигателя и его характеристики. Поэтому необходимо постоянно следить за исправностью датчика и при обнаружении каких-либо перебоев немедленно заменять его.
Неисправный датчик искажает информацию, поступающую в электронный блок управления, что может привести к большим неприятностям. Могут возникнуть проблемы при обращении с машиной с холодным двигателем, выхлопом, может увеличиться расход топлива или может ухудшиться состав выхлопных газов.
Примечание. Часто датчик меняется только при поломке. Но рекомендуется заранее поменять его, например, при ремонте или замене двигателя, потому что датчик может изнашиваться и показания могут быть неточными.
ДТОЖ, как еще сокращенно называют датчик температуры охлаждающей жидкости, — это прибор, показания которого влияют на работу самого двигателя. Об этом нельзя забывать.
Небольшое, но удаленное устройство внимательно следит за системами двигателя автомобиля, являясь своего рода сторожем.
Процесс замены
Для проверки и замены измерителя температуры вам потребуются следующие инструменты и материалы:
Ящик для ключей на «19»;
Герметик;
охлаждающая жидкость;
Шайба медная.
Примечание. Датчик температуры находится в ВАЗ 2110, чаще во впускном коллекторе возле корпуса термостата, реже в ГБЦ.
Устанавливается так, чтобы наконечник соприкасался с охлаждающей жидкостью. Только в таких случаях его сигнал верен.
Если уровень охлаждающей жидкости низкий, показания датчика могут быть неправильными.
Когда нужна замена
Когда датчик высокого сопротивления на холодном двигателе не пропускает электрический ток через указатель, его стрелка имеет низкое значение.В тех случаях, когда температура двигателя не показывается указателем температуры, то в первую очередь необходимо проверить электрические цепи датчика.
Также следует проверить подачу тока в цепь. В случае беспорядочного подергивания стрелки указателя возможна неточная подача напряжения или нестабильный прием напряжения.
Это требует замены стабилизатора.
Если все же есть подозрения на неисправность указателя температуры, то перед его заменой следует проверить его работоспособность:
Если стрелка указывает низкотемпературный электродвигатель, то необходимо отсоединить электрический разъем от датчика температуры и подключить его к массе;
если стрелка отклоняется при включении зажигания, значит неисправен и его нужно менять;
если стрелка не двигается, необходимо снять комбинацию приборов и проверить электрическую цепь между индикатором и датчиком и подачей напряжения (исправность электрической цепи означает, что указатель температуры неисправен и подлежит замене) .
Примечание. При этом следует учитывать, что довольно часто проблемы с устройством возникают из-за плохой проводки или плохо закрепленных ржавых разъемов.
В случаях, когда индикатор температуры постоянно показывает высокую температуру, то необходимо отсоединить электрический разъем от прибора (если стрелка индикатора движется при включенном зажигании по шкале холодных температур, это свидетельствует о неисправности датчика температуры и должны быть изменены).
Поломка данного устройства иногда заметна визуально — это утечка жидкости, сильная коррозия зажимов или трещины на ней.
Примечание. Также следует проверить состояние охлаждающей жидкости. Если он использовался более 3 лет (для нормального) и более 5 лет (для долговечного), его необходимо заменить. Его заменяют при явных признаках загрязнения.
Прямая замена
ДТОЖ заменяется в следующем порядке:
Сначала выключается зажигание и от клеммы АКБ отключается провод;
Слив охлаждающей жидкости из радиатора;
Примечание.Охлаждающую жидкость не обязательно сливать полностью, можно открыть сливной кран и слить объем так, чтобы уровень был ниже датчика.
Для удобства работы можно снять воздушный фильтр;
Блок с проводами отсоединяется от датчика температуры с освобождением пластиковой скобы;
ДТОЖ выворачивается из патрубка системы охлаждения ключом на «19» (датчик снимается вместе с медной уплотнительной шайбой).
Примечание. Будьте осторожны при обращении с датчиком.
Повреждение устройства может нарушить нормальную работу системы управления двигателем. Вы должны знать, что его нельзя снимать, пока двигатель не остынет.
Если требуется замена, новый датчик устанавливается в порядке, обратном снятию.
Перед тем, как вкрутить датчик температуры, на его резьбу наносится тонкий слой герметика;
Затем прикручивается датчик и к нему подключается электрический разъем;
Заливается или добавляется охлаждающая жидкость в систему охлаждения;
После этого запускается двигатель и проверяется работа датчика указателя температуры.
Наконец, система охлаждения проверяется на герметичность. При необходимости датчик плотнее заворачивают в корпус термостата.
Также необходимо проверить систему охлаждения на наличие в ней воздуха, который, попадая в термостат, может вызвать перегрев двигателя, изменяя при этом показания датчика температуры.
Примечание. В случаях, когда утечку устранить не удается, датчик необходимо переустановить. В этом случае потребуется нанести на резьбовую часть более термостойкий герметик или заменить медную шайбу.
Рекомендуется просмотреть этот видеоролик перед проведением работ.
Кроме того, рекомендуется чаще использовать фотоматериалы, где все хорошо видно.
Своими руками, как становится понятно из статьи, можно сделать очень многое, в том числе и отремонтировать свой автомобиль. Если сделать все по инструкции, то никаких проблем не возникнет даже у новичка.
Кроме того, можно неплохо сэкономить семейный бюджет, ведь стоимость услуг такого типа в нашей стране не из дешевых.
При разгоне машину иногда дёргает причины. Почему у машины появляется рывок при разгоне? Проблемы инжекторных двигателей
На машине встречается то, что двигатель дергается при разгоне. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкой реакции силового агрегата, есть пауза-отказ, набор оборотов происходит с рывками и т. Д.
Эти рывки представляют собой быстрое изменение скорости вращения коленчатого вала, причем вне зависимости от положения педали газа и степени нажатия на акселератор.Как правило, такие рывки сменяются сериями, заставляя двигатель дергаться.
Что касается отказа, то есть при «тупит» двигателе при разгоне, наблюдается заметная задержка реакций ДВС после того, как водитель нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях при плавном нажатии на педаль газа скорость оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне предсказуема.
Совершенно очевидно, что работа БУ с такими неисправностями не только сложна, но и опасна.Во время езды нет возможности идти на обгоны, быстро восстанавливать и т. Д. Для решения проблемы двигателю требуется углубленная диагностика, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.
Читайте в этой статье

Почему дергается двигатель при разгоне: основные причины
Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают такие отклонения в работе двигателя, часто связаны со следующими системами:
Air Soothing and Sensors
Как известно, оборудован инжекторный двигатель, полностью контролирующий работу силового агрегата.Указанная система фактически представляет собой многочисленные датчики и контроллер (ЭБУ). По показаниям датчиков блок управления регулирует УАЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, подготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т. Д.
Итак, двигатель может дергаться в случае, если проблемы с. Обычно при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает сигнал компьютеру о том, что заслонка широко открыта и необходимо увеличить подачу топлива.
Если сигнал неправильный, то подача топлива может быть осуществлена неправильно. В этом случае проявляется неисправность, которую водитель ощущает в виде задержки нажатия на газ, то есть поломку. Отметим, что такие поломки особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, прямой связи с дроссельным узлом нет.
Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, так как на многих автомобилях необходимо проводить процедуру после очистки этого предмета.Во избежание проблем опытные водители очищают дроссельную заслонку не реже одного раза в год. Такая процедура проводится в профилактических целях.
Также в списке датчиков, которые могут вызвать скручивание двигателя при ускорении, есть датчик положения распределительного вала DPRV и датчик массового расхода, известный как. Для точного определения рекомендуется проводить автомобиль, который во многих случаях позволяет считывать ошибки из памяти ЭБУ и выявлять сбои в работе датчиков.
В гаражных условиях при отсутствии диагностического оборудования проверка электронных датчиков осуществляется исключительным методом, для диагностики используется мультиметр-тестер.
Что касается подачи воздуха, то такое явление вполне может привести к турбинам и сбоям при разгоне. Если куда-то засасывается лишний воздух, то ЭБУ теряет способность правильно определять его количество, попадающее в мотор.
В результате смесь топлива и воздуха будет сделана некорректно, вместо силовой «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Может возникнуть SUPPLC, также возможны проблемы в системе подачи топлива. В любом случае разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного места.
Что в итоге
Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по разным причинам. Если замена «расходников» (свечи зажигания, рычаги, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка форсунок, настройка карбюратора, ISS и т. Д.) Не дают результата, то также следует или цепочка, то есть монтаж газораспределительных фаз.
Также частым случаем является такая ситуация, когда при разгоне двигатель рычит, при этом машина не разгоняется, ощущаются толчки, рывки или удары.Как правило, неисправности подобного рода связаны не с двигателем и его системами, а с трансмиссиями. Часто проблемы «Автомат» (АКПП) проявляются, но не стоит устранять и проблему сцепления с дорогой на обычной «механике».
В такой ситуации требуется срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией проще разобраться, замена диска сцепления, корзины или всего комплекта в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или RCPP (роботизированная коробка передач) при появлении рывков необходимо прекратить работу транспортного средства.
Далее нужно проверить уровень масла в АКПП и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т. Д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях придется разбирать на предмет брака и неисправности. последующий дорогой ремонт.
Читайте также
В результате появляются рывки и сбои при установке скорости, машина тянет в движение на переходных режимах.Причины и устранение неисправностей.
Назначение, конструктивные особенности, расположение регулятора давления топлива форсунок. Признаки неисправности РТТ, проверка устройства.

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с таким явлением: двигатель вдруг начинает работать рывками, машина как бы крутится. Это могло случиться. При разгоне резка педали газа и даже на холостом ходу. О том, почему так происходит и как с этим бороться, мы поговорим в этой статье.

Основная причина плохой реакции на нажатие педали газа
Практически всегда одни: те обедненные или наоборот — обогащенная топливная смесь. Именно из-за этого коленчатый вал двигателя может продолжать вращаться даже после отпускания педали газа, или наоборот, он не начинает вращаться сразу после нажатия на газ. Основная причина — неправильная смесь. Но проблем, из-за которых смесь становится такой, много. Перечислим наиболее частые причины сбоев питания и способы их устранения.
Почему машина дергается при плавном нажатии на акселератор
В этой ситуации двигатель поздно реагирует на нажатие педали газа. Рывки появляются, когда дроссельная заслонка долгое время остается открытой. На время разгона на датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) должен быть подан электронный блок управления (ЭБУ) Сигнал о том, что двигатель переходит с холостого хода в режим нагрузки, следовательно, топлива в камеру сгорания нужно подавать больше, а общее давление в топливной рампе должно быть высоким.Если ДПДЗ неисправен, он не подает в ЭБУ вышеуказанный сигнал (или подает, но с опозданием). В результате давление в рампе падает, двигатель начинает дергаться, а иногда глохнет. Данная неисправность встречается в инжекторных двигателях, как на отечественных автомобилях (Лада Приора, Лада Грант), так и на иномарках (в частности, Форд Фокус 2). Выход очевиден: неисправный датчик необходимо заменить.
Та же проблема в инжекторных автомобилях может также создать датчик массового расхода (ДМРВ).Он следит за образованием смеси и сколько воздуха в нее входит. Если он неисправен, машина начнет дергаться, не успев разогнаться. Значит, ДМРВ тоже надо заменить.
В карбюраторных автомобилях (ВАЗ 2107, первый редкий выпуск ВАЗ 2114) рывки возникают из-за засорения выходных отверстий в первой камере карбюратора. Решение: Карбюратор снимается и замораживается сжатым воздухом.
В классических моделях ВАЗ часто выходят из строя ускорительные насосы карбюратора, и это тоже становится причиной рывков при попытке сдвинуться с места.Ремонтировать этот предмет нецелесообразно, поэтому его стоит поменять.
Рывок двигателя при движении автомобиля

Рывок, если резко нажать на гей
Основная причина этого — «троекция» двигателя. То есть ситуация, когда из четырех цилиндров автомобиля заканчиваются только три. Если двигатель троит, он просто не успевает среагировать при резком гашении педали газа, и возникают рывки. Эта проблема распространяется на все типы двигателей. Вот основные причины его возникновения и способы их устранения:
Датчик кислорода работает неправильно.Решение: Проверить мультиметр, в случае неисправности заменить.
В двигателе смещены фазы газораспределения. Решение: Отрегулируйте в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
Неверное зажигание при галопе. Решение: уточните в инструкции калильный номер и установите новый набор свечей с верным номером.
Забиты форсунки. Решение: снять их, установить на подставку, имитирующую работу двигателя, и промыть специальным растворителем.
Кроме того, в карбюраторных автомобилях рывок при резком давлении газа может переноситься из-за того, что ускорительный насос в карбюраторе работает некорректно. Решение: Насос снимается, проверяется его распылитель, затем каналы диафрагмы и клапана. Если они засорились, их следует тщательно продуть сжатым воздухом.
Подробнее с другими возможными причинами можно
Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие сбои в основном возникают на малых и средних оборотах.Они характеризуются следующим образом:
Отказ от 2 до 9 секунд;
Рывок 1-2 секунды;
Twitching — серия рывков;
Swinging — череда неудач.
Причины выхода из строя при разгоне

Если приведенные выше советы не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагностика вызовет конкретную неисправность.
Даже при хорошей работе мотора машина может двигаться рывками при разгоне. Таким неприятным свойством обладают моторы, соответствующие экологическим нормам Евро-4 и выше. Дело в реакции электронного дросселя на нажатие педали газа. Нелинейно первые 3-4 сантиметра штриха. Из-за этого может проявиться сбой.
Более мягкие переключатели трансмиссии;
«>
Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне.Такие сбои в основном возникают на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим образом:
Отказ от 2 до 9 секунд;
Рывок 1-2 секунды;
Twitching — серия рывков;
Swinging — череда неудач.
Мало кому нравится такое поведение машины. Если машину задеть при разгоне, придется сильнее повредить педаль, что увеличивает расход топлива. Это еще один вопрос безопасности водителя и пассажиров.При выезде на обгон нужна быстрая реакция на газ, но машина «долго думает», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой продуманности педали газа ехать становится некомфортно.
Причины выхода из строя при разгоне
Определить причину, по которой автомобиль покоробился, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:
На ГБО проблема может возникнуть из-за:
Неисправен блок управления ГБО;
Помехи в жгуте, к которому подсоединены топливные форсунки;
Газовая проводка;
Плохая масса.
Как исправить сбои при разгоне
Проверить провода и катушки зажигания. При тестировании свечные провода сверкают и светятся в темноте. В двигателе троит появляется веточка. Бывает от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы меняются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь вышла из строя. Выкрутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика ДВС ДВС для свечей», где мы приводили примеры неисправных свечей.
Проверить топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они забиваются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим сбоям.Вы можете заменить их самостоятельно, они недорогие и просты в установке.
Если приведенные выше советы не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагностика вызовет конкретную неисправность.
Даже при хорошей работе мотора машина может двигаться рывками при разгоне. Таким неприятным свойством обладают моторы, соответствующие экологическим нормам Евро-4 и выше.Дело в реакции электронного дросселя на нажатие педали газа. Нелинейно первые 3-4 сантиметра штриха. Из-за этого может проявиться сбой.
Чип-тюнинг по нормам Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. Прошивка ЭБУ имеет ряд преимуществ:
Улучшен общий динамик, работа на холостом ходу и тяга на малых оборотах;
Автомобиль не тупит при включении кондиционера;
Более мягкие переключатели трансмиссии;
Расход топлива снижен при сохранении манеры вождения.
Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами и «продуманностью» педалей акселератора на Газель Некст:
Обратитесь к партнеру по настройке микросхем ADACT в вашем городе. Гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и расход, если прошивка не понравится.
9 оценок, среднее: 4,33 из 5
Самая частая проблема, с которой могут столкнуться автовладельцы, — это резкие «рывки» автомобилей в разных ситуациях. Например, при разгоне, на малой скорости или в самом начале движения.Те, кто не первые десять лет попадают в список, совершенно не заостряют внимание на этом внимании. Объясняется это тем, что данные «симптомы» могут быть выражены с любой машины, и неважно, сколько ей лет, какой марки, сколько опыта у ее водителя.
Лада Тен, и Хендай Солярис, и любая другая машина могут «сломаться». Но это, в любом случае, отклонение от оборотов двигателя. Поэтому при первых же неприятных ситуациях необходимо выявить причину и избавиться от проблемы.Потому что чем дольше вы игнорируете такое движение, тем дольше вам будет стоить весь ремонт.
Дергающаяся машина — не самый желанный участник дороги. В случае чего, пару аварий вы обязательно соберете в свою копилку. Фото: DesertoasiutorePair.com.
Кстати, не стоит пытаться решить проблему самостоятельно, если вы не уверены в своих навыках и навыках. Доверьте машину знающему и опытному мастеру на сотню . Сделайте это как можно скорее.
Почему машина может начать дергаться
Итак, если ваша машина начала совершать «жирные» движения, не свойственные ей и не делавшиеся ранее, следует сделать:
Помните о свечах. Проверьте их производительность. При необходимости замените.
Проверьте проводку автомобиля, в частности катушку зажигания.
Проверьте форсунки, возможно, они забиты и вызывает рывки.
Не забываем про воздушный и топливный фильтры.
Если у вас карбюратор, проверьте момент зажигания.
Проверьте топливный насос.Возможно, из-за этого бензин подается неравномерно.
Проверить давление топлива. Возможно просто не хватило мощности
Возможные причины, зависящие от типа двигателя автомобиля, и способы их устранения будут рассмотрены ниже.
Если у вас есть инжектор
Подвешивание — обычное явление, особенно если вашему автомобилю исполнилось более трех лет, и в течение этого периода он активно эксплуатировался. Фото: 111.Rall2.ru.
Проблема возникает в связи с тем, что когда двигатель еще холодный или только начинает прогреваться, происходит резкий «спад» оборотов, а разница между отклонением и нормой составляет доли секунд.Количество оборотов варьируется от пятисот до полутора тысяч. Далее, поскольку двигатель уже прогревается, количество оборотов нормализуется, сбои и отличия исчезают и не повторяются до следующего раза, когда двигатель снова остынет, и он снова не начнет активироваться. Такие «фокусы» могут отпугнуть даже самого искушенного автомобилиста. И причина этого действия — просто датчик. Да, датчик температуры.
Как решить эту проблему? Элементарно: покупка нового и замена старого.
В форсунке такие проблемы могут возникнуть и из-за того, что на двигателе установлен двигатель электронного впрыска топлива. А причина кроется в неправильном заборе воздуха. Все начинается с того, что блок управления неправильно рассчитывает необходимое количество воздуха для впуска. Воздух поступает в цилиндры, клапаны форсунок открываются. И воздуха падает больше, чем нужно! Следовательно, датчик дроссельной заслонки срабатывает датчик температуры, вместе с ним датчик температуры показывает, что двигатель уже прогрет, а бензина нужно тратить меньше.Компьютер «в шоке», он не понимает, что с этим делать самый капремонт.
Если при резком нажатии на педаль газа автомобиль тянет вперед, то проблема в зазубринах форсунок. Лечится для мытья их специальными средствами под большим давлением или ультразвуком.
Так же проблема может загореться в системе зажигания. Ищите неисправности либо в проводке, либо в свечах, либо в катушке зажигания. В любом случае вам придется заменить нерабочий элемент.
Еще одной причиной может быть клапан вентиляции картера.
Если у вас карбюратор
Заточка карбюратора без сопровождения какими-то подозрительными и непонятными звуками и прослойками может сигнализировать о неисправностях самого карбюратора или системы зажигания.
В большинстве случаев машины с таким двигателем рвутся именно из-за его засорения. Фото: CDN.KLIMG.com.
Что делать в этом случае? Ни в коем случае не шлифованные и не самодельные ! Свяжитесь с мастером.Очищает каналы карбюратора, систему холостого хода, жиклеры. Также специалист правильно проверит карбюратор, если есть какие-либо механические повреждения, которые могут быть причиной рывков автомобиля, быстро их устранит. Одно из таких повреждений — одноранговая заслонка смесительной камеры карбюратора. Из-за этого двигатель не может набрать нужную вам мощность и просто начинает тянуть машину.
Не забываем про топливный фильтр. Если его заменяли давно или никогда, то машина на малых оборотах дергается из-за того, что бензина мало или почти совсем не попадает в систему подачи топлива.
Есть еще варианты по причинам бензина. Например, некачественный насос Качели бензиновые. Из-за этого машина «живет своей жизнью»: глохнет, серьезно разгоняется, дергается при переключении скоростей. Решить проблему элементарно: продуть от грязи или заменить на новый.
Если машина дергается при разгоне, обратите внимание на это видео:
Если у вас дизель
С дизелем Все предельно ясно.Во-первых, такие машины будут дергаться только на холостом ходу. Во-вторых, причины качков только одна — забились подвижные лопасти в питательном насосе. И это связано с распространенной автомобильной болезнью — ржавчиной. Только эта ржавчина образуется из-за воды, попавшей вместе с топливом. Откуда она взялась? С улицы! Возможно, машина самоотверженно защищала дождливую осень и снежную зиму на улице под открытым небом. Именно по этой причине автомобили рекомендуют ставить на зиму в гаражи или хотя бы под навесы.
Но, если бы не такая возможность, а дизельному автомобилю все равно пришлось бы стоять на улице, в топливо необходимо заливать специальные присадки. А автомеханики из северных регионов рекомендуют заливать в топливный бак немного специального моторного масла.
Результат
Даже самый аккуратный и сбежавший водитель не застрахован от поломки автомобиля. Это влияет на многие факторы, не зависящие от водителя. Качество сборки, надежность установленных деталей, правильные расчеты инженеров, состояние дороги, срок и интенсивность эксплуатации и даже климатические условия.Но каждый автовладелец должен поддерживать автомобиль в рабочем состоянии. И если я упорно проигнорирую его «жалобы» и продолжу кататься, то наконец-то можно «убить».
Конечно, можно будет попробовать «реанимировать», но это можно сделать за довольно кругленькую сумму. Тем более, что причины, по которым машина может дергаться, лежат на поверхности. Свечи, муфта, фильтры — мелкие детали, создающие большие проблемы. Потратьте время и немного денег, чтобы довести машину до диагностики.
Она нужна ей регулярно, как мужчине, посещающему больницу.За правильный уход за автомобилем спасибо долгие годы безупречной службы!
Кому из автомобилистов не приходилось сталкиваться в своей практике с автомобилем автомобиля, когда педаль газа нажата. Казалось бы, веских причин для этого нет, но машину вроде заменили. Что характерно, такие неприятные стержни разной интенсивности проявляются как во время движения автомобиля, так и во время его движения. Поэтому каждый водитель должен ознакомиться с советами специалистов, которые помогут разобраться, почему автомобиль дергается при нажатии на педаль газа и как устранить этот дефект.Это полезно знать не только сильно разгневанным автолюбителям, но и тем, кто имеет большой опыт эксплуатации машины.
Почему машина может начать дергаться
Прежде чем лечить какую-либо болезнь, необходимо тщательно разобраться в ее истинных причинах, по каким-то причинам спровоцировавших притчу, и способствовать ее развитию. Точно так же и с машиной. Итак, устранить неисправности удастся только тогда, когда станет ясно, из-за чего они возникли и почему буквально в точном месте нахождения автомобиль начинает дергаться.Кажется, что мотор, ставший капризным мотором, вдруг стал работать как бы сам по себе, полностью перестал подчиняться воле водителя и перемещению педали газа, которая до этого работала безукоризненно.
Анализ активной автомобильной практики, дополненный мнениями известных экспертов, дает широкое представление об основных причинах внезапной поломки автомобиля. Бытует мнение, что основная причина, как правило, в проблемной топливной смеси. Когда в нем по разным причинам создается нехватка воздуха, двигатель начинает на это реагировать и промывать.Итак, коленчатый вал не прекращает своего вращения, хотя педаль газа уже давно отпущена.
Особенно ощутимые стыки фиксируются при резком нажатии на педаль. В свою очередь, проблемность зависит от нескольких существенных факторов, в том числе от некоторых устройств и узлов двигателя, связанных с неудовлетворительной работой.
Если у вас инжектор
Как показывает практика, одной из первопричин, вызывающих проблему с топливной смесью, является ДМРВ — в автомобилях с инжектором установлен специальный датчик, предназначенный для регулирования массового расхода кислорода в системе двигателя.Если это устройство неисправно или работает в ненормальном режиме, воздух в топливную смесь будет подаваться с грубыми нарушениями требуемых норм, а в двигатель будут приходить периодические рывки разной мощности.

Если он периодически возникает при нажатии на педаль газа, причины однозначно понятны и выход заключается только в разборке и полная замена этого датчика — хорошо.
Если у вас карбюратор
Когда автомобиль не инжекторный, а, основной причиной двигателя двигателя часто является неисправность камеры карбюратора.Опытные водители, имевшие опыт работы с ней, хорошо знают, что она имеет тенденцию забивать воздухозаборники, конструктивно расположенные в первых камерах.

При их засорении топливная смесь вынуждена поступать в двигатель, захватывая по пути часть посторонних веществ (ГАР, металлическая стружка и т. Д.). Состав такой смеси, разумеется, перестает отвечать диапазону необходимых норм. Результат тоже неутешительный — отпускается педаль газа, и машина дергается.
По этой же причине наблюдается закрутка ускорителя при резком давлении газа. Здесь можно успешно решить проблему самостоятельно, не прибегая к замене камеры карбюратора. Для этого достаточно снять карбюратор и капитально продуть его отверстия и форсунки сильной струей сжатого воздуха.
Если у вас дизель
При работе дизельных двигателей причиной их рывков, в основном, становится заклинивание лопастей насоса. При этом практически всегда отмечается начальный толчок, серия рывков.Доказано, что такой негативный эффект вызывает ржавчина в топливе. Бывает, если машина надолго упала перед этой поездкой. Рецепт выхода из аварийного положения — добавка специальной добавки, после которой ТНД начнет работать мягче.
Также стоит отметить другие типичные и довольно частые причины резкого отклонения автомобильного двигателя от обычного формата своей работы:

Многолетняя практика эксплуатации автомобилей различных моделей помогла водителю выработать несколько эффективных алгоритмов действий при рывках машины.Один из наиболее распространенных — это поочередная проверка целостности проводов и катушки зажигания. Если они работают, фильтры меняются в системе. В случае карбюраторного двигателя анализируется, зависит ли скорость воспламенения. Если двигатель с форсункой проверяется, не забиты ли форсунки и т. Д.
Непонятные проявления Доганьи начались у машины, ни в коем случае не недооценивая, наивно надеясь, что они пройдут сами по себе. Такое заблуждение вскоре сможет привести к очень серьезной поломке мотора и его полному выходу из строя.Для решения возникшей проблемы сразу же, к тому же, с помощью опытных профессиональных специалистов.
причин и устранение проблем Сколько нужно пробуксовывать, чтобы сжечь АКПП
Пробуксовка ведущих колес по снегу, грязи может отрицательно сказаться на ресурсе коробки передач АКПП. Посмотрим, можно ли поскользнуться на машине, не повредив трансмиссии. Обязательно учтите особенности езды по бездорожью на автомобиле с АКПП гидротрансформаторного типа, вариатором и роботизированной коробкой передач (DSG, Power Shift).
АКПП и внедорожник
Ввиду наибольшего распространения вопрос: можно ли буксовать на машине, чаще всего возникает у владельцев авто с АКПП гидротрансформаторного типа. Какие последствия вы можете ожидать, если поскользнетесь в снегу, грязи и поедете по бездорожью, не соблюдая рекомендаций?
Работа автоматической коробки передач во время пробуксовки
В ситуациях, когда ведущие колеса скользят по грязи или снегу, переключение передач представляет наибольшую опасность для автоматической коробки передач.Электронная система управления коробкой передач изменяет передаточные числа в зависимости от скорости и нагрузки двигателя. ЭБУ ориентируется исключительно на (ДПДЗ, ДМРВ, датчик положения педали газа, датчик скорости). Поэтому, когда колеса пробуксовывают, ЭБУ «думает», что автомобиль ускоряется нормально, и включает повышенную передачу.
Именно переключение передач при пробуксовке приводит к повышенным нагрузкам на гидротрансформатор и узлы сцепления. Подобное повреждение АКПП вызывает резкое изменение коэффициента сцепления с дорогой в момент пробуксовки ведущего моста.Например, когда автомобиль поскользнулся на снегу, а затем колеса внезапно ударились об асфальт с хорошим сцеплением.
Не менее опасен для коробки перегрев. Разница угловых скоростей вращения турбинных и насосных колес гидротрансформатора приводит к интенсивному нагреву рабочего тела. Если автомобиль скользит по грязи или снегу до момента принудительной блокировки главного двигателя, объем циркулирующего через гидротрансформатор масла увеличивается, что приводит к повышению температуры.При чрезмерном нагреве масло закоксовывается в каналах гидроблока и теряет свою работоспособность. Поэтому частое использование автомобиля вне дорог требует сокращения.

Как правильно ездить?
Автомобили с DSG и вариатором
Как вы понимаете, на машине можно поскользнуться без вреда для трансмиссии. Возможно, это связано с принципом работы гидротрансформатора. При пробуксовке главный двигатель сглаживает ударные нагрузки. Если предполагается наличие гидротрансформатора, то автомобиль гораздо спокойнее перенесет поездки по легкому бездорожью.Но при этом проскальзывать можно только до тех пор, пока не заблокируется главный двигатель. В общем, нажимайте педаль газа осторожно, чтобы минимизировать повышенную нагрузку на ремень и конусы вариатора.
Недостаток как раз отсутствие гидротрансформатора. Поэтому пакеты сцепления, используемые в «мокрых» DSG, а также диски сцепления «сухих» роботизированных коробок передач на бездорожье испытывают повышенные нагрузки.

Автолюбителям следует помнить, что автомобиль с автоматической коробкой передач требует пристального внимания и знания правил управления, особенно в критических ситуациях.Если на улице зима и вы рискуете попасть в снежную ловушку, прислушайтесь к советам специалистов, как вести себя в случае снежных заторов. Сказать однозначно — на АКПП нельзя — не совсем так, выход есть всегда.
Коробка охлаждения
Тепло при автоматической трансмиссии выделяют как фрикционные диски, так и гидротрансформатор, при больших нагрузках перегрев чрезвычайно велик, для этого в автомобилях с автоматической трансмиссией предусмотрено мощное средство охлаждения.Радиатор встроен в радиатор охлаждения двигателя как элемент или охлаждается отдельным потоком воздуха.
При длительном трелевке резко повышается температура смазки ящика машины, вплоть до ее кипения. Это приводит к разрушению фрикционных дисков, заставляющих работать «усиленно». А в худшем случае это может привести к поломке трансмиссии.
Вывод 1. На АКПП допустимо пробуксовывать, но не надолго и с перебоями.
Поскользнуться на горячей машине
Если начать пробуксовывать на «холодной» машине, смазка не будет достаточно прогреваться, что также приведет к тяжелой работе элементов коробки и их быстрому износу. Заранее включите режим «R» и прогрейте машину до минуты. Смазка будет приведена в рабочее состояние, после чего можно начать скольжение.
Вывод 2. Прогреваем машину перед пробуксовкой.
Крепление трансмиссии
При пробуксовке гидротрансформатор принимает наибольшую нагрузку, что чревато его выводом из рабочего состояния.При высоких температурах свойства жидкого масла меняются, может упасть давление, что может привести к прогоранию фрикционных дисков. Постарайтесь четко зафиксировать шестерню, не меняя ее положения в процессе пробуксовки. Переключаться из режима «R» в «D» обязательно через педаль тормоза.
Сцепление с дорогой
Муфты изнашиваются при любой серьезной нагрузке, будь то буксировка, пробуксовка или чрезмерная скорость движения. В АКПП есть особый элемент — дифференциал, вдоль корпуса которого проходит длинная ось.Если колесо ударится о твердую поверхность, возможен очень сильный удар по оси, который может выдернуть его с дальнейшим разрушением кузова-фургона.
Заключение 4. Не допускайте резкого сцепления сразу после скольжения.
Когда не поскользнуться
Не пытайтесь поскользнуться на машине, если ваша машина принадлежит старым монстрам прошлого века. Автомобили с большим пробегом страдают от сильного износа гидротрансформатора. Радиатор охлаждения коробки со временем забивается, что требует немедленной замены АКПП.Если вы являетесь владельцем такой машины, и не готовы бросить любимого друга, постарайтесь не заезжать в сильные снежные заносы на длинных трассах.
Если ваш автомобиль «японец» или «европеец» старой модели, в него может быть встроена система воздушного охлаждения автоматической коробки передач, а на поверхности гидротрансформатора установлены вспомогательные внешние лопасти, которые циркулируют воздух для удаления температура. Эти АКПП охлаждаются только во время движения, поэтому пробуксовка на них противопоказана.
Заключение 5. Современные модели автомобилей японских и европейских производителей с АКПП этим недостатком не страдают, они без проблем вытащат вас из сугробов.
Для настоящего автолюбителя или опытного профессионала не существует неразрешимых дорожных проблем. Главное знать свою машину как свою, и прислушиваться к советам умников от вождения.
Видео: как правильно пользоваться АКПП
Ну что тут любопытного, машинку начинаем разбирать в экстремальных ситуациях, но «пробуксовка» — это как раз ненормальное положение в АКПП.На эту тему ходит много слухов и басен, что проскользнуть вообще невозможно, это практически сразу смерть передачи, что можно без страха делать это. Где правда? Ведь застрять можно не только зимой, но и, скажем, в грязи, путешествуя на дачу, а это легко и просто! Но как насчет полноприводных автомобилей, ведь многие из них также имеют автоматическую коробку передач? Читайте дальше, разбираем …
Я уже много раз говорил об АКПП, и что их несколько видов:
Гидротрансформатор Classic АКПП
Регулируемый привод
Робот
Они разные по своей структуре и характеристикам, много полезной информации… Но так сложилось, что одним из самых распространенных сейчас является автомат, классический гидротрансформатор. Он занимает примерно половину рынка (даже немного больше), остальное делят вариатор и робот. С этим связаны основные вопросы.
Что нужно помнить об АКПП
Ребята, я уже много раз говорил и теперь повторяю, АКПП создана только для одного. ДЛЯ УДОБНОЙ ГОРОДСКОЙ ЕЗДЫ по расчищенным дорогам.Он не подходит для бездорожья, для борьбы со снежными заносами и грязью. Любая ваша из-за габаритной «пробуксовки» негативно сказывается на ресурсе машины! Об этом просто нужно помнить как должное!
Если мы ничего не можем с тобой сделать зимой, то это наш климат. То есть сознательно залезать в грязь и «бороться на бездорожье», для меня это непонятно. Конечно, сейчас есть роскошные внедорожники и с автоматами, но очень не хочется на них влезать в грязь, потому что они очень дорогие.И они на это тоже не рассчитаны, даже если есть куча всяких замков и «электронных помощников». Если вы попали в очень сложное «болото» и несколько десятков минут заносили, на дисплее вашего автомобиля появится значок перегрева АКПП. Он может принудительно отключить вашу передачу, и вы ничего не сделаете с этим. Все это сделано для того, чтобы вы не «угробили» его прямо здесь (хотя про полный привод будет чуть ниже).
Запомните золотое правило — если вы любите гонять по грязи, то это точно механик.Там вы максимально сожжете сцепление, но такой ремонт будет намного дешевле, чем восстановление АКПП позже.
Так что машины (в большом применении) это городская трансмиссия, подчеркну еще раз, создана для города, ну максимум для победы над заснеженным двором, но не более того.
Автоматическая коробка передач — очень сложный агрегат, здесь она передается от двигателя с помощью напорной (или, с научной точки зрения, с помощью трения) жидкости.Читайте про сцепление АКПП. Короче говоря, два направленных друг на друга диска, заключенные в гидротрансформатор, передают крутящий момент от двигателя к трансмиссии — один начинает вращаться и создает давление жидкости, с которым второй начинает вращаться, как будто все элементарно.
Но такая конструкция является прямым источником тепла, я бы даже сказал избыточного тепла, поэтому она должна быть очень качественной и не гореть. Второе звено, которое нагревает масло внутри — это фрикционные диски, они тоже способны перегреваться при вращении.
Именно поэтому современные АКПП теперь оснащаются радиатором жидкостного охлаждения, это обязательно! Он забирает тепло, которое генерируется внутри, и рассеивает его снаружи, обдувая поступающий воздух, а также от вентилятора основного радиатора охлаждения двигателя (обычно устанавливаемого рядом с ним). Ведь даже пробки, без особого пробуксовки, могут довольно сильно прогреть машинку, а вы стоите на месте, поэтому включается воздушный поток, чтобы уберечь машинку от лишнего тепла.
А теперь представим, что поскользнулся в снегу или грязи, что здесь происходит?
Вы стоите на месте — автомобиль пробуксовывает, давление и трение жидкости внутри гидротрансформатора РАБОТАЮТ, а также температура снижает фрикционные диски. Это заставляет жидкость внутри закипать! Нет воздушного потока, машина неподвижна, вентилятор двигателя включается, но не может отводить столько тепла. То есть внутри происходит обычное кипение. Правда, хочу оговориться — это когда действительно долго заносишь, скажем больше 15 минут, постоянно без отдыха.
Почему вредно для АКПП:
Гидротрансформатор сильно страдает, от высоких температур может просто покоробиться, потому что он не только греется, но и находится под давлением. Я лично видел, что лезвия ломались.
Диски фрикционные. Как уже было у нас с вами, они делятся на два типа — металлические и мягкие, обычно из прессованной и пропитанной бумаги (то есть картона). Для них очень губительны высокие температуры (кипение), они банально начинают гнить.Иногда они даже приклеиваются к металлическим дискам. А это уже 100% ремонт.
ATF жидкая, у нее тоже есть лимит. После закипания, если температура продолжает расти, оно начинает «гореть», как и все масла (даже двигатель). А после этого он теряет смазывающие свойства и начинает загустевать, а в самых сложных случаях выпадать в осадок. Таким образом, не только коробка не смазывается эффективно, но и жидкость начинает забивать все каналы, например радиатор охлаждения, гидроблок, масляный насос.
Вот ответы на все ваши вопросы. Вот почему многие производители устанавливают на приборную панель системы предупреждения, которые могут принудительно отключить вашу трансмиссию, если вы слишком сильно поскользнетесь! Как мне кажется, это очень правильно! Машина сама держится в узле.
Так что же вообще нельзя заносить?
Ребята можно, но без фанатизма! Если вы чувствуете, что специально подсели, то вам нужно попросить, чтобы вас вытолкнули, то есть вам нужно помочь своему «автомату», он может не справиться один.
Проскальзывание должно происходить как:
На режиме D — DRIVE не заносим, это практически запрещено. Коробка передач с высоких оборотов может перепрыгивать через передачи, что для нее губительно.
Если есть пониженный режим, это обычно «L», или «ручной режим» — выставляем первую или вторую передачу. Именно по ним нужно поскользнуться.
Помните, что через 3 минуты постоянного пробуксовки температура в АКПП повышается на 30%! Через 5 минут у всех 40%, это уже предел.Итак, после 2–3 минут скольжения дайте машине отдохнуть. Я бы даже машину утопил и оставил на 10-15 минут, зимой очень быстро остывает.
Если чувствуешь, что сел конкретно, то лучше позвать кого-нибудь на помощь, либо толкнуть, либо вытащить! Не портите свою передачу.
Соблюдайте эти простые правила, и это будет работать долго, вас будет только радовать.
Можно ли буксовать на полноприводной машине?
Ребята часто бывают АКПП, на внедорожниках разница небольшая — я про дизайн.Также есть радиатор охлаждения, такой же — гидротрансформатор и фрикционные диски. Вам это ни о чем не говорит? Правда, возить такую «тушку», такие трансмиссии могут «переварить» больше крутящего момента, чем обычная легковая иномарка, было бы суперсемейство — чтобы коробки были одинаковыми на машине класса «А» и тяжелом рамном внедорожнике. … Все таки конструкции немного другие, во внедорожниках покрепче, хочешь усиленный что ли.
Но ведь вес у него другой, часто он приближается к 3 тоннам, а вот обычная обыкновенная (классы «В» — «С») иномарка весит около 1 тонны.Поэтому во внедорожнике он будет сильнее.
Многие автомобилисты не знают, можно ли поскользнуться на автомате, особенно зимой. Зимний дрифт — это зачастую крутое занятие для молодежи. Однако здесь есть подводные камни.
С приходом зимнего периода очень часто можно наблюдать ситуации, когда машина находится в сугробе, а водитель пытается выскользнуть из него. Просто в этом случае человеку лень взять лопату и спечь свою машину из сугроба.В этом случае водители рассчитывают на то, что зимняя резина вкупе с мощностью силового агрегата сделают свое дело.
Этот способ можно использовать только в тех случаях, когда на автомобиле установлена «механика». В этом случае используется раскачка автомобиля за счет переключения первой и задней передач. Иная ситуация в случае, когда машина оборудована «Автоматом». Его принцип действия заключается в повышении давления масла при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Поэтому в случае повышения давления фрикционные диски прижимаются, а сами клапаны переключения передач полностью автоматические, что не зависит от водителя.Проще говоря, АКПП сама выполняет переключение передач при достижении определенных значений.
На «механике» авто можно раскачать машину, переключая скорости своими руками, но на «автомате» это не сработает еще и потому, что при переключении немного опаздывает. В этом случае нагрузка на ящик не будет соответствовать требуемым значениям. Из-за этого для автоматического ускорения потребуется небольшой промежуток времени. Однако это возможно только в том случае, если маслу в коробке передач дать время остыть.
Отвечая на вопрос, почему на «автомате» нельзя пробуксовывать, следует сказать, что если в данном случае слетает только сцепление на МКПП, то с АКПП все намного сложнее. Конструкция «автомата» более запутанная, а значит, более дорогая. Поэтому любая даже небольшая поломка приведет к серьезным экономическим затратам на ремонт.
В целом на «автомате» пробуксовывать можно, но кроме возможной поломки это значительно увеличивает расход масла и топлива.Поэтому нет смысла ездить и банально нажимать на педаль газа. Исходя из этого, если вы застряли в снегу, вам следует попросить других водителей вытащить вас или выкопать вашу машину самостоятельно.
Посетите наш автомобильный портал там много интересного —
Эх, сколько десятилетий этой поистине глобальной «проблеме» … Да наверное столько же, сколько и сама АКПП на массовом автомобиле. Как только появились первые поломки, приуроченные к зимнему сезону, по сарафанам хлынули сказки и страшилки.Дескать, все — на машине ни на секунду заносить нельзя, но лучше поставить в гараж и не трогать, чтобы не навредить … И как обычно предлагаю вместе оценить степень вменяемости распространенного ужаса на эту тему, проанализировав вопрос с технической точки зрения. Сразу отмечу, что сегодня речь идет о классике, всевозможных DSG и тому подобное — отдельная тема.
И для начала рекомендую ознакомиться с лаконичной и понятной теорией передачи крутящего момента жидкостью в классической гидротрансформаторной АКПП … Ее мы подробно рассмотрели здесь , в свете не менее шекспировского аспекта «менять или не менять» масло.
Вот и все, пулемет этой машины можно отнести в помойку … Она повернула колеса на место … (фото: show-cars.ru)
Откуда взялась догма «на ней нельзя поскользнуться» автоматическая коробка передач?»
Логика таких утверждений проста: поскользнувшись на снегу (или грязи, на льду — неважно) непременно перегреет масло и все — все.Это, в свою очередь, повлечет за собой неминуемую смерть или, по крайней мере, дорогостоящую неисправность короба, за которой последует крупная сумма денег.
А по сути?
А на самом деле в АКПП, если она, конечно, 1936 года выпуска, для вас уже давно все предусмотрено. И как бы не кричали любители теорий масонских лож, производителям невыгодно каждую зиму ремонтировать осыпающиеся ящики за свой счет. И поэтому:
И) Даже в большинстве старых коробок (от начала до середины восьмидесятых) есть отдельный масляный радиатор … Он служит той же цели, что и обычный в системе охлаждения двигателя: охлаждение жидкости, не допуская ее перегрева.
Вариант отдельного теплообменника (радиатора) для АКПП (фото: avtoexperts.ru)
Б) Кроме маслоохладителя в контуре охлаждения коробки размещен термостат. Которая призвана не только обводить жидкость через радиатор с угрозой перегрева, но и максимально быстро довести ATF до рабочей температуры, постоянно поддерживая ее на одном уровне.То есть такие утверждения, как «жарко ни в коем случае нельзя, но немного холодно» (или наоборот) тоже несостоятельны.
Вариант, когда радиатор коробки встроен в радиатор охлаждающей жидкости (фото: fortunerclub.ru)
IN) Современные автобоксы имеют защиту от перегрева. Если вы уже минуту упорно шлифовали на месте (правда, почему непонятно, но это другой вопрос), то ЭБУ коробки видит, что хозяин неадекватен и жидкость вот-вот закипит.Затем автомат переходит в аварийный режим , принудительно ограничивая обороты двигателя. Это не редкость, когда машина оказывается умнее хозяина.
И что в результате?
А результат у нас всегда один и тот же: дружите с головой и изучайте матчасть а не писанину офисных спецов на форумах. Если вы не планируете участвовать в зимнем ралли в Финляндии или зарыть машину в сугроб, поставить кирпич на газ и поехать домой — ничего не случится с вашей кристальной АКПП … И даже если минутку-другую при попытке вырваться из снежного плена немного заносишь — при грамотных действиях за рулем сидящего человека бокс этого даже не заметит.
Надеюсь, это будет кому-то полезно!
Все исправные коробки и меньше замятий!
PS: Друзья, буду очень рад поставить лайк и подписаться на мой канал OVER 9000!
Эта статья публикуется мной исключительно на Яндекс.Дзен. Если вы читали его на другом ресурсе без ссылки на мой канал, знайте: его просто украли 🙂
Halter запускает свой первый гигантский буксир-катамаран
Первый 133-футовый буксир-катамаран (Catug), построенный Halter Marine, Inc.был запущен недавно в подразделении компании в Чикасо, штат Алабама. Гигантское двухкорпусное судно, запланированное к поставке в ноябре, отправится в Воробьёй-Пойнт, штат Мэриленд, где оно будет соединено с 645-футовой океанской баржей, строящейся там Bethlehem Steel Corporation. Буксир-баржа получила название USS Jacksonville.
Halter строит шесть Catugs в качестве субподрядчика для Bethlehem, а также дополнительный буксир для C&H Sugars, Inc. Строится военный корабль США Jacksonville стоимостью около 52 долларов.6 миллионов для Artemis Marine Company из Лейк-Саксесс, штат Нью-Йорк. Она будет перевозить нефтепродукты между островом Санта-Крус, Виргинские острова, и Нью-Йорком со скоростью примерно 16 узлов.
Catug имеет ширину 90 футов 4 дюйма, глубину сбоку 39 футов и проектную осадку 27 футов.
Нормальная рабочая осадка будет 32 фута 6 дюймов, а нормальное водоизмещение 3080 тонн. Она будет иметь емкость для 80 000 галлонов балластной воды, 77 000 галлонов тяжелого топлива, 73 000 галлонов дизельного топлива, 20 000 галлонов смазочного масла и 51 000 галлонов пресной воды.
Силовая установка представлена двумя двигателями Delaval ДМРВ-16-4, с реверсивными дизельными двигателями, каждый мощностью 9 100 л.с. при 450 об / мин.
Корпорация
Philadelphia Gear поставила редукторы, систему контроля двигателя — компания Galbraith-Pilot Marine, а электрогидравлический рулевой механизм гидроцилиндра — Sperry.
Delaval поставил пневматические органы управления двигателем.
Флойд Дж. Накин, президент Halter Marine, сказал, что запуск Catug представляет собой несколько «первых» для компании, которая известна прежде всего как крупнейший в мире производитель вспомогательных судов для морской нефтяной промышленности.
«T his Catug наглядно демонстрирует способность Halter строить большие и сложные океанские корабли. За 25 лет мы заработали свою репутацию на строительстве инновационных лодок; теперь мы расширили нашу репутацию, включив в нее строительство инновационных судов», — пояснил г-н Накин. .
Catug водоизмещением 1600 тонн является самым большим судном, построенным Halter Marine. Спуск на воду также стал первой работой в сухом доке Halter грузоподъемностью 4000 тонн, который использовался для спуска судна на воду.
Новый сухой док был построен на участках Халтерского канала и Чикасо специально для программы Catug. Он будет использоваться в судоремонте в течение двухмесячных периодов между спусками на воду Catug.
.